pallets

Het kleurenwiel van de kunstenaar toont de kleur (tint en verzadiging) van de circa 90 meest voorkomende pigmenten in de vorm van een traditioneel kleurenwiel . Dit laat grafisch zien waar er veel of weinig pigmentalternatieven beschikbaar zijn. Het is handig om dit kleurenwiel af te drukken als leidraad voor het pigmentaanbod waarmee u te maken krijgt.

het kleurenwiel van de kunstenaar

Klik hier voor een afbeelding op ware grootte.

Om u te helpen bij het maken van een keuze, organiseert het complete kleurenpalet de verfsoorten in gangbare kleurcategorieën, en het kleurenschema plaatst deze kleurcategorieën op de kleurencirkel. Zo raakt u vertrouwd met de standaard kleurnamen ("diepgeel", "blauwgroen", enz.) en de pigmenten waaruit elke kleur bestaat.

Inzicht in de basisformule en ingrediënten van commerciële aquarelverf kan je helpen bij het kiezen en effectiever gebruiken van verf. Het gedeelte over verfingrediënten legt de basiscompositie van moderne aquarelverf uit en de effecten die verschillende ingrediënten hebben op de verwerkbaarheid van de verf, zoals transparantie en dekkracht.

Een basisfeit over alle verfsoorten is dat het pigment de samenstelling van het bindmiddel bepaalt, en dat het bindmiddel op zijn beurt de verwerkbaarheid van de verf bepaalt . Veel merken ultramarijnblauw ( PB29 ) zullen bijvoorbeeld van de kwast afspatten wanneer ze op nat papier worden aangebracht ( nat-in-nat ). Dit gebeurt niet omdat het pigment van water houdt, maar omdat er tijdens de productie een zeepachtig dispergeermiddel of bevochtigingsmiddel aan de verf is toegevoegd om de menging van pigment en bindmiddel te versnellen.

Elk merk heeft een andere, gepatenteerde basisformule voor zijn aquarelverf. Sommige merken gebruiken meer dispergeermiddelen dan andere (hoewel het gebruik van sterke dispergeermiddelen minder gebruikelijk is dan tien of twintig jaar geleden), en naarmate je vordert in het schilderen, leer je de eigenschappen van de verf te onderscheiden die te danken zijn aan het pigment van die welke te danken zijn aan de samenstelling van de verf. Je hebt zelf invloed op de verwerkbaarheid van de verf door de keuze van het aquarelverfmerk dat je gebruikt.

Merkangst. Tot slot vinden veel beginnende schilders het belangrijk om het 'beste' merk aquarelverf te kopen. Deze zorg is meestal ongegrond. Ondanks de grote verschillen in prijs, tubeformaten en marketingpraatjes over de kleuren , is de kwaliteit van de meeste 'professionele' kunstenaarsverf die in de VS te koop is vergelijkbaar en levert het vrijwel dezelfde schilderresultaten op. Er zijn wel degelijk belangrijke merkverschillen, maar die doen er pas toe als je een hoog niveau van techniek hebt bereikt.

Ik bekijk de verschillende fabrikanten op de pagina over aquarelverfmerken , maar maak je op dit moment nog geen zorgen over het "beste" verfmerk . Lees deze pagina, maak een eerste selectie, bespreek je wensen met de mensen in je lokale kunstwinkel, probeer de verfmerken die zij aanbevelen en ga van daaruit verder.

Laten we beginnen!

de basis mengstrategie

Het samenstellen van een palet omvat vier stappen. Zoals beschreven in het hoofdstuk over paletschilderijen , vertegenwoordigt de verfkeuze van een kunstenaar meestal een basisstrategie voor het mengen van kleuren. De eerste stap bij het samenstellen van je basispalet is dus het kiezen van een minimaal palet van 3 tot 6 "kleuren" die je het volledige scala aan gemengde tinten en donkere waarden geven, helemaal tot aan bijna zwart.

De tweede stap is het vertalen van deze "kleuren" naar specifieke verfsoorten, waarbij je de beste verf met één pigment kiest uit het aanbod aan pigmentalternatieven voor aquarelverf. Deze verf vormt de basis voor de rest van je palet.

De derde stap is het verkennen van je minimale paletselectie . Dit doe je door mengstappen te maken tussen elk paar verfkleuren in het palet, vervolgens een kleurencirkel te maken van de tinten voor alle 12 punten van de tertiaire kleurencirkel , waarbij je bijna neutrale en donkere waarden (zo dicht mogelijk bij zwart) mengt, en een aantal experimentele schilderijen te maken. Als er een verfkleur tussen deze basiskleuren verkeerd gekozen is, zullen deze experimenten dat aan het licht brengen.

De vierde en laatste stap is het toevoegen van verf voor kleuren die je niet goed kunt mengen met het minimale palet dat je al hebt. "Goed" betekent dat je de kleuren te moeilijk of te ingewikkeld vindt om te mengen, of dat je de gemengde kleur zo vaak nodig hebt dat je hem niet elke keer helemaal opnieuw wilt mengen, of dat de gemengde kleuren niet bevredigend zijn omdat ze te dof, flets of licht van kleur zijn, of dat de mengsels scheiden voordat ze drogen of te dekkend of ondoorzichtig zijn.

Door deze stappen te volgen, bevat het basispalet dat ik aanbeveel een evenwichtige selectie van lichtechte, sterk verzadigde pigmenten uit het kleurenspectrum van de kunstenaar . De paletkaart en de verflijst zijn:

paletkaart voor het basispalet

Basis mengstrategie . De eerste stap bij het samenstellen van je basispalet is het selecteren van een minimaal palet aan verfsoorten waarmee je het volledige kleurenspectrum kunt mengen. Dit vormt je basis mengstrategie , dus het doel is om zo min mogelijk verfsoorten te kiezen. Hieronder vind je de meest voorkomende alternatieven.

Werken met 2 kleuren . Helaas is het onmogelijk om het volledige kleurenspectrum te mengen met slechts twee kleuren , hoewel je met een palet van twee kleuren wel effectieve en zelfs sfeervolle schilderijen kunt maken die een elementair warm/koel, licht/donker contrast bieden. Het schilderen van een tiental werken met een palet van twee kleuren is een goede voorbereiding op het kiezen van een breder scala aan kleuren: net als bij tekenen met houtskool of Conté-krijt zul je ontdekken dat je prachtige effecten kunt bereiken met slechts minimale kleurvariaties.

Met 3 kleuren verf . Drie kleuren verf zijn het minimum dat nodig is om elke tint op de kleurencirkel te mengen. Na veel experimenteren is gebleken dat de meest effectieve selectie een "primair" kleurenpalet is van magenta, geel en cyaan . (Merk op dat middenrood en middenblauw niet de beste "primaire" kleuren zijn.) Dit palet wordt veel gebruikt om kleuren mengen te leren, omdat het alles weglaat wat afleidt van de basiscombinaties: hoe je oranje, groen, violet, bruin, enzovoort krijgt.

Helaas kent het 'primaire' kleurenpalet van drie kleuren ernstige beperkingen wat betreft de chromatische balans van kleurmengsels, en vereist het veel vaardigheid om het effectief in een schilderij te gebruiken. Het is geweldig voor virtuoze demonstraties van kleurmenging, maar een van de moeilijkste keuzes voor een basismengstrategie. Het heeft echter het voordeel dat het breed wordt onderwezen en door veel kunstenaars wordt geaccepteerd, dus als je die traditie wilt volgen, heb je slechts drie kleuren nodig.

Gebruik 4, 5 of 6 kleuren . De gebruikelijke oplossing voor de beperkingen van het "primaire" kleurenpalet is het toevoegen van meer kleuren om het kleurenspectrum uit te breiden .

De traditionele oplossing (althans sinds de 19e eeuw) is het opgesplitste "primaire" kleurenpalet, waarbij elke "primaire" kleur wordt onderverdeeld in twee rode, twee gele en twee blauwe tinten. Naar mijn mening is dit niet de beste oplossing voor de mengproblemen, zoals op een andere pagina wordt uitgelegd , maar veel boeken over kleuren mengen gebruiken het opgesplitste "primaire" systeem en wellicht vindt u het nuttig.

Als ik een palet van zes verfsoorten mocht kiezen, zou mijn eerste keus het briljante, evenwichtige en makkelijk te bewerken secundaire palet zijn . Ik leg enkele voordelen van die keuze uit op een andere pagina , en er is geen reden waarom je dit palet niet als basis voor je mengstrategie zou moeten gebruiken.

We zijn echter afgeleid van ons doel om met zo min mogelijk verf te beginnen, omdat we nu verf toevoegen om het mengen gemakkelijker te maken. Laten we daarom in plaats daarvan een palet overwegen dat gebaseerd is op de vier unieke tinten of de primaire kleuren van kunstenaars : geel, rood, blauw en groen .

Met deze vier verfsoorten kun je het volledige kleurenspectrum mengen met een hoge verzadiging, bereik je bijna het maximale waardebereik (dat wil zeggen, je kunt er een bijna zwarte tint mee mengen die dicht bij neutraal ligt), en ze zijn gemakkelijker te begrijpen dan het "primaire" kleurenpalet als manier om kleuren te leren mengen in relatie tot een kleurencirkel . De vier tinten markeren de vier fundamentele kwadranten van een kleurencirkel: heldere warme kleuren tussen geel en magenta, donkerroodviolet en paars tussen magenta en blauwviolet, het volledige scala aan blauwen van blauwviolet tot blauwgroen, en het volledige scala aan groenen tussen blauwgroen en geel.

de "primaires" van de kunstenaars

Zodra we een basismengstrategie hebben gekozen (vier verfsoorten), willen we verfsoorten selecteren met een zo hoog mogelijke chroma of verzadiging. Waarom? Omdat dit ons het grootste kleurenbereik of mengbereik geeft . We laten de vele mooie, maar ietwat doffe verfsoorten dus buiten beschouwing en concentreren ons op rijke en intense kleuren.

Maar welke rode en welke blauwe tint? Er zijn er zoveel! Laten we elke kleur in de "primaire kleuren" van kunstenaars eens nader bekijken om de belangrijkste pigmentalternatieven in aquarelverf voor elke tint te identificeren.

Geel . Dit is echt de sleutelkleur, omdat je het gebruikt om kleuren over de hele kleurencirkel te mengen – van doffe groenblauwe tinten tot heldere geelgroene tinten en alle warme tinten van diepgeel tot dieprood (alleen paarse mengsels bevatten geen geel). Als de lichtste en meest verzadigde kleur van alle verfsoorten bepaalt geel ook de warmte van het licht en de atmosfeer in je schilderij. De sleutel is dan ook om je geel niet als een op zichzelf staande kleur te kiezen, maar als essentieel onderdeel van een breed scala aan andere kleurmengsels .

Intense of verzadigde gele tinten zijn er in drie basiskleuren : een lichtgeel of citroengeel ; een medium, bleekgeel of neutraal geel, en een diepgeel of bijna oranjegeel. Een medium of bleekgeel is, algemeen aanvaard, de meest veelzijdige keuze en werkt even goed in het primaire kleurenpalet, het primaire kleurenpalet van de kunstenaar en het secundaire palet.

BENZIMIDAZOLONGEEL ( PY151 of PY154 , en gemakshalve afgekort als "benzimida geel"). Zoals aangeboden door Winsor & Newton, M. Graham, Da Vinci, Schmincke of Rembrandt, is benzimida geel een prachtige neutrale gele kleur, noch warm noch koel, halfdoorzichtig en verzadigd, met een uitstekende lichtechtheid en goede mengkracht. Het kan verdund worden tot een transparante tint, is bestand tegen elke andere verf waarmee het gemengd wordt en harmoniseert goed met cadmium- en aardverven. Een populaire keuze voor basisgeel is hansa geel ( PY97 ), aangeboden door Daniel Smith en Winsor & Newton; hoewel het een van de meest verzadigde gele pigmenten is die verkrijgbaar zijn en een krachtige en flexibele mengkleur heeft, is de lichtechtheid ervan naar mijn mening matig.

Het belangrijkste alternatief voor een basisgele tint is een van de cadmiumgele tinten. Deze worden al sinds het einde van de 19e eeuw veel gebruikt en zijn nog steeds erg populair. Ik raad een "licht cadmiumgeel" of "bleek cadmiumgeel" aan (met een tinthoek tussen 80 en 90), zoals het lichte cadmiumgeel van M. Graham, MaimeriBlu of Rembrandt, of het bleke cadmiumgeel van Winsor & Newton, Rowney Artists of Holbein ( PY35 ). Sommige kunstenaars bevelen een groenere kleur aan, een "citroengeel cadmiumgeel" met een tinthoek van ruim boven de 90; maar cadmiumgele tinten van die kleur zijn te witachtig, met zoveel groen dat ze onaantrekkelijke oranje- en scharlakenmengsels opleveren. Het "middelste" cadmiumgeel dat door veel merken wordt aangeboden, is te warm (met een rode tint) om een ​​evenwichtig geel te geven, maar dit versterkt wel de intensiteit van gemengde oranje- en rode tinten. (Raadpleeg deze cadmiumkleurenkaart om de tinten van verschillende verfmerken te vergelijken.)

Alle cadmiumhoudende verven hebben een aantal nadelen die van invloed kunnen zijn op uw keuze. Ten eerste zijn ze relatief duur, maar de investering is het zeker waard vanwege hun ijzersterke duurzaamheid en intense kleuren. Ten tweede worden cadmiumverven vaak omschreven als dekkend en daardoor lastiger te verwerken, vooral in bladgroene mengsels die lichtgevend of transparant moeten zijn. Ten derde is er een gezondheidswaarschuwing verbonden aan cadmiumverven , hoewel de gezondheidsrisico's naar mijn mening nihil zijn als u standaard schildertechnieken gebruikt. (Dit betekent: eet de verf niet op, stop geen met verf doordrenkte kwasten in uw mond en adem geen verf in als nevel, spray of hete damp; en laat geen besmet spoelwater achter waar een huisdier het kan drinken.) Ten slotte kunnen cadmiumverven vervuilend zijn en moeten ze technisch gezien worden afgevoerd als gevaarlijk afval, op dezelfde manier als loodhoudende huisverf (hoewel de hoeveelheid cadmium in aquarelverf verwaarloosbaar klein is in vergelijking met de hoeveelheid giftige metalen in andere bronnen). Vanwege deze problemen bieden de meeste verfmerken equivalente rode, oranje en gele kleuren aan met behulp van moderne, op koolstof gebaseerde (synthetisch organische) pigmenten, die volkomen onschadelijk zijn.

Sommige fabrikanten bieden een gebalanceerde gele tint aan, aangeduid als primair geel of spectrumgeel . Wees voorzichtig met deze benamingen, want fabrikanten kiezen soms een citroengeel pigment, zoals Hansa-geel licht ( PY3 ), als de "spectrumkleur". Het probleem met deze citroengele tinten, en vergelijkbare lichtgele tinten zoals bismutgeel ( PY184 ) of nikkeltitaniumgeel ( PY53 ), is dat ze ofwel te groen zijn om te mengen met sterke oranje of scharlakenrode tinten, te licht om te mengen met diepgroene tinten, of te dof om heldere gele accenten te creëren. (Het zijn wel prachtige pigmenten voor andere toepassingen.) Ik raad ook af om aureoline ( PY40 ) te gebruiken, omdat dit pigment kan vervagen of grijsachtig kan worden bij blootstelling aan zonlicht of vocht. (Als u hebt gekozen voor een palet met een "primaire" triade, gebruik dan een gele verf die vermeld staat op het kleurenwiel van de "primaire" triade .)

Veel fabrikanten bieden een synthetische, organische, "diepe" gele kleur aan onder de marketingnamen gamboge of indian yellow. Deze verouderde kleurnamen zeggen niets over de werkelijke ingrediënten van de verf. Echte indian yellow is niet meer verkrijgbaar bij welke fabrikant dan ook, en in 2005 stopte Winsor & Newton definitief met de productie van de authentieke gamboge . Kijk op het etiket naar de kleurcode van het pigment om te achterhalen wat er daadwerkelijk in de verf zit – en als u de pigmentinformatie niet kunt vinden, koop de verf dan niet!

Rood . Rood kent vier basistinten : lichtrood of scharlakenrood (bijna oranjerood), middenrood , dieprood of karmijnrood en magenta. De helderheid neemt systematisch af binnen het rode spectrum: dieprood is donkerder dan middenrood, dat donkerder is dan scharlakenrood, dat donkerder is dan oranje.

In tegenstelling tot geel is rood minder essentieel voor een breed scala aan kleurmengsels: het wordt meestal met geel gemengd om "warme" kleuren te creëren (verschillende oranje-, roze-, beige- en bruintinten, en blanke huidtinten) en om groene mengsels te neutraliseren. (Zie oranje in principe als een rode tint, niet als een gele tint, want net als rood en in tegenstelling tot geel, mengt oranje verf geen groen met een groenblauwe of blauwgroene verf.) Veel schilders denken dat ze rood en blauw nodig hebben om roodviolet of paarse tinten te maken, maar in feite reflecteren de meeste rode verven geen "blauwe" golflengten en leveren ze dus saaie paarse mengsels op: alleen een blauwachtig magenta (roodviolet) kan paars effectief weergeven.

Als beginnend schilder zul je instinctief een "echt rode" tint kiezen, zoals cadmiumrood ( PR108 ), naftolrood ( PR170 ) of pyrrolrood ( PR254 ). Deze verven hebben echter verschillende nadelen. Hoewel ik cadmiumrood mooi vind vanwege het geel- tot scharlakenrode kleurenspectrum, hebben de rode cadmiumkleuren de neiging om te veel te verdonkeren en te dof te worden tijdens het drogen, en ze behoren ook tot de meest dekkende verven. Pyrrolrood of naftolrood zijn prachtige pigmenten, maar hun helderheid zorgt er vaak voor dat mengsels met andere verven er nogal schril, synthetisch of eendimensionaal uitzien; en deze verven leveren modderige paarse mengsels op. Hoewel paars traditioneel van secundair belang is in de schilderkunst, is het verstandig om een ​​"echt" rood te vermijden en in plaats daarvan te kiezen voor een blauwachtig rood dat sterke, warme kleurmengsels (inclusief intense rode tinten) oplevert, maar toch een effectief scala aan gemengde roodviolette en paarse tinten mogelijk maakt.

Onze keuze voor een basisrode kleur valt dus op magenta. Quinacridone magenta ( PR122 of PR202 ) is een uitstekend alternatief voor het vluchtige en verouderde alizarine karmijn ( PR83 ). Een populair alternatief is de lichte tint quinacridone violet, die bijna universeel wordt verkocht als quinacridone roze of permanent roze ( PV19 ). En als u de voorkeur geeft aan een warmere kleur dan magenta, dan biedt het algemeen verkrijgbare quinacridone rood ( PR209 ) prachtige mengkleuren met geel, zeer bevredigende paarse tinten met blauw en is het een verzadigd rood wanneer het puur wordt gebruikt. Elk van deze vier rode verven creëert een breed scala aan interessante, gedempte bruin- en beigetinten wanneer ze worden gemengd met gele of geelgroene verf (groengoud, sapgroen).

Een of beide van deze chinacridonpigmenten worden door elk groot verfmerk aangeboden, omdat ze veelzijdige mengmogelijkheden en een goede lichtechtheid bieden. Onverdund zijn chinacridon magenta (of roze) niet te licht (roze), waardoor ze redelijk donkere kastanjebruine en violette tinten kunnen mengen met groene of blauwe verf. Verrassend genoeg kunnen ze, vanwege hun relatief hoge verzadiging, een bevredigend scala aan matig intense oranje en rode tinten mengen met de meeste middelgele of diepgele verven.

Michael Wilcox verwerpt quinacridone magenta als niet-permanent, uitsluitend gebaseerd op wat een onjuiste ASTM-classificatie lijkt te zijn. Lichtechtheidstests van de fabrikant en mijn eigen tests wijzen niet op significante problemen — in mijn lichtechtheidstests bleken de meeste merken quinacridone magenta (PR122) lichtechter te zijn dan sommige merken quinacridone rose (PV19)!

Je zult alizarinekarmijn vaak aanbevolen zien in gepubliceerde kunsthandleidingen, maar ik raad je aan om dit ouderwetse vooroordeel over "oude meesters" te negeren. En hoe oud en cynisch ik ook ben geworden, ik sta nog steeds versteld als ik een aquarelschilder tegenkom die echte vluchtige roze meekrap ( NR9 ) gebruikt . We hebben het hier niet over een pigment van koningin Victoria, dit spul gaat terug tot Ben Franklin!

Een ongebruikelijk alternatief is de donkere tint quinacridoneviolet ( PV19 ), een zeer interessant compromis tussen roodviolet en licht magenta. Het is warm genoeg om prachtige donkere, gedempte mengsels te vormen met de andere warme kleuren op het palet, maar donker genoeg om als donkerviolet te dienen wanneer het gemengd wordt met blauw of groen. (Gemengd met ftalogroen BS levert het een prachtig donker, dof blauwviolet op, identiek aan het steeds populairder wordende indanthroneblauw PB60 , dat ook een geweldige schaduwkleur is.) Het heeft een uitstekende lichtechtheid (altijd een aandachtspunt bij roze of magenta kleuren) en produceert een mooie blauwe tint in verdunde washes. Het nadeel van quinacridoneviolet is echter de donkere tint; het verdunt tot een gedempte, "gekneusde" roze kleur, waardoor het minder geschikt is voor bloemen, het kan geen fatsoenlijke oranje kleur opleveren en het kan gemakkelijk oker of rauwe sienna overheersen, waardoor het lastig te hanteren is in portretten.

Tot slot zult u ontdekken dat de kleurverschillen tussen verffabrikanten bij roze of magenta chinacridonen behoorlijk groot zijn: raadpleeg de handleiding voor aquarelpigmenten om de tint en helderheid van de verschillende merken te beoordelen.

Historisch gezien behoren zowel gele als blauwrode pigmenten tot de pigmenten die het meest gevoelig zijn voor verkleuring door licht – zoals u waarschijnlijk wel eens hebt gezien bij veel gekleurde reclameposters die te lang in de etalages van supermarkten hebben gehangen. U moet vooral voorzichtig zijn met de duurzaamheid of lichtechtheid van blauwrode pigmenten. De meest verzadigde en lichtechte rode pigmenten die momenteel verkrijgbaar zijn, zijn de chinacridonen . Ik was vroeger een voorstander van het prachtige chinacridonkarmijn [pyrrolidon] ( PR N/A ), maar mijn lichtechtheidstests uit 2004 overtuigden me ervan dat ik betere alternatieven kon vinden. Ik ontdekte ook dat sommige merken chinacridonroze en hybride chinacridonen, bedoeld als vervanging voor vluchtige karmijnpigmenten, mogelijk een minder optimale duurzaamheid hebben. Voer zelf lichtechtheidstests uit om er zeker van te zijn.

Het is belangrijk om je blauwe, rode en gele verf zorgvuldig te kiezen. Er zijn enorm veel mogelijke kleuren om uit te kiezen, en rood of geel is onderdeel van elke gemengde tint in de kleurencirkel, met uitzondering van blauw.

Blauw . De keuze aan blauwe en groene pigmenten is aanzienlijk beperkter dan de beschikbare rode of gele pigmenten – een chemisch gegeven en geen artistiek vooroordeel – waardoor het makkelijker is om een ​​minimalistisch kleurenpalet samen te stellen. Tegelijkertijd is elke blauwe kleurkeuze minder bevredigend, omdat het kleurenspectrum dat we 'blauw' noemen, vrij groot is – van blauwviolet tot turkoois.

Er zijn momenteel slechts vijf kleurstoffen beschikbaar die blauwe kleuren leveren in lichtechte kunstmaterialen: (1) ultramarijnblauw, (2) ijzerblauw (Pruisisch blauw), (3) kobaltblauw (vaak aangeduid als diep kobaltblauw, kobaltblauw, kobaltceruleum, kobaltturkoois en kobaltgroenblauw), (4) ftalocyanineblauw (rode tint, groene tint en turkoois) en (5) indanthronblauw. (Omdat het extreem vervuilend was, wordt mangaanblauw niet meer geproduceerd.) Omdat er zo weinig bruikbare blauwe pigmenten beschikbaar zijn, worden blauwtinten meestal niet benoemd naar een abstracte kleurcategorie (zoals scharlakenrood of diepgeel), maar naar het pigment zelf. U dient te leren deze pigmentnamen te associëren met de vier belangrijkste blauwcategorieën :

Raadpleeg het complete kleurenpalet voor een volledig overzicht. Merk op dat, naarmate de tint verschuift van roodblauw naar turkoois, de kobaltblauwe tinten lichter worden, maar hun verzadiging ook gestaag afneemt. Kobaltblauwgroen is de lichtste tint, maar uitzonderlijk verzadigd.

De beste basisverfkeuze uit deze beperkte selectie is wellicht de tint ftalocyaanblauwgroen (uitgesproken als "thal-oh", PB15:3 ). Dit is wederom een ​​zeer nuttig modern pigment, dat veelvuldig wordt gebruikt in kleurendruk: donker van kleur, helder over het hele spectrum, zeer lichtecht en (in de verven met de aanduiding "groene tint") dicht bij een cyaanblauwe kleur. Als de verffabrikant een "rode tint" en een "groene tint" ftaloblauw aanbiedt, zal de "rode" ftaloblauw donkerder van kleur zijn en dichter bij een middenblauwe tint liggen, en vaak iets minder lichtecht dan de groene. ( Deze tabel toont de tinten van verschillende merken ftaloblauw.) (Als u het "primaire" kleurenpalet wilt gebruiken, kies dan een van de cyaanverven die onder het "primaire" kleurenwiel staan ​​vermeld .)

Ftaloblauw kan sterk dekkend zijn en heeft een hoge kleurkracht (is krachtig in mengsels); het kan ook wat dof zijn in de massa en druipen in verdunde washes. De tint en kleurkracht zijn afhankelijk van de fabrikant, dus bekijk de merken die in de gids voor aquarelpigmenten worden vermeld om de verfeigenschappen te vinden die u verkiest.

Er zijn weinig goede alternatieven voor een basisblauw. Het belangrijkste alternatief is kobaltblauw ( PB28 ), dat een prachtige textuur heeft en extreem lichtecht is, maar iets te licht van kleur en te zwak is qua kleurkracht voor een basisblauw. Het is ook relatief duur. Het is echter een uitstekend aquarelpigment en de subtiele texturen die je ermee kunt creëren, spreken je wellicht aan – in dat geval wegen de expressieve pigmentkorrels op tegen de nadelen.

Tot slot is Pruisisch blauw ( PB27 ) zowel donker als onverzadigd, waardoor het minder geschikt is als basisblauw, maar wel zeer suggestief in bepaalde toepassingen. Sommige kunstenaars gebruiken het niet vanwege de vermeende geringe lichtechtheid, maar de ASTM (in 1999) kende het een "uitstekende" (I) lichtechtheidsclassificatie toe. In mijn lichtechtheidstests uit 2004 bleek dat de pigmenten van de hoogste kwaliteit zeer duurzaam waren, hoewel er bij sommige merken wel een snelle, maar zeer lichte verkleuring optrad. De geruchten over de vergankelijkheid of de eigenaardigheid dat de kleur terugkeert naar de oorspronkelijke kleur wanneer het in het donker wordt geplaatst, dateren uit de 19e eeuw. Verf met het label Antwerpenblauw is echter doorgaans minder lichtecht en kan beter vermeden worden.

Groen . De keuze aan groene pigmenten is door chemische wetten nog beperkter dan bij blauw. De eerste moderne groene pigmenten waren koperacetoarseniet (smaragdgroen) en chroomoxidegroen (viridiaan en chroomoxide), ontwikkeld tussen 1820 en 1840. Het volgende belangrijke groene pigment, ftalogroen, was pas in 1936 commercieel verkrijgbaar, een eeuw later! Alleen al dat tijdsverschil geeft aan hoe groot de chemische problemen waren bij het ontwikkelen van goede groene pigmenten. Dit is de reden waarom schilders hun groene pigmenten traditioneel mengden met blauw en geel.

Net als bij de blauwtinten is het scala aan groentinten groot, terwijl de keuze aan bruikbare pigmenten vrij beperkt is. De meeste groentinten zijn gemakshalve mengsels van groene en gele of blauwe en gele verf. Het is belangrijk dat u deze mengselnamen koppelt aan de vier belangrijkste groencategorieën :

Mijn voorkeur voor een basisgroene kleur gaat uit naar ftalocyaninegroenblauw (uitgesproken als "thal-oh", PG7 ), omdat deze een verbazingwekkende kleurkracht heeft, extreem donker is in de massa, goed mengt met zowel gele als blauwe pigmenten en intense, bijna zwarte tinten produceert wanneer gemengd met een rood pigment zoals peryleenmaroon . Ftalocyaninegroen is doorgaans ook sterk dekkend en sommige merken hebben een stroperige consistentie omdat er zoveel bindmiddel of vulstof aan de verf is toegevoegd om de dekkende en kleurende werking te verzachten. Je kunt verschillende merken uitproberen om er een te vinden die het beste werkt op jouw favoriete papiersoort.

Het belangrijkste alternatief is viridiaan ( PG18 ), een van de oudste en meest lichtechte synthetische anorganische groene pigmenten. Het heeft precies dezelfde tint als ftalogroen BS, maar is iets minder verzadigd; het heeft ook een zwakkere kleurkracht in mengsels en is veel minder dekkend, waardoor het met penseel en water kan worden verwijderd. (Probeer dat maar eens met een ftalopigment!) Het werkt goed om een ​​meer ingetogen kleurenpalet te creëren en kan groen en blauwgroen een mooie, subtiele textuur geven. Veel Waltercolor-schilders beschouwen het als het beste groene pigment dat verkrijgbaar is.

De geelgroene tint ( PG36 ) is, in vergelijking, een iets lichter pigment met een lagere kleurwaarde en minder dekkende werking. De kleurkracht in mengsels is iets lager (maar nog steeds sterk), maar iets te geel om effectieve donkere neutrale tinten mee te mengen met karmijnrode verf; daarvoor moet je roze of magenta verf gebruiken. Het heeft echter de hoogste kleurverzadiging van alle groene pigmenten die tegenwoordig gebruikt worden en produceert zeer intense geelgroene tinten wanneer het gemengd wordt met goudgroene of groengele verf. Het is wellicht een betere keuze als je echt heldere geelgroene tinten wilt mengen voor lentebladeren, tropische vogels of planten.

Ik kan geen van de overige groentinten aanbevelen als basisgroen, waaronder chroomoxidegroen ( PG17 ), kobaltgroen ( PG19 ) of donker kobaltgroen ( PG26 ). Dit zijn oudere en relatief doffe pigmenten, wat hun mengmogelijkheden aanzienlijk beperkt. De donkere kobaltverf is echter uitstekend geschikt voor donker bladgroen, zoals van eiken of dennenbomen. Ik vind dat chroomoxidegroen een prachtig scala aan natuurlijk ogende geelgroene tinten oplevert wanneer het gemengd wordt met een helder "primair" geel.

Het nieuwere kobalt-titaniumgroen (dat verkrijgbaar is in verschillende tinten, allemaal vermeld onder PG50 ) heeft een aangename, zachte toon; de blauwe tint is lichter dan viridiaan, maar met dezelfde kleur en verzadiging, en net als viridiaan is het relatief gemakkelijk te verwerken in dekkende en verdunde oplossingen. Helaas maken de inherent witachtige kleur en de relatieve dekkracht van deze unieke pigmenten ze minder veelzijdig als basisgroene verf.

Veel kunstenaars gebruiken een voorgemengde geelgroene verf, zoals olijfgroen, sapgroen of hooker's groen (vermeld als kant-en-klare mengsels onder PG7 en PG36 ), maar ik raad je aan om te beginnen met een puur pigmentgroen. De kant-en-klare groenmengsels variëren meer per merk, waardoor het lastiger is om te leren hoe je een specifieke groene mix kunt maken met de juiste verhoudingen van je basisgele en groene of gele en blauwe verf; bovendien zijn het allemaal mengsels van ftalogroen en een gele verf, die je al op je palet hebt.

het "primaire" kleurenpalet verkennen

Zodra je vier verfsoorten hebt gekozen als basis voor je mengpalet, is de volgende stap om te ontdekken wat je met deze verfsoorten kunt doen.

Gebruik deze vier kleuren eerst om de andere kleuren op een kleurencirkel te mengen. Ik raad je aan om de 12 tertiaire kleuren te mengen , evenals de bijna neutrale kleuren die ontstaan ​​door het mengen van verf die tegenover elkaar op de kleurencirkel staat. Neem de tijd en let op de relatieve kleurkracht (mengkracht) van elke verf ten opzichte van de andere, de verwerkingseigenschappen van de verf, en de transparantie, intensiteit en textuur van de mengsels. Schilder elke gemengde kleur eerst met de optimale verdunning (met net genoeg water zodat het gedroogde mengsel "niet zwart, niet wit" is) en vervolgens als tint (sterk verdund met water). Dit is belangrijk: veel verven die er onverdund aantrekkelijk uitzien, kunnen als tint erg teleurstellend zijn.

Probeer vervolgens een donkere neutrale tint te mengen , zo dicht mogelijk bij zwart. In de meeste paletten doe je dit het beste door een dieprood te mengen met een blauwgroen, een magenta met een middengroen, een scharlakenrood met een turkoois of een oranje met een middenblauw. Gebruik je donkere neutrale mengsel om de tertiaire kleurmengsels die je al voor je kleurencirkel hebt voorbereid, donkerder te maken, zodat elk kleurmengsel als drie kleurstalen verschijnt: met maximale verzadiging, als een tint (verdonkerd met het neutrale mengsel) en als een nuance (de pure kleur verdund met water). Zet deze kleurencirkel in je atelier of thuis neer en bekijk hem onder verschillende soorten licht om te beoordelen of je tevreden bent met het resultaat.

Zodra je vertrouwd bent met de verschillende mogelijke kleurencombinaties, kun je de verf uitproberen op een aantal kleine schilderijen (bijvoorbeeld 15 x 23 cm). Het doel is niet om meesterwerken te maken, maar om een ​​verscheidenheid aan kleurrijke schetsen te produceren. Schilder verschillende onderwerpen – planten, portretten, landschappen of zeegezichten, wat je maar wilt – om te zien hoe de kleurencombinaties en het waardebereik in elk geval uitpakken. Zorg ervoor dat je verschillende voorbeelden schildert van onderwerpen die je het liefst schildert. Neem de tijd, want je leert niet alleen over verfsoorten en verfcombinaties, maar ook over kleuren mengen. (Je kunt mijn intuïtieve kleurenstudie er eventueel nog eens bij pakken.) Kijk goed naar de kleuren en vraag jezelf af of je de combinaties die je met je palet kunt maken mooi vindt.

Hang je kleurenwiel en proefschilderijen op een plek waar je ze allemaal goed kunt bekijken bij voldoende licht. Neem een ​​glas wijn of een kop thee, ga zitten en laat je ogen de vrije loop. Vraag jezelf af waar de kleuren harmonieus samengaan en waar het juist ontbreekt, zowel in relatie tot de aard van de onderwerpen die je hebt gekozen als tot het kleurenpalet dat makkelijk of moeilijk te mengen was. Je gemengde groentinten zijn bijvoorbeeld misschien prima als je graag bloemen of landschappen schildert, maar te flets als je papegaaien wilt schilderen. De mengsels met blauw zijn misschien te licht of juist te donker. De gemengde oranjetinten lijken misschien bijna bruin... enzovoort.

Als je verdergaat en een of meer verfkleuren niet goed gekozen lijken, probeer dan één kleur tegelijk te vervangen om het probleem op te lossen. Als de gemengde oranje tinten te dof lijken, kun je proberen je rode (roze) of gele verf meer naar oranje te verschuiven. Als het ftaloblauw doffe paarse tinten oplevert, kun je in plaats daarvan kobaltblauw of ultramarijnblauw proberen. Maak met dit nieuwe palet het betreffende schilderij opnieuw en kijk of het er beter uitziet. Het is belangrijk om verschillende kleurvervangingen uit te proberen: je leert de relatieve verzadigingskosten van de verschillende verfcombinaties kennen en je realiseert je hoe sterk de kleuren die je met één verf kunt mengen afhangen van de andere basiskleuren in je palet.

het palet uitbreiden

Uiteindelijk kies je vier verfsoorten uit. Je zult ook goed beseffen waar je nog niet helemaal tevreden mee bent – ​​de kleuren die je nog niet zo helder of makkelijk kunt mengen als je wilt, of die niet de gewenste textuur, verwerkingseigenschappen of kleurwaarde hebben.

Je bent nu klaar voor de derde en laatste stap in het samenstellen van je basispalet: het toevoegen van verf aan de kleuren die je al hebt om de tekortkomingen in je kleurmengsels aan te vullen. Kunstenaars voegen meestal eerst kleuren toe aan de warme kant van het palet, dan aan de koele kant, en tot slot de donkere of aardpigmenten die nodig zijn om het kleurenbereik compleet te maken.

Warme kleuren . Je experimenten met het mengen van kleuren met je 'primaire' kleuren hebben je waarschijnlijk de waarde laten inzien van het toevoegen van verf in het warme kleurenspectrum. Ons kleurenzicht is erg gevoelig voor verschillen in verzadiging en toonwaarde van warme tinten, en de meeste diepe gele en oranje tinten die gemengd worden uit karmijnrood en geel zullen veel te dof lijken. Daarom voegen de meeste kunstenaars meer warme verf toe aan hun palet. (In tegenstelling tot violet, blauw en groen hebben geen van de warme kleuren een sterke pigmentstructuur, dus korreligheid speelt geen rol bij je keuze.)

Je zou één enkele oranje of rood-oranje verf kunnen kiezen om de kloof tussen geel en karmijnrood te overbruggen, maar dit levert minder briljante diepgele mengsels op. Daarom is het gebruikelijker om twee verfsoorten te mengen, een diepgele en een scharlakenrode of rood-oranje.

Voor een diepgele kleur is nikkeldioxinegeel ( PY153 ) een veelzijdig en prachtig diepgeel pigment, vooral zoals geproduceerd door Daniel Smith (onder de marketingnaam New Gamboge ) of Rowney Artists ( Indian Yellow ). In geconcentreerde vorm is het bijna geel-oranje; in tinten verschuift het naar een middengeel, wat een zeer aantrekkelijk scala aan kleurmengeffecten oplevert. Het is ook semi-transparant, met een goede kleurkracht, en zeer geschikt voor het mengen van natuurlijke, maar stralende midden- tot geelgroene tinten.

Een aantrekkelijk alternatief is isoindolinongeel ( PY110 ), dat momenteel alleen verkrijgbaar is bij Daniel Smith ( Permanent Yellow Deep ) en M. Graham. Ook dit pigment heeft in geconcentreerde toepassingen een bijna oranje-rode tint, maar verdunt tot een zacht, boterachtig geel in verdunde varianten. Het is extreem lichtecht, semi-transparant en heeft een goede mengbaarheid. Het is wellicht het beste diepgele pigment dat verkrijgbaar is.

Interessante alternatieven die er misschien wat dof uitzien, maar prachtige groene mengsels opleveren, zijn de semi-transparante nikkel-azo-geel ( PY150 ) en chinacridon-goud ( PO49 ), die nu alleen nog verkrijgbaar zijn bij Daniel Smith. (Alle andere aquarelverf met de marketingnaam "quinacridon-goud" is in werkelijkheid gemaakt met nikkel-azo-geel of geel ijzeroxide.) Beide verven variëren van een doffe, nootachtige diepgele tint in pure kleur tot stralende lichtgele tinten, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor botanische of landschapspaletten. Bovendien neemt de kleurintensiteit van beide verven toe naarmate ze verdund worden, waardoor ze ook geschikt zijn voor bloemschilderijen. Ik raad het gebruik van anthrapyrimidine-geel ( PY108 ) af, omdat mijn lichtechtheidstests uit 2004 aantonen dat deze slechts een beperkte duurzaamheid heeft (de kleur wordt enigszins donkerder in pure kleur).

De andere opties, zoals cadmiumgeel ( PY35 ), diep cadmiumgeel of diep hansageel ( PY65 ), hebben ook een hoge kleurintensiteit en mengkracht, hoewel ze mij in vergelijking daarmee flets lijken.

Tot slot kun je de tint nog warmer maken met benzimidazolon-oranje ( PO62 ), een geel-oranje pigment dat zeer verzadigd is en een goede lichtechtheid heeft, hoewel het vrij dekkend is en doffe geelgroene tinten geeft.

Zoals ik al eerder heb aangegeven, vermijd kant-en-klare mengsels (verf gemaakt met twee of meer pigmenten) zoals gambogegeel of Indisch geel. Deze hebben zelden iets bijzonders te bieden qua kleur of mengbaarheid, en zijn vaak minder lichtecht dan verf gemaakt met de hierboven genoemde afzonderlijke pigmenten.

Je wilt een warme gele tint kiezen die een sterk kleurcontrast vormt met de basisgele tint die je al hebt. Als je een warme, 'midden'-gele tint hebt gekozen voor je vier basiskleuren, wil je waarschijnlijk de tegenovergestelde richting opgaan en een koelere, zeer citroenachtige, 'lichte' gele tint kiezen, zoals hierboven beschreven. Nogmaals, je bent niet zozeer geïnteresseerd in de pure kleur van de verf (die je zelden nodig hebt), maar meer in het mengeffect van de gele tinten met de andere rode en groene verfsoorten op je palet.

Voor rood-oranje kunt u CADMIUM SCARLET proberen (soms ook wel cadmiumrood licht of PR108 genoemd ). Niets straalt zo als puur cadmiumscarlet, mede omdat het dicht bij de warmste tint op de kleurencirkel ligt (rond tinthoek 40). De exacte tint varieert per fabrikant ; de Winsor & Newton-tint neigt het meest naar oranje en is een van de meest intense, en het Holbein cadmiumrood-oranje is ook een uitstekende keuze. Cadmiumscarlet vormt een zeer effectief scala aan oranjetinten met diep hansa-geel, nikkeldioxinegeel, isoindolinongeel of diep cadmiumgeel, en een compleet scala aan prachtige rode tinten wanneer het gemengd wordt met uw basis quinacridone magenta of quinacridone roze. Het levert ook diepgrijze neutrale tinten op met ftaloblauw, maar de combinatie van deze pigmenten kan nogal dof zijn — wat niet per se een nadeel hoeft te zijn, want je hebt het eveneens donkere, maar transparante en glanzende mengsel van chinacridonmagenta en ftalogroen BS als contrast.

De meest voorkomende synthetische organische (minder vervuilende) alternatieven zijn naftolscharlaken ( PR188 ) of naftolrood ( PR170 ); ik raad beide verfsoorten af ​​omdat ze een matige lichtechtheid hebben. En waarom zou je ze gebruiken, als pyrrolscharlaken ( PR255 ) of pyrrolrood ( PR254 ) beide een betere lichtechtheid én een briljantere kleur hebben?

Het meest verzadigde pigment aan de oranje kant is pyrroloranje ( PO73 ), nu verkrijgbaar als pure pigmentverf van Daniel Smith, M. Graham, Winsor & Newton en Rowney Artists ( warm oranje ). (Mijn lichtechtheidstests uit 2004 geven aan dat Schmincke's doorschijnende oranje (een ander pyrroloranje, PO71 ) een marginale lichtechtheid heeft. Hoewel pyrroloranje een prachtige pure kleur is, levert het doffere mengsels op met magenta of geel dan een cadmiumpigment. Ten slotte heeft perinone-oranje ( PO43 ), dat verkrijgbaar is in zowel een lichte (MaimeriBlu's oranje lak ) als een donkere (Daniel Smith's perinone-oranje ) kleur, een marginale lichtechtheid (het neigt ertoe iets donkerder te worden in de massa).

Zoals ik al zei, kiezen sommige kunstenaars voor oranje verf, in dit geval cadmiumoranje ( PO20 ), maar u zult wellicht merken dat deze tint te dicht bij de diepgele kleur ligt die u al heeft. Het is bovendien een van de minst heldere cadmiumpigmenten, vergeleken met cadmiumgeel of cadmiumscharlaken: enkele fabrikanten (waaronder Winsor & Newton en Holbein) mengen hun cadmiumoranje zelfs uit rode en gele cadmiumpigmenten.

Tot slot is een dieprode verf nodig om gedempte rode tinten, donkerpaarse tinten en bruinachtige of okerkleurige oranje- en gele tinten te produceren, inclusief gedempte huidtinten gemengd met geel. Hier is PERYLENE MAROON ( PR179 ) de beste keuze. Het is een exacte mengcomplement voor ftalocyaninegroen BS en samen vormen ze een zeer donker mengsel dat intenser kan zijn dan roet. Het is enigszins vlekgevoelig, maar doorgaans transparant en heeft een goede kleurkracht. En het beste van alles: het heeft een uitstekende lichtechtheid.

De meeste schilders die de voorkeur geven aan alizarinekarmijn doen dat vanwege de doffe kleur, en niet zozeer vanwege de blauwrode tint. Quinacridonemagenta (of roze) geeft de aquarellist een intense, lichtechte blauwrode kleur, maar die verzadigde roodviolette tinten lijken minder aantrekkelijke alternatieven omdat ze niet de doffe karmijnrode kleur leveren die zo nuttig is voor figuur-, portret- en botanische schilderijen. Peryleenmaroon vult die behoefte perfect in (diagram rechts). Het heeft dezelfde tint als alizarinekarmijn, quinacridonekarmijn ( PR N/A ), pyrrolerubine ( PR264 ) of anthrachinonrood ( PR177 ), waardoor het intense donkere tinten oplevert in combinatie met ftalogroen; het heeft een lagere verzadiging dan deze andere pigmenten, maar juist daardoor is het veelzijdiger in kleurmengsels. Het heeft een sterkere rode kleur en een lichtere waarde dan gebrande omber, en voegt bovendien een belangrijk roodbruin kleurenpalet toe aan landschappen en botanische schilderijen.

Hoe gebruik je het? Maak onderscheid tussen kleuren met een hoge kleurverzadiging en donkere, rijke kleuren. Een rood met hoge kleurverzadiging meng je met cadmiumscharlakenrood en chinacridonmagenta, -roze of -rood; een paars met hoge kleurverzadiging meng je met chinacridonmagenta of -roze en ultramarijnblauw. Als je diepzwart, donkere warme mengsels of een doffe karmozijnrode tint nodig hebt, gebruik dan peryleenmaroon – het verwarmt huidtinten, aardetinten en plantaardige bruintinten. Als je een echte karmozijnrode of karmijnrode kleur nodig hebt, meng je peryleenmaroon met chinacridonrood of -roze, en hoef je je geen zorgen te maken over lichtechtheid. Peryleenmaroon werkt ook goed met ijzeroxideverf (aardeverf), omdat deze de mengsels een korrelige of poederachtige textuur geeft.

Verschillende verfmerken (Daniel Smith, Winsor & Newton, M. Graham, Da Vinci en Rowney Artists) bieden nu peryleenmaroon aan; ze zijn allemaal erg goed. Sommige kunstenaars lijken de voorkeur te geven aan quinacridonemaroon ( PR206 ), maar naar mijn smaak is die iets te dof en heeft een te lage kleurkracht, en de mengsels met ftalogroen zijn niet zo donker. Als peryleenmaroon te dof voor u is als vervanging voor alizarinekarmijn, dan zijn quinacridonekarmijn ( PR N/A ), pyrrolerubine ( PR264 ) of anthrachinonrood ( PR177 ) uitstekende kleurmatches met een goede lichtechtheid.

Aardkleuren (ijzeroxide) . Je experimenten met de vier basiskleuren hebben je al veel geleerd over het mengen van kleuren. Een daarvan is het ongemak van het mengen van doffe, warme kleuren , zoals beige, bruin en huidtinten. Bovendien zien de meeste intense (sterk verzadigde) pigmenten er prachtig uit op volle sterkte, maar (met uitzondering van de cadmiumpigmenten) lijken ze te dof te worden en vlekken te veroorzaken in tinten. Dit verklaart de blijvende populariteit van de vele aardpigmenten, die tegenwoordig bijna altijd kant-en-klare mengsels zijn van synthetische ijzeroxiden. Geen basispalet zou compleet zijn zonder ze.

Veel kunstenaars kiezen rauwe sienna ( PBr7 ) of gele oker ( PY43 ) als aardse of doffe gele verf. Deze gele ijzeroxiden werken erg goed om warme basistinten te creëren (om een ​​warme achtergrondgloed te geven achter verf die eroverheen is aangebracht), om natuurlijke, ingetogen groentinten te mengen en om blauwe of rode kleuren enigszins te neutraliseren. Zowel rauwe sienna als gele oker zijn van onschatbare waarde voor landschaps-, portret- of figuurschilderijen, omdat ze prachtig ongelijkmatige groentinten en verzachte huidtinten mengen. Ze zijn vooral effectief bij portretschilderijen, omdat ze de kleurintensiteit van de chinacridon- of ftalopigmenten verminderen, waardoor het gemakkelijker is om een ​​gedeelte opnieuw te bevochtigen, te verzachten of op te lichten (deppen) om gelaatstrekken te modelleren.

Sommige kunstenaars hebben een hekel aan de klonterige, licht vettige textuur van gele oker; het is ook grover dan ftaloblauw of ftalogroen en heeft meer de neiging om zich ervan te scheiden in sappige mengsels. Als je voor rauwe sienna kiest, neem dan de heldere gele variant (Winsor & Newton rauwe sienna of Daniel Smith's Monte Amiata natuurlijke sienna ) in plaats van de doffe grijze kleur die de meeste andere merken aanbieden. (Om de kleurverschillen tussen aardkleuren te begrijpen, kun je mijn rondleiding door de wereld van aardpigmenten volgen .)

Mijn favoriete aardgele kleur is Winsor & Newton GOLD OCHRE ( PY42 ), een uitstekende verf voor portret- en figuurschilderijen. Het is in staat om expressievere textuureffecten te creëren in dekkende verf dan gele oker of rauwe sienna, en is waardevol vanwege de duurzaamheid en veelzijdigheid. Er is ook chroomtitanaatgeel ( PBr24 ), dat dezelfde doffe, diepgele tint heeft, maar met een natuurlijke witachtige ondertoon. In zeer verdunde toepassingen lijken beide erg op rauwe sienna, maar in dekkende verf creëren ze een rijke, diepgele kleur. Chroomtitanaat is van nature enigszins witachtig, wat betekent dat je het ook kunt gebruiken als witmakende verf in landschappen, net als Napelsgeel, en voor textuureffecten vergelijkbaar met Chinees wit. Deze speciale effecten leiden ons echter af van de vereisten voor een basispalet.

De andere onmisbare aardkleur is de doffe maar stralende gebrande sienna ( PBr7 of PR101 ). Bijna alle aquarelpaletten bevatten deze kleur. Het levert een prachtige onverzadigde vorm van rood-oranje op (de warmste tint), mengt zich met veel blauwtinten (met name ultramarijnblauw) tot mooie grijstinten en donkerbruine kleuren, tempert alle kleuren enigszins om subtiele warme schaduwtinten of onverzadigde kleuren te creëren, en vormt aardse, diepgroene mengsels met ftalogroen. Gemengd met een vleugje chinacridonmagenta en ceruleumblauw geeft het iets diepere en rodere huidtinten dan gele oker of rauwe sienna.

Er zijn een paar nuances bij het kiezen van een "gebrande sienna"-verf. De meeste merken gebrande sienna worden gemaakt met een bruinachtige, relatief dekkende variant van ijzeroxide (meestal vermeld als ingrediënt PBr7 ), wat een donkerdere, minder verzadigde maar heerlijke kleur geeft, die lijkt op melkchocolade. Het intensere, iets geler en echt transparante alternatief – dat op zichzelf gebruikt kan worden of met een vleugje chinacridonmagenta voor huidtinten – wordt gemaakt met transparant rood ijzeroxide ( PR101 , eigenlijk geproduceerd als houtbeitspigment) verkrijgbaar bij Winsor & Newton, M. Graham, Rembrandt, Maimeri, Da Vinci of Robert Doak. (Bekijk de rondleiding langs aardpigmenten om de variatie tussen zeven merken te zien.) Probeer beide soorten in mengsels met de andere kleuren op je palet om te ontdekken wat je voorkeur heeft.

relatieve kleur van karmijn- en magentaverf

op het CIELAB a*b* vlak

Sommige kunstenaars hebben een hekel aan de doffe kleur die ontstaat door mengsels met aardpigmenten. Probeer in dat geval het meer verzadigde en transparante chinacridone-oranje ( PO48 ), dat nu verkrijgbaar is bij Daniel Smith, M. Graham en Da Vinci.

Koele kleuren . Je volgende stap is het invullen van de koele kant van het palet. Dit is eigenlijk het gemakkelijkste deel, omdat er niet veel goede blauwe of violette verfsoorten zijn om uit te kiezen, en je hebt de warme kleuren die de blauwen en groenen aanvullen al gekozen.

Bovenaan de lijst staat ULTRAMARIJNBLAUW ( PB29 ). Wat een fantastisch pigment! Dit is zonder twijfel een van de mooiste blauwtinten die je kunt vinden: een semi-transparant, donker en sterk verzadigd blauwviolet, een synthetische versie van het kostbare minerale pigment lapis lazuli dat voorkomt in middeleeuwse verluchte manuscripten en aquarellen uit de Romantiek. Het kan een magische klonterige textuur (flocculatie genoemd) creëren in washes en mengt intense donkere violettinten met een roze, magenta of violette quinacridon. Ultramarijn en gebrande sienna mengen zich tot een magisch subtiel scala aan bruine, grijze en indigokleuren – veel aquarelkunstenaars uit het begin van de 20e eeuw, zoals J.S. Sargent of William Russell Flint, waren meesters in het benutten van het volledige expressieve bereik van deze kleurencombinatie. Test je keuze aan ultramarijn- en gebrande sienna-verf om er zeker van te zijn dat ze goed samenwerken.

Sommige kunstenaars kiezen misschien voor het nieuwere diep kobaltblauw ( PB72 ) voor hun roodachtige blauw. Dit levert prachtige, gloeiende blauwtinten op, vooral in nuances (waar ultramarijnblauw te snel dof lijkt te worden), maar ik vind het te dekkend voor echt veelzijdige menging; het lijkt ook te vervagen bij blootstelling aan zuur papier of lucht. Ten slotte is indanthroneblauw ( PB60 ), ondanks de schijn, dezelfde tint als ultramarijnblauw, maar donkerder en met een veel lagere verzadiging. Het is een stemmige en fraaie kleur in sommige contexten, maar waarschijnlijk te beperkend voor een basispalet: het wordt te licht bij het drogen en heeft de neiging om te vlekkerig te worden in grote kleurvlakken.

De meeste aquarelschilders bereiken hun textuureffecten met ceruleumblauw ( PB35 ), van oudsher een halfdekkende, grijsgroene blauwe kleur. De dekking, verzadiging en tint van ceruleumblauwe verf verschillen aanzienlijk per merk (voor meer informatie over deze verschillen, zie de kleurbeschrijving van dit pigment in de gids voor aquarelpigmenten). Een goede ceruleumblauwe verf mengt zich met alle gele en aardkleuren tot een prachtig scala aan natuurlijk ogende, middentinten groen, met een vleugje ftalogroen en tot een schitterend hemelsblauw wanneer gemengd met een vleugje ultramarijnblauw. Het laat zich goed verwerken in washes, maar kan korrelig, streperig of dekkend zijn in glazes. Het is de perfecte verf om huidtinten te verzachten of te matteren in mengsels met een gele ijzeroxideverf en een karmijn- of roze verf; de korrelige textuur maakt het gemakkelijker om deze huidtinten aan te passen door te deppen of opnieuw te bevochtigen nadat ze zijn aangebracht. (Merk op hoe vaak we verf kiezen op basis van de verwerkingseigenschappen én de kleur!)

Je zult waarschijnlijk merken dat je naast de ftalogroen die je al hebt geen andere groene verf nodig hebt. Je kunt een bijna onbeperkt scala aan groene tinten mengen met ftalogroen, ftaloblauw en ceruleumblauw, samen met de drie gele tinten die je al op je palet hebt (benzimidazolongeel, nikkeldioxinegeel en gele oker of rauwe sienna), naar behoefte gedempt met gebrande sienna (voor warme groentinten) of ultramarijnblauw (voor koele groentinten). Een van de beste manieren om je mengvaardigheden te ontwikkelen, is door te leren hoe je elke gewenste groene tint kunt mengen met deze basiskleuren, in plaats van te vertrouwen op voorgemengde groene verf. (Voorgemengde groene verf is immers gemaakt met precies dezelfde pigmenten die je al hebt, dus je kunt er niets mee mengen wat je niet zelf kunt doen.)

Als u toch voor een andere groene tint kiest, raad ik u aan om koperazogroen ( PY129 ) of chroomoxidegroen ( PG17 ) te overwegen. De eerste is eigenlijk een onverzadigd geel, maar ziet er groen uit voor het blote oog, waardoor het erg handig is om heldere, transparante en zeer natuurlijke geelgroene tinten te mengen; aan de warme kant van de kleurencirkel creëert het gedempte maar interessante bruin- en beigetinten met chinacridonrood of magenta. Op het eerste gezicht is chroomoxidegroen een doffe en zeer dekkende geelgroene kleur, maar gemengd met een gele verf levert het verrassend heldere en effectieve groentinten voor landschappen op, en met ftaloblauw produceert het prachtige donkergroene (dennen- of eikengroen) mengsels.

Donkere tinten . Je uiteindelijke verfkeuze moet je helpen een zo breed mogelijk waardebereik te bereiken of mengsels te creëren die heel dicht bij grijs liggen. Omdat je verf tot op het wit van het papier kunt verdunnen, is donker de richting die je in een basispalet moet benadrukken. Een echt diepe, donkere verf stelt je in staat om al je mengsels in een volledig spectrum van donkere tinten te brengen.

De keuze is hier tussen zwarte verf (zoals ivoorzwart, koolstofzwart of lampzwart) en een donkere, bijna neutrale mengverf die voornamelijk bestaat uit zwart pigment, getint om de kleur iets naar bruin, violet of blauw te verschuiven. Houd er echter rekening mee dat geen van deze verven een significante verbetering is ten opzichte van de transparante, diepe zwarttinten die je kunt mengen met ftalogroen en peryleenmaroon. Hun belangrijkste voordeel is het gebruiksgemak. Als je zelden zwart gebruikt in je schilderijen of verfmengsels, kies dan een van de alternatieven die verderop worden genoemd.

De meest voorkomende keuzes onder de donkere, neutrale mengkleuren zijn Payne's Gray (met een blauwe ondertoon), Sepia (met een bruine ondertoon), Indigo (met een blauwe of groene ondertoon) of de populaire Neutral Tint (met een violette ondertoon). Met deze verfsoorten kan elke kleur een schaduwtint krijgen, en de blauwachtige of violette tinten zijn uitstekend geschikt voor sombere, grijze luchten.

Aangezien deze verven slechts mengsels zijn van koolstofzwart met blauwtinten die je al in je palet hebt, lijkt het misschien logisch om zwart als donker pigment te gebruiken. Ivoorzwart (tegenwoordig gemaakt van verkoolde dierenbotten) is extreem intens als het op de juiste manier wordt gemaakt, en is iets warmer en minder vettig of vlekkerig dan de koolstof die wordt gemaakt door het verbranden van petroleumafval (verkocht als lamp-, oven- of koolstofzwart).

Helaas hebben alle koolstofpigmenten de onaangename eigenschap om aanzienlijk lichter te worden tijdens het drogen als gevolg van oppervlakteverstrooiing (de oorzaak van de zwarte "doffe" of grijze tint). Koolstofpigmentdeeltjes zijn bovendien extreem klein en licht en hebben de neiging naar het oppervlak van verfmengsels te drijven, waardoor er storende en lelijke doffe plekken in je schilderij ontstaan. Verhoogde lichtverstrooiing is de reden waarom de meeste aquarelverf aan kleur verliest tijdens het drogen , en zwarte pigmenten verergeren dit probleem alleen maar. Vandaar het taboe op het gebruik ervan.

Als je zelf je donkere neutraliserende tint mengt (bijvoorbeeld van peryleenmaroon en ftalogroen, of cadmiumscharlaken en ftaloblauw), dan heb je ruimte om een ​​donker aardpigment aan je palet toe te voegen. Eerste suggestie: gebrande omber ( PBr7 ) is een prachtige, zeer donkere en warme kleur die al lange tijd favoriet is bij landschapsschilders; het mengt ook tot intense maar harmonieuze donkere tinten met ultramarijnblauw of ftaloblauw en, naar behoefte aangepast met goudoker of chinacridonmagenta, vormt het een nuttige basiskleur voor geligere of donkere huidtinten (Aziatisch of negroïde, afhankelijk van de sterkte en tint van het mengsel).

Tweede suggestie: Venetiaans rood (of Engels rood, PR101 ). Dit is een prachtig, dekkend en zeer bruikbaar pigment, dat het mooist tot zijn recht komt in tinten (waarbij het een gloeiende roze of zalmkleur kan bereiken) of nat-in-nat (waarbij het door zijn dekkracht een krachtig effect kan creëren). Het is ook handig voor architectonische elementen zoals metselwerk, baksteen of warm hout, is zeer effectief als de "aarde" component in huidskleurige mengsels met een intensere gele tint, mengt interessante kastanjebruine tinten met chinacridonviolet en is een zeer effectieve mengcomplement voor ceruleumblauw, ijzerblauw (het donkere mengsel dat de voorkeur genoot van Winslow Homer) en alle tinten ftaloblauw. Houd er rekening mee dat Indisch rood donkerder en nog dekkender is; het lichtrood van Winsor & Newton is een uitstekend alternatief.

Dus... hier is nogmaals de verflijst voor het palet waarmee we uiteindelijk eindigen:

paletkaart voor het basispalet

Als je deze discussie hebt gevolgd en daadwerkelijk je verfkeuze hebt gemaakt, gefeliciteerd! Je hebt nu een palet van twaalf kleuren dat qua mengmogelijkheden en veelzijdigheid vergelijkbaar is met veel grotere verfcollecties.

De laatste stap is om dit palet in de praktijk te brengen: ga naar buiten en schilder ermee! Nadat je een of twee dozijn schilderijen hebt gemaakt met verschillende onderwerpen en kleurschema's, heb je een vrij goed beeld van waar het palet misschien nog niet helemaal aan je behoeften voldoet.

De stappen die je hebt genomen om het kleurenpalet te kiezen, helpen je echter ook bij het identificeren van de verfkeuzes die mogelijk problemen veroorzaken – in je basiskleuren, je warme of koele tinten, je aardetinten of je donkere kleuren. Je kunt dan individuele kleuren vervangen door nieuwe verfsoorten om de gewenste effecten te bereiken.

Je kunt ook de kleurenpaletten van andere kunstenaars bestuderen om te zien of hun aanpak de gewenste schildereffecten oplevert.

andere paletonderwerpen

Er zijn nog een paar laatste punten om in gedachten te houden bij het kiezen van kleuren en merken:

Fabrikanten . Ik krijg constant e-mails met één vraag: wat is het beste merk aquarelverf? Als je nog steeds op zoek bent naar je basispalet, dan is dit een onnodige vraag. Alle grote merken leveren een goede kwaliteit voor de prijs en zijn vaak niet te onderscheiden van afgewerkte schilderijen. Het "beste" verfmerk is het merk met de meest lichtechte pigmenten en de beste verwerkingseigenschappen voor jouw schilderstijl. Helaas zijn prijs en "kleur" geen betrouwbare indicatoren voor de kwaliteit van verf.

Als beginnend schilder moet je je concentreren op de verwerkbaarheid en lichtechtheid van de verf. Vermijd kleuren met een lichtechtheidsclassificatie lager dan 6 ("zeer goed") in de handleiding voor aquarelpigmenten . Als je hierover twijfelt, overweeg dan in ieder geval mijn opmerkingen over artistieke verantwoordelijkheid . Probeer te begrijpen hoe het gedrag van de verf wordt beïnvloed door de eigenschappen van het pigment : kleur, deeltjesgrootte, dispergeerbaarheid, soortelijk gewicht, kleurkracht en transparantie. Leer gaandeweg hoe deze pigmenteigenschappen je helpen het gedrag van de meest voorkomende synthetische anorganische en synthetische organische pigmenten te begrijpen. Je moet ook de basisvaardigheden van het werken met verf onder de knie krijgen , zodat je nauwkeurig kleuren kunt mengen . Uiteindelijk zul je, door de juiste balans tussen verf en water en het gebruik van rustige, zelfverzekerde penseelstreken, de geheimen van stralende kleuren ontdekken .

Verf die uitsluitend bestaat uit pure pigmenten – gemengd met water, Arabische gom, een beetje glycerine of suikerstroop en verder niets – vertoont verbazingwekkend grote verschillen in verfgedrag van het ene pigment tot het andere. Helaas is de huidige trend in commerciële verf een verstikkend saaie gelijkheid tussen alle verven in een lijn. Desondanks geef ik de voorkeur aan verf met een verstandige toevoeging van vulmiddel, omdat de pigmenten anders in de tube van het bindmiddel zouden scheiden, of te donker of vlekkerig zouden zijn. Het verschil zit hem in de toevoeging van additieven die het pigment optimaal tot zijn recht laten komen, en additieven die de winst van de fabrikant verhogen.

Desondanks, voor de hier aanbevolen kleurenpaletten, zit je meestal goed met verf van Winsor & Newton, M. Graham, Da Vinci, MaimeriBlu of Daniel Smith. Dit zijn enkele van de beste merken die je kunt kopen, hoewel elk aquarelverfmerk wel een paar mindere exemplaren heeft die je beter kunt vermijden. Bij Holbein, Rembrandt of Utrecht moet je iets selectiever zijn, maar over het algemeen is hun verf ook erg goed. Sommige Daler-Rowney-verven zijn ook prachtig, maar andere (met name hun doffe kobalt- en aardkleuren) zijn niet aan te raden. Schmincke-verf ziet er geweldig uit en is prettig in gebruik, maar ik heb wel wat kwaliteitsproblemen (veel luchtbellen en scheiding van pigment en bindmiddel) in hun tubeverf geconstateerd. Persoonlijk vind ik het kleurenbereik en de pigmentkwaliteit (lichtechtheid, kleurbriljantie of verwerkbaarheid) van Art Spectrum, Blockx, Grumbacher, Old Holland, Sennelier en Yarka niet zo mooi, evenmin als de overmatige vlekken die de verder prachtige vloeibare aquarelverf van Robert Doak achterlaat. Maar probeer ze vooral zelf uit als je er goede dingen over hebt gehoord.

Het is niet nodig, en zelfs niet wenselijk, om al je verf van dezelfde fabrikant te kopen. Ik heb mijn voorkeuren voor de belangrijkste aquarelverfmerken uitgelegd , wat je wellicht kan helpen bij het kiezen van het merk waar je het meest op vertrouwt. Maar je kunt ook een uniek pigment vinden dat andere merken niet aanbieden – chinacridonkarmijn is bijvoorbeeld momenteel alleen verkrijgbaar bij Winsor & Newton, Schmincke en Holbein. Dat betekent niet dat je geen cadmiumscharlaken, gebrande sienna of ultramarijnblauw van een ander merk kunt kiezen, als je hun verf beter vindt.

Kleurintensiteit . De natuurlijke neiging van veel beginnende schilders is om de helderste (meest intense) verf te kiezen die ze kunnen vinden – en veel verfmerken worden aangeprezen als "de helderste" of "de meest verzadigde" die je kunt kopen. Dat mag dan wel waar zijn, maar zeer verzadigde kleuren zijn niet altijd de beste keuze. Vaak is de meest intense verf in een bepaalde tint juist minder lichtecht: het scherpere reflectieprofiel dat de intensere kleur creëert, is ook gevoeliger voor langdurige blootstelling aan licht.

Bovendien laten minder verzadigde pigmenten zich vaak beter mengen met andere kleuren, omdat hun minder verzadigde reflectieprofiel meer van de andere tinten bevat waarmee ze worden gemengd. Om dit te zien, probeer eens groentinten van het paar Pruisisch blauw ( PB27 ) en ftaloblauw ( PB15:3 ) te mengen, die dezelfde blauwe tint hebben maar een verschillende verzadiging, met de gele tinten nikkelazogeel ( PY150 ) en cadmiumgeel ( PY35 ), die dezelfde gele tint hebben. Misschien vindt u de groene mengsels van het minder verzadigde paar Pruisisch blauw/nikkelazogeel wel mooier! In elk geval is chroma slechts één aspect van een verf waarmee rekening moet worden gehouden, naast lichtechtheid, transparantie, vlekken en natuurlijk het menggedrag met andere verfsoorten op het palet.

En hoe zit het met wit? Elke aquarellist heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van het verbod: gebruik nooit witte verf! De "kunstenaars" die deze uitspraak doen, klagen doorgaans over de kleureffecten die daaruit voortvloeien. Dit stokoude voorschrift ontstond in het Victoriaanse tijdperk als onderdeel van het vruchteloze academische debat tussen traditionalistische ("transparante") schilders en de progressieven die vrijelijk gebruik maakten van heldere pigmenten, witte verf en dekverf. Het is vandaag de dag net zo relevant als het Victoriaanse verbod op het tonen van blote benen in het openbaar.

Het grootste probleem is dat er relatief weinig toepassingen zijn voor witte aquarelverf. En ik heb herhaaldelijk vastgesteld dat verven met een wit pigment (zoals kleuren die verkocht worden als Napelsgeel ) minder lichtecht zijn dan verven zonder wit pigment. Puur op basis van bruikbaarheid en lichtechtheid alleen al, ja, dan zul je witte verf waarschijnlijk geen aantrekkelijke kleurkeuze vinden.

Voor aquarelschilders zijn er twee witte pigmenten beschikbaar: zinkwit of Chinees wit ( PW4 ) en titaanwit ( PW6 ). Zinkwit is warmer dan titaanwit (dat echter verkrijgbaar is in een warme "beige" tint, bijvoorbeeld bij Daniel Smith). Je hoort misschien ook wel eens zeggen dat zinkwit transparanter is dan titaanwit, maar dit is een regel die is afgeleid van olieverfschilderijen : in aquarelverf heb ik ontdekt dat zinkwit juist dekkender is, en beide witten kunnen worden verdund tot licht troebelende, semi-transparante glacis.

Als glazuurlaag over andere verf aangebracht, verzacht en sluiert wit een kleurvlak met een atmosferische waas die zeer effectief kan zijn in landschaps- of abstracte schilderijen; rechtstreeks gemengd met verf, maakt het de kleur dekkender en lichter, waardoor een subtiel contrast ontstaat met de verlichting die ontstaat door verdunde verf op onbewerkt papier.

Sommige Victoriaanse kunstenaars vernieuwden de techniek van het coaten van het papier met zinkwit vóór het schilderen. Deze grondlaag verhoogde de reflectiviteit van de drager en daarmee de helderheid van de "transparante" verf die eroverheen werd aangebracht. (Deze coating mag niet te dik zijn of te agressief worden aangebracht, anders zal hij uitlopen of vlekken veroorzaken in de verf die eroverheen wordt aangebracht.) Het aanbrengen van dichte witte verf is ook sneller en expressiever dan schrapen of weghalen, bijvoorbeeld om het schuim op golvende wanden weer te geven of om details, wittinten en highlights aan een schilderij toe te voegen.

Overigens, bij donkere verfsoorten is het aan te raden te experimenteren met verschillende mengverhoudingen en lichteffecten. Gebruik donkere pigmenten spaarzaam, in geconcentreerde vorm als een klein donker accent, of verdund in mengsels met andere verfsoorten. Breng indien nodig een laagje Arabische gom aan op zeer donkere gedeelten om de lichtverstrooiing te verminderen.

Verpakking . De voor- en nadelen van aquarelverf in tubes versus napjes hangen sterk af van de grootte en de locatie van je werk. Tubes zijn over het algemeen handiger voor grote schilderijen en schilderijen in het atelier, en zijn vaak voordeliger in de winkel; napjes zijn het meest geschikt voor kleinere schilderijen en schilderijen die in de buitenlucht ( plein air ) worden gemaakt, en je verspilt ook minder verf: je knijpt nooit meer uit de tube dan je nodig hebt.

Als beginner raad ik je aan te beginnen met aquarelverf in tubes. Je werkt immers meestal binnenshuis, en met tubes is het mengen van kleuren sneller en leuker. Koop de kleinere tubes (5 tot 8 ml) als die verkrijgbaar zijn bij de fabrikant, want je wilt waarschijnlijk verschillende merken en kleuren uitproberen voordat je je favoriete palet hebt gevonden. Maar zodra je je merkvoorkeuren hebt bepaald, kun je overstappen op de grotere tubes voor nieuwe verf: die zijn weliswaar duurder, maar aanzienlijk voordeliger. (Op het moment van schrijven bieden alleen Art Spectrum, Grumbacher, Old Holland, Schmincke, Sennelier, Utrecht en Winsor & Newton kleinere tubes verf aan.)

Als je klaar bent om buiten te schilderen, kun je een lege metalen verfdoos kopen bij een van de grote leveranciers en de verf in halve of hele napjes kiezen die je al in tubes gebruikt. (De huidige leveranciers van aquarelverf in halve napjes zijn *Daler-Rowney, Maimeri, Old Holland, *Rembrandt, *Schmincke, Sennelier en *Winsor & Newton; een asterisk geeft aan dat er ook hele napjes verkrijgbaar zijn. Yarka verkoopt alleen hele napjes en in de VS is Blockx alleen verkrijgbaar in enorme porseleinen droogschalen van 7,5 cm, bedoeld voor gebruik in een atelier.)

Als de fabrikant geen verf in napjes aanbiedt (Daniel Smith, Holbein, Utrecht), of de verf niet in hele napjes (MaimeriBlu, Old Holland) of halve napjes (Yarka) levert, kun je altijd je eigen verf maken door tubeverf in lege plastic bakjes te knijpen en deze een dag of twee te laten drogen.

Je kunt geen verf in napjes maken als de verf in tubes een aanzienlijke hoeveelheid honing bevat (zoals Sennelier of Blockx met de zwarte dopjes). Deze verf droogt dan niet uit tot een harde laag. (M. Graham heeft onlangs de hoeveelheid honing in zijn aquarelverf verminderd; test de verschillende verven om te zien of ze voldoende uitharden.)

De lege plastic verfbakjes (zowel hele als halve) zijn in elke gewenste hoeveelheid verkrijgbaar bij dezelfde kunstbenodigdhedenwinkels waar je ook de lege metalen verfdozen koopt. Als je dit artikel niet in hun catalogus kunt vinden, bel ze dan even op en vraag ernaar.

Laatst herzien 08.1.2015 • © 2015 Bruce MacEvoy