aquarelverf in tubes, napjes en vloeibare aquarelverf
Commerciële aquarelverf is verkrijgbaar in twee vormen: als een dikke vloeistof of pasta verpakt in metalen tubes, en als een droog blok in kleine plastic bakjes.
Er is meer verschil tussen de twee soorten verpakkingen dan alleen de prijs. Op deze pagina worden de belangrijkste gebruiks- en onderhoudstips voor elk type verf beschreven.
Ik moet er nog even bij vermelden dat je droog pigmentpoeder kunt kopen en je eigen verf kunt maken . Pigment, Arabische gom en andere ingrediënten zijn commercieel verkrijgbaar – in dure kleine potjes van de grote verffabrikanten (en ook te vinden bij de meeste online kunstwinkels ), of voordeliger in bulk verpakt en verkocht door bedrijven zoals Kremer Pigments , die zich voornamelijk richten op kunstenaarspigmenten. Ingrediëntenlijsten en menginstructies vind je in het Gottsegen schilderhandboek en andere bronnen. Leg een hoopje ruw pigment ter grootte van een golfbal op een glazen plaat, giet er opgeloste Arabische gom, suikerstroop (sucrosesiroop) en water in het midden en kneed de pasta vervolgens met een plamuurmes gedurende... nou ja, ongeveer twee uur. Dit is een arbeidsintensieve bezigheid, maar ik ken een kunstenaar die zweert bij het resultaat.
een korte geschiedenis van aquarellen
In de 17e en 18e eeuw maakten aquarellisten hun eigen pigmenten en verf, met behulp van chemicaliën, aarde of plantaardige grondstoffen die ze kochten bij apotheken of kruidenwinkels. Recepten en menginstructies werden gepubliceerd in tekenhandleidingen, waaruit blijkt dat het maken van verf complex en tijdrovend werk kon zijn. Schilders legden voorraden aan van afgewerkte pigmentpoeders en mengden een flinke snuf droog pigment met Arabische gom, kristalsuiker en water voordat ze aan een nieuw schilderij begonnen.
In Londen begonnen echter rond het midden van de 18e eeuw enkele verfhandelaren , zoals Robert Keating en Matthew Darly, de kunstenaarsmarkt te bedienen, en tegen 1780 adverteerden verschillende van hen hun producten in Londense publicaties. Naast papier, verfdozen en "potloden" (de term voor aquarelkwasten tot ongeveer 1850) verkochten ze allemaal kant-en-klare gedroogde pigmenten in dichtgebonden zakjes van varkensblaas "ongeveer zo groot als walnoten".
Rond deze tijd ontwikkelde het bedrijf William & Thomas Reeves ook harde, droge blokjes voorgemengde verf, voorzien van de namen van de verffabrikanten en verpakt in papier. Deze blokjes werden opgelost in verf door ze in een lepeltje water te wrijven dat op speciale, 7,5 cm grote porseleinen schoteltjes of mosselschelpen was geplaatst (de blokjes waren te hard om met een kwast zacht te maken). De blokjes en schoteltjes bleven tot laat in de 19e eeuw in gebruik, en het 'uitwrijven van de verf' was de ochtendtaak van veel Victoriaanse aquarelschilders.
Toen topografische aquarellisten door Engeland en over het continent begonnen te reizen om landschappen en ruïnes te schetsen, raakten ook diverse draagbare verfdozen of verfkisten in gebruik – meestal gemaakt van mahoniehout, maar soms van fijnere materialen zoals ivoor of Wedgewood jaspis. Rond 1800 werden deze dozen voorzien van vierkante uitsparingen voor harde verfblokjes; vanaf 1830 waren er ook geëmailleerde tinnen dozen verkrijgbaar. Deze metalen dozen bleken enorm populair: in 1853 werd een doos van één shilling uitgevonden en in 1870 waren er al meer dan 11 miljoen van verkocht.
In 1832 begon het nieuwe bedrijf Winsor & Newton met de verkoop van een halfvochtige verfformule, gebaseerd op een recept met honing en glycerine als bindmiddel, uitgevonden in Frankrijk. De verf werd verpakt in kleine porseleinen pannetjes die precies in de vakjes van bestaande verfdozen pasten. De pannetjes waren in folie gewikkeld om de verf vochtig te houden, wat het gebruiksgemak en de draagbaarheid van aquarelverf aanzienlijk verbeterde.
Ten slotte werd de opvouwbare metalen tube met schroefdop voor het verpakken van gemengde verf in 1841 uitgevonden (voor olieverf) door de Amerikaanse portretschilder John Rand. Deze tube werd voor het eerst gebruikt voor aquarelverf door Winsor & Newton in 1846, met een aangepaste versie van het recept voor verf in een vochtige pan. Deze tubes vervingen minder geschikte verpakkingsmethoden, zoals de spuitvormige glazen of metalen tubes die in 1822 door de Engelse kunstenaar James Hams waren uitgevonden.
buis versus pan
Verf in tubes is ideaal voor het mengen van grote hoeveelheden verf (voor washes, grote glazuurlagen of gewoon een heel groot schilderij). De verf is direct klaar voor gebruik vanuit de tube en lost snel op in water.
Sommige kunstenaars beweren dat verf uit tubes een levendigere kleur heeft dan verf uit napjes, maar ik heb dat niet zo ervaren – zelfs niet wanneer ik het kleurverschil digitaal meet. Ik vermoed dat het verschil simpelweg te maken heeft met het feit dat het gemakkelijker is om een hoge concentratie verf en water te bereiken met verf uit tubes. Sterker nog, sommige kunstenaars gebruiken de verf rechtstreeks uit de tube.
De nadelen zijn dat het lastig is om precies in te schatten hoeveel verf je nodig hebt voor een schilderij, waardoor je meestal met overtollige verf op je palet blijft zitten, die bovendien toch uitdroogt. En als tubeverf eenmaal verontreinigd is met andere kleuren (vooral met ftalocellulose), is het moeilijk om de verontreinigde verf terug te krijgen.
Tubes zijn geen perfecte verpakkingsoplossing. Pigment en bindmiddel scheiden zich als de tube weinig gebruikt wordt of lange tijd in het verfschap van de winkel heeft gehangen. De dop kan vast komen te zitten als er verfresten op zitten. De tube kan barsten of de verf kan uitdrogen door langdurige blootstelling aan hitte of een onjuiste afsluiting. Bovendien zijn tubes onhandig in gebruik – ze bevatten voornamelijk water en Arabische gom, en slechts 5% tot 50% echt pigment.
Verf in droge napjes heeft verschillende voordelen. Het is snel klaar voor gebruik – je hoeft alleen maar je verfdoos te openen en het blokje nat te maken – en heel gemakkelijk schoon te maken. Mits beschermd tegen vocht en extreme temperaturen, kunnen ze onbeperkt bewaard worden. Er gaat geen verf verloren, behalve wat je verliest in je spoelbakken of wat je achterlaat in je mengruimte. Ze zijn gemakkelijk schoon te maken als je ze per ongeluk met een andere verf bevuilt (die vervelende ftalo is er weer). En ze zijn heerlijk compact en gemakkelijk te vervoeren.
De nadelen van verf in napjes zijn dat het meer moeite kost om de verf te bevochtigen en te mengen. Aanvankelijk geven ze maar een kleine hoeveelheid verf af (hoewel meer wanneer ze goed bevochtigd zijn). Sommige pigmenten (zoals aardpigmenten, viridiaan of echte meekrap) vormen harde klonten die lastiger te verwerken zijn en soms streperige kleurmengsels opleveren. Het frequent wrijven over de klont om deze te bevochtigen of verf op te nemen, kan de penselen beschadigen, vooral bij de schurende kobaltpigmenten. Bovendien zijn napjes duur in verhouding tot de hoeveelheid pigment die ze bevatten – ze kosten wel drie tot vijf keer zoveel als verf in tubes.
Maak niet de fout te denken dat verf in tubes alleen voor "echte" kunstenaars is en verf in napjes voor studenten of kinderen. David Cox, Winslow Homer, J.S. Sargent, John Marin, Edward Hopper en Philip Pearlstein, om er maar een paar te noemen, behoren tot de vele kunstenaars die zelfs in hun atelier de voorkeur gaven aan verf in napjes boven verf in tubes.
wanneer te gebruiken
Zoals je wellicht al vermoedt, maken deze relatieve sterke en zwakke punten de twee kleurvormen geschikter voor verschillende toepassingen.
verf |
|
Verf in napjes is bijzonder handig voor veldwerk of kleine schetsen in de studio. De opvouwbare paletten met droge napjes zijn licht en compact, en de napjes zijn gemakkelijk te vervoeren — ze drogen binnen enkele minuten op zodra het schilderij klaar is, zodat ze niet door elkaar lopen wanneer je je schilderset de berg af sjouwt.
Als de verf in panvorm van goede kwaliteit is, zal deze snel en met weinig water zacht worden. (De eerste paar keer dat je een pan gebruikt, is het meestal wat lastiger om de verf goed op gang te krijgen.)
Verfbakjes zijn ideaal om het kleurenpalet voor een schilderij samen te stellen. Experimenteer met verfcombinaties in de verfbakjes en knijp de verf uit de tubes zodra je de gewenste kleurencombinatie hebt gevonden.
Verfpanjes zijn makkelijk te verwisselen tussen je droge palet, zodat je altijd precies de kleuren bij de hand hebt die je nodig hebt om een bepaald landschap of een bepaalde atmosfeer weer te geven. (Ik bewaar diverse extra verfpanjes in mijn plein air schilderset in een leeg Altoids-blikje.)
Verf in napjes is prima te gebruiken voor kleine tot middelgrote schilderijen, vooral wanneer een grote hoeveelheid pigmenten in kleine hoeveelheden nodig is (bijvoorbeeld bij sommige botanische schilderijen) en er geen grote kleurvlakken nodig zijn (ook weer bij botanische schilderijen). Ik heb geen bewijs gezien dat verf uit tubes er consequent helderder of beter uitziet op papier dan verf in napjes, aangezien de pigmenten in beide vormen identiek zijn.
Veel schilders redden zich prima met veldschilderijen met verf uit tubes; ze gebruiken kleine tubes (verkrijgbaar bij de meeste merken, behalve Daniel Smith en M. Graham) en knijpen de verf eruit in opvouwbare paletjes, die in verschillende uitvoeringen en maten verkrijgbaar zijn.
Een compromisoplossing is om in het atelier een hoeveelheid tubeverf op een opvouwbaar plastic of metalen palet (of een plat palet met een klikdeksel) uit te knijpen en de verf in de vakjes te laten uitharden voordat deze naar het veld wordt vervoerd. Daar kan de verf vervolgens worden bevochtigd en op de gebruikelijke manier worden gebruikt, al kan het langer duren voordat de verf droog is nadat het schilderij is voltooid.
Voor middelgrote tot grote schilderijen, of bij het mengen van washes of glazes, zijn tubes absoluut makkelijker in gebruik. De kunst is om in te schatten hoeveel verf je voor elk schilderij uit de tube moet knijpen.
Sommige kunstenaars werken simpelweg met een vast palet, knijpen er voldoende verf uit om te beginnen en laten de rest drogen zodra het schilderij klaar is. Om aan een nieuw schilderij te beginnen, knijpen ze verse verf uit om de kleuren te bevochtigen, of besprenkelen ze de opgedroogde verf met vers water. (Sommigen laten de verf zelfs helemaal opdrogen voordat ze beginnen, omdat ze de consistentie van verf die is opgelost door een harde start prettiger vinden.) Omdat deze schilders steeds met dezelfde kleuren werken, maken ze het palet alleen schoon en bevochtigen ze het als de verf troebel of beschimmeld is, of als de verf bijna op is.
Ik werk niet op die manier met tubes. Ik knijp precies genoeg verf uit de tube voor elk schilderij. Ik bevochtig alle verf met een klein beetje water, verdun het vervolgens en meng deze dikke oplossingen om de kleuren te mengen. Ik merk dat ik op die manier uiteindelijk minder water verbruik en sneller kan werken als ik eenmaal begonnen ben. Meestal blijft er weinig verf over als ik klaar ben, dus gooi ik de rest weg en maak ik het palet schoon in plaats van de verf te bewaren voor een volgende sessie.
Als ik nog niet klaar ben, dek ik het palet af om de verf voor een andere dag te bewaren. Alle merken tubeverf krijgen hun oorspronkelijke glans terug als ze volledig zijn opgedroogd. Het is beter om ze te laten drogen dan ze nat te houden, want een plas natte verf zal binnen een paar dagen gaan schimmelen en dan moet je alles schoonmaken en opnieuw beginnen.
Trucs met verftubes
Buizen hebben een aantal specifieke problemen waar je vroeg of laat tegenaan zult lopen. Hier lees je hoe je ermee om kunt gaan.
Vastzittende dopjes . Het gangbare advies bij vastzittende dopjes is om het dopje te verhitten en eraf te draaien; sommige kunstenaars raden aan om een lucifer of kaars te gebruiken. Dat is de verkeerde methode!
Er worden verschillende soorten plastic gebruikt voor de dopjes van verftubes. Een hard plastic zoals styreen is broos als er druk op komt te staan. Dit dopje behoudt zijn vorm bij verhitting, maar kan vlam vatten als het met een open vlam wordt verhit. Een zachter plastic zoals polystyreen heeft meestal een licht wasachtige of gladde textuur en voelt flexibel of rubberachtig aan als er druk op komt te staan (druk met je duim op de rand van de platte bovenkant van het dopje en het buigt een beetje).
Het zachtere, flexibele plastic kan vervormen of krimpen bij blootstelling aan extreme hitte, zelfs de hitte van kokend water uit de kraan, maar meestal is verhitting niet eens nodig: door hun van nature vettige oppervlak plakken ze zelden of nooit. Mochten ze toch plakken, dan is zachtjes draaien met je vingers meestal voldoende om ze los te maken.
De hardere plastic dopjes blijven plakken, maar zijn beter bestand tegen hitte. Het verwarmen gaat echter het beste met heet (kokend, maar niet gloeiend heet) kraanwater dat gedurende vijf tot tien seconden alleen over de dop en de metalen rand van de buis loopt. (Mijn keuken heeft zo'n aparte, lage warmwaterdispenser voor thee, en dit water werkt perfect.) Dompel de dop of buis nooit onder in kokend water. Gebruik absoluut geen vlam . Je bereikt er geen hogere temperatuur mee dan met heet water, en de vlam kan het plastic doen smelten, verkoolen of in brand steken.
Verwarm de dop en laat deze een paar seconden afkoelen. Omsluit vervolgens de bovenkant van de tube volledig met uw wijsvinger en pak de rest van de tube stevig vast met uw vuist, zodat de dop er net bovenuit steekt. (Als u de tube aan het uiteinde of in het midden vasthoudt, kan deze door de spanning verdraaien.) Draai de dop voorzichtig los met uw andere hand, waarbij u de druk langzaam en gelijkmatig opvoert. Gebruik geen grote kracht of gereedschap zoals een tang. Als de dop vastzit, verwarm deze dan opnieuw, indien nodig gedurende een langere tijd.
Nadat de dop los is gekomen, laat u deze een paar minuten weken in warm water. Maak vervolgens de binnenkant van de dop en de schroefdraad op de tubeopening grondig schoon met stromend water en een papieren handdoek voordat u de tube weer afsluit. Dit minimaliseert het vastlopen in de toekomst.
Je kunt voorkomen dat de dop vast komt te zitten door voorzichtiger te knijpen. Houd de tube ongeveer 2,5 cm boven het palet, zodat de opening van de tube niet in de verse verf drukt die je eruit knijpt, en verwijder de overtollige verf netjes van de opening van de tube (met de rand van een verfbakje of het oppervlak van het palet) voordat je de dop er weer op doet.
Een lezer heeft ook de slimme truc aangedragen om de schroefdraad van de metalen buis te omwikkelen met witte teflon tape voor loodgieters . Knip een stukje tape van 3 centimeter af, wikkel dit tegen de klok in om de schroefdraad (in de richting waarin je de dop losdraait) en snijd het overtollige gedeelte af met een scheermesje. De tape zorgt voor een betere afdichting, maar maakt het losdraaien van de dop wel makkelijker.
Bijna elke vastzittende dop die ik ben tegengekomen, zat op een tube Winsor & Newton-verf. Deze gebruiken harde styreen doppen met een ongepolijste, poreuze aluminium opening die bij veel soorten verf gemakkelijk vast lijkt te plakken. De meeste andere merken gebruiken zachter plastic dat zelden of nooit vastplakt.
Tot slot nog een tip: als je een tube verf weggooit, draai dan de dop eraf en bewaar deze (maak hem eerst schoon en laat hem weken). Doppen die steeds opnieuw losgedraaid moeten worden, raken waarschijnlijk beschadigd. Het is handig om een paar reservedoppen bij de hand te hebben voor het geval dat gebeurt.
Verf die nog in een bijna lege tube zit . De oplossing is een tube-uitknijper, verkrijgbaar bij de meeste kunstbenodigdhedenwinkels. De tube-uitknijper bestaat uit twee gekartelde rollers die in twee scharnierende handvatten van plastic of metaal zijn gemonteerd. Met de handvatten klem je de rollers tegen de tube verf, waarna je met een knop de rollers draait om de verf omhoog te persen. Het is zeer effectief!
Als de tube verf bijna leeg is, blijft er een klein beetje verf achter onder de metalen dop, waar een verfwringer niet bij kan. Je kunt een tang gebruiken om de zijkanten van de tube tegen de metalen dop te drukken en zo het laatste beetje verf eruit te persen. Ik buig de lege tube gewoon opzij, leg hem op een tafel met de spuitmond recht omhoog en druk met mijn duimen op de randen van de tube: de verf spuit er dan aan de bovenkant uit.
Uitgeharde verf . Bepaalde soorten pigmenten (vooral kobaltpigmenten) hebben de neiging om in de tube uit te harden.
Verf hardt uit omdat (a) de dop niet goed was vastgeschroefd, (b) de verf in de buurt van overmatige hitte is bewaard – boven een radiator of in direct zonlicht, (c) het pigment onvoldoende is "verouderd" in het voertuig toen de verf werd geproduceerd, of (d) de verf al meerdere jaren oud is, inclusief de tijd dat u de verf in uw bezit had en de tijd dat deze in een winkelrek heeft gehangen.
Als de tube verf nieuw of zo goed als nieuw is, vraag dan bij de winkelier om een terugbetaling of omruiling. Als je een uitgeharde tube wilt redden, zijn er twee manieren.
De eerste oplossing is om een doorzichtig plastic cocktailrietje (het smalle type) door de opening van de tube in de verf te steken. Duw het rietje zo ver mogelijk in de tube. Trek het rietje er vervolgens weer uit. Het zou een prop uitgeharde verf mee moeten trekken. Als de verf te hard is om met een rietje doorheen te komen, kun je in plaats daarvan een grote spijker gebruiken.
Vul het zojuist gemaakte gat met water en draai de dop erop. Kneed de tube om het water met de verf te mengen, maar oefen niet te veel druk uit. Leg de tube een paar dagen weg en herhaal dit indien nodig totdat de verf voldoende zacht is.
De tweede oplossing is om de tube open te snijden en de verf eruit te halen . Gebruik een mesje of een stevige schaar om de lege tube bij de krimprand open te snijden en het uiteinde te openen. Doe dit voorzichtig, want er kan nog wat verf vloeibaar zijn. Je kunt de verf er nu uitscheppen met een klein paletmes (snijd langs beide zijkanten van de tube om dit gemakkelijker te maken).
De uitgeharde verf kan op verschillende manieren gebruikt worden. Als de verf nog halfvochtig is, is de handigste manier om de deegachtige verf in lege plastic droogbakken te doen. Deze zijn verkrijgbaar bij de meeste kunstbenodigdhedenwinkels (zoals Daniel Smith, Jerry's Artarama of Cheap Joe's). Laat de bakken een dag drogen en gebruik de verf daarna op de gebruikelijke manier.
Als de verf zo hard is dat hij afbrokkelt of breekt wanneer je hem probeert te snijden, kun je de opgedroogde verf bewaren in een klein potje of in aluminiumfolie gewikkeld, totdat je hem nodig hebt voor een schilderij. Los de benodigde hoeveelheid verf op in water. (Meestal moet de verf minstens een dag weken om volledig zacht te worden, en je moet mogelijk Arabische gom of glycerine toevoegen om de textuur aan te passen.) Mijn voorkeur gaat er echter naar uit om de verf gewoon weg te gooien.
Als het probleem zich opnieuw voordoet, probeer dan verf in kleinere tubes te kopen en gebruik deze zo snel mogelijk. Nog beter is het om van verfmerk of kunstwinkel te wisselen. Goed samengestelde en geproduceerde verf, die wordt aangeboden en verkocht door een goed georganiseerde winkel, correct wordt bewaard en binnen een paar jaar door de kunstenaar wordt gebruikt, zal simpelweg niet in de tube uitharden. Punt uit.
Overtollige verf . Als u te veel verf uit een tube knijpt, of merkt dat er verf uit een tube blijft stromen nadat u bent gestopt met knijpen, houd de tube dan rechtop (met de opening naar boven) en zoek een plek waar de tube een ovale vorm heeft. Knijp voorzichtig in de ovale vorm van de tube op het breedste punt, tussen uw duim en wijsvinger. Hierdoor verandert de ovale vorm in een cirkel, waardoor de binnenruimte van de tube groter wordt en er ruimte ontstaat voor de verf. De overtollige verf zal zich terugtrekken in de tube.
trucs voor het droogpannetje
Verf in napjes geeft veel minder problemen dan verf in tubes, maar er zijn toch een paar trucjes om te weten.
Lege verfschalen . Verfschalen zijn lastig te gebruiken als de verf bijna op is. Als je wit plastic op de bodem van de schaal ziet, is het tijd om hem te repareren. Maak de bijna opgebruikte verf vochtig, schraap de verfresten eruit in een natte, halfvolle schaal van dezelfde kleur en druk de verf aan met een paletmes. (Spoel de lege schaal af en bewaar hem; je kunt hem opnieuw vullen met verf uit tubes.)
Ik raad je af om de half opgesleten taart zomaar af te werken met nieuwe verf uit een tube. Na een tijdje blijft er namelijk een laagje heel oude verf achter onder meerdere lagen nieuwe verf.
Ongelijkmatige verf . Een veelvoorkomend probleem is een ongelijkmatige verfopname, waardoor er al snel een diep gat in het midden van de cake ontstaat. Dit gebeurt vooral snel bij zachtere kleuren, zoals cadmium, ultramarijnblauw, gebrande sienna of ftaloblauw.
Het gat ontstaat doordat je de verf uit het midden van de taart opneemt om te voorkomen dat de verf over de randen van de bakvorm druipt. De oplossing is om het gat te laten ontstaan totdat de verfoplossing erin vastzit, en vervolgens met de kwast langs de randen van het gat te werken om het naar de randen van de bakvorm toe te verbreden. Zodra je de randen hebt bereikt, is het gemakkelijk om de taart gelijkmatig tot aan de bodem te bedekken.
Het vullen van nieuwe pannetjes . Je kunt overwegen om unieke verfsoorten te gebruiken van bedrijven die geen droge pannetjes aanbieden, of die geen panverf in hele pannetjes verkopen (mijn voorkeursformaat). Je kunt ook verf uit tubes gebruiken om pannetjes te vullen, om geld te besparen; met één tube verf van 15 ml kun je gemakkelijk vier hele pannetjes vullen.
De oplossing is om je favoriete verf in een leeg plastic verfbakje te knijpen. Deze lege bakjes kun je bij de meeste online winkels bestellen . Als je de bakjes niet in de catalogus vindt (meestal vermeld onder verfsets in bakjes of schilderaccessoires), bel ze dan even op en vraag ernaar.
Met Sennelier-verf of Blockx-verf in tubes met zwarte doppen kun je geen droge verflagen maken. Deze merken bevatten namelijk een aanzienlijke hoeveelheid honing als bindmiddel, waardoor de verf niet tot een harde laag kan opdrogen. De meeste andere merken, waaronder de nieuwere formules van M. Graham, drogen wel goed op. Bij sommige merken, zoals Blockx met witte doppen of Rowney Artists, is het probleem echter precies het tegenovergestelde: de verf droogt op tot een harsachtige massa die erg moeilijk te bevochtigen en met een kwast te verwijderen is.
Knijp een klein beetje verf in elke hoek van de bodem van de pan, zodat er geen lucht in de hoeken of zijkanten komt (dit kan ervoor zorgen dat de pan losser wordt tijdens het drogen of dat er water in blijft zitten als je hem natmaakt). Vul vervolgens de zijkanten en het midden van de pan, en vul hem tot hij iets overloopt. Gebruik indien nodig een paletmes om het oppervlak lichtjes vorm te geven. Houd de pan vervolgens stevig vast tussen duim en wijsvinger, met de verf naar boven, en tik er drie of vier keer stevig mee tegen de hoek van een tafel of plank, zodat de verf goed in de pan zakt.
Laat de pan een dag of twee drogen, totdat het oppervlak volledig droog is en de verf stevig aanvoelt, maar nog wel stevig is om in te drukken. De meeste verfsoorten krimpen, waardoor er een grote kuil in het midden van de pan ontstaat. Vul deze kuil op en laat de pan een tweede keer drogen. Herhaal dit indien nodig. De pan is nu klaar voor gebruik.
Je schildersbenodigdheden schoonmaken . Ik sta er altijd versteld van hoeveel kunstenaars werken met een smerige doos aquarelverf – troebele en vervuilde kleuren, vieze mengbakjes, verfbakjes verstopt met vuil of restjes. Ik weet niet of dit luiheid is, of een drang om "artistiek" over te komen.
Ongeveer elke maand haal ik de droogbak uit mijn verfset en spoel en veeg ik de mengvlakken grondig schoon. Daarna maak ik ook de bakhouders en de emaille bodem helemaal schoon. Soms is het nodig om de bakken te demonteren zodat ze apart schoongemaakt kunnen worden en om vuil of zand dat eronder vastzit te verwijderen.
Gebruik een kleine, vochtige penseel (nr. 6) om het oppervlak van de verontreinigde verf schoon te maken. Haal de verfbak uit de houder en bevochtig de verf lichtjes met de penseel om de verkleuring van het oppervlak te verwijderen. Veeg de zijkanten van de bak schoon en plaats deze terug in de houder.
Emaille verfdozen en verf in droge verfbakjes zijn duur. Regelmatig schoonmaken vermindert de ophoping van vocht en corrosieve stoffen die de geëmailleerde oppervlakken en blootgestelde scharnieren en sluitingen kunnen beschadigen; en heldere, schone verf in verfbakjes is krachtiger en gemakkelijker te gebruiken.
vloeibare aquarelverf
Het nieuwste verpakkingsidee zijn vloeibare aquarelverfsoorten: pigment en bindmiddel voorgemengd in gedestilleerd water. Dit is een categorie met aanzienlijke verschillen tussen de producten.
De Robert Doak & Associates Artist Water Color, in kleine batches geproduceerd door Robert Doak in Brooklyn, New York, is een klasse apart . Het zijn pure aquarelpigmenten, verpakt in verschillende verpakkingen, afhankelijk van de grootte van de bestelling. (Mijn voorkeur gaat uit naar de 10 ml-variant, die geleverd wordt in kleine, slanke plastic knijpflesjes met een dopje dat je moet openknippen, net als bij de meeste merken huishoudlijm.)
Verpakt in gedrongen flessen met stop, zoals die voor inkt, zijn er een paar merken massaal geproduceerde "aquarellen". Het populairste merk is Dr. Ph. Martin's , dat zowel een "Radiant Concentrated Water Color" (eigenlijk een kleurstof) als "Hydrus Fine Art Watercolors" op de markt brengt.
De "stralende" aquarelverf is geen echte aquarelverf (dat wil zeggen, pigmentsuspensie), maar een matig verdunde, "synchromatische transparante anilinekleurstof". Veel van de kleuren zijn bijzonder helder – en eveneens vluchtig. Als kleurstoffen kleuren ze het papier direct en kunnen ze niet worden gecorrigeerd; ze hebben ook de neiging om verrassend doffe kleurmengsels te vormen (probeer bijvoorbeeld eens helderblauw en heldergeel te mengen) omdat ze licht niet op dezelfde manier reflecteren als gewone aquarelverf. Ze worden gebruikt om leer, textiel en papier te kleuren en kunnen worden gebruikt voor grafische toepassingen die bedoeld zijn voor fotografische reproductie of afdrukken (hoewel deze beperkte kleursystemen waarschijnlijk niet de helderheid van veel van de pure kleuren zullen vastleggen).
Als tekenmateriaal zijn ze leuk genoeg voor kinderen en handig voor conceptuele schetsen waarbij de nadruk ligt op heldere, ongemengde kleuren. Anders zijn ze ongeschikt voor kunstwerken die je langer dan een paar maanden wilt bewaren.
Het merk "Hydrus" biedt standaard aquarelverfpigmenten en bindmiddel in dezelfde afgesloten fles, met een aanzienlijke hoeveelheid fungicide toegevoegd om schimmelvorming te voorkomen. De grootste problemen met deze kleuren zijn de kwaliteit van de pigmenten en hun uiterlijk op het papier, dat naar mijn mening nogal dof oogt. Omdat de verf al in oplossing is, kan deze niet worden gebruikt voor drybrush-technieken of het aanbrengen van dekkende lagen. De flessen zijn gemakkelijker te hanteren dan tubes of napjes en stellen de schilder in staat direct aan de slag te gaan.
Er wordt overigens weinig tot geen informatie over de lichtechtheid van deze producten verstrekt. Met niet-standaard kleurnamen zoals "mandarijn", "kaki", "arctische roos" of "leigrijs" is het onmogelijk te weten welk pigment er in het mengsel is gebruikt.
Als je deze producten gebruikt in kunstwerken die bedoeld zijn om lang mee te gaan, zul je alleen maar teleurgesteld raken.
een plastic verftube-uitwringer