techniek

Slagersschaal . Sommige kunstenaars gebruiken een grote geëmailleerde slagersschaal als vlak doek: een doek met een opstaande rand. De opstelling rechts is de voorkeursopstelling van Nita Engle . Deze schalen zijn verkrijgbaar in formaten tot 28 x 38 cm (een schaal van 35 x 46 cm is ook verkrijgbaar bij Jerry's Artarama ) en kosten tussen de $8 en $12 bij kunsthandelaren die rechtstreeks aan de klant leveren. (Holbein maakt een witte plastic slagersschaal; het wit is warmer van kleur en de bodem is volledig vlak. Cheap Joe's verkoopt deze voor $16.)

In totaal passen er ongeveer twaalf verfsoorten in deze bak. Mengkuiltjes kunnen worden gecreëerd door een wand van pure verf te maken, of door verf tegen de zijkanten van de bak te knijpen, boven de waterstroom.

Mijn klacht is dat de slagersbakken die kunsthandelaren verkopen, zijn misvormd doordat de platte bodem van onderaf is ingedrukt, waardoor deze licht bol is geworden. Hierdoor loopt een vloeibare verfmix in de goot en langs de zijkant, waar deze moeilijker te beheersen en op te ruimen is. Bovendien betaal je bij kunsthandelaren waarschijnlijk meer voor zo'n bak dan wanneer je hetzelfde artikel bij een keukenspeciaalzaak koopt.

Ik vind de slagersbak handig en makkelijk schoon te maken wanneer ik met 4 tot 6 kleuren verf werk op een half vel of kleiner schilderij: het lijkt me onhandig voor grotere formaten (veel mengsels) of een groter aantal kleuren op het palet. Uw ervaring kan anders zijn.

Kant-en-klare mengpallets . Het belangrijkste alternatief voor de bakplaat (of slagersbak) is een kant-en-klare mengpallet. Hier heb je keuze te over... en helaas heb ik ze bijna allemaal uitgeprobeerd voordat ik mijn eigen systeem had gevonden.

Het meest populaire palet is een kleine stap verwijderd van het primitieve mengvel: het is een plat rechthoekig mengoppervlak dat aan de meeste of alle zijden wordt begrensd door schuine mengkuiltjes. Er bestaan ​​verschillende variaties op dit idee.

een wit geëmailleerd slagersdienblad dat als schilderspalet wordt gebruikt

Een van de meest eenvoudige is het Robert Wood-palet , dat bestaat uit 24 zeer diepe verfbakjes met een schuine bodem, gerangschikt rondom alle vier zijden van een verzonken mengvlak van 23 x 35 cm. (Sommige versies verdelen dit vlak met kleine wandjes, waardoor ondiepe mengbekers ontstaan.) Het palet wordt geleverd met een nauwsluitend wit deksel dat vier extra vlakke mengvlakken biedt. De verfvakjes zijn ongeveer 5 cm breed, groot genoeg voor vrijwel elke kwast. Mijn bezwaren zijn dat deze paletten nogal fragiel zijn (let op de woorden "lichtgewicht en draagbaar"), en dat je er met je hoofd boven moet hangen om te zien wat er in de schuine vakjes zit. Het is ook verbazingwekkend gemakkelijk om verf van het ene vakje naar het andere te morsen, omdat elk vakje veel vloeistof bevat; er is ook geen manier om een ​​verfmengsel van het centrale mengvlak te tillen zonder de kwast over een of meer verfvakjes te bewegen. Het deksel kan opgedroogde verfklontjes beschermen tijdens transport, maar kan de vloeistof die in de schuine vakjes achterblijft niet afsluiten. Er zijn veel varianten op dit model, waaronder merkpaletten van bijvoorbeeld Cheap Joe's.

Robert Wood-palet

Als ik om wat voor reden dan ook een palet moet gebruiken (bijvoorbeeld tijdens een schilderworkshop), dan is mijn tweede voorkeur het John Pike-palet . Dit lijkt veel op het Wood-palet, maar is gemaakt van zwaar wit polystyreenplastic, een licht gebroken wit dat dichter bij de gebruikelijke papierkleur ligt. De verfvakjes hebben een platte bodem en zijn iets kleiner dan in de Wood-versie (ongeveer 3,8 cm breed), met vier grotere vakjes in twee hoeken, in totaal 20 vakjes. (Cheap Joe's biedt ook een "grotere" versie aan met slechts 16 verfvakjes.) Aan één kant zitten geen vakjes – je haalt je penseel vanaf deze kant van en op het palet, zodat je geen verf in de vakjes druppelt – en het mengoppervlak van 23 x 30 cm is perfect vlak en goed zichtbaar. Er is een deksel dat je erop kunt klikken, ook plat, dat extra mengoppervlak biedt (als je eenmaal weet hoe je het deksel eraf wrikt, wat voor mij een schroevendraaier vereist). Een groot voordeel is dat je een Pike-palet kunt samenstellen met de specifieke verfsoorten die nodig zijn voor een bepaald genre (portret of landschap), en die ongebruikte verfcombinatie vervolgens kunt bewaren door simpelweg het deksel erop te klikken. De verf droogt ter plekke en kan onbeperkt bewaard worden totdat deze opnieuw bevochtigd wordt, net als verf in napjes, voor een nieuw schilderij. Er zijn echter drie belangrijke nadelen aan dit palet. Palet: door capillaire werking kan verf van het ene verfvakje naar het andere kruipen langs de rand tussen de vakjes (daarom is het raadzaam om verf indien mogelijk te scheiden door lege vakjes te gebruiken); opgedroogd pigment is moeilijk te verwijderen uit de scherpe hoeken van de mengvakjes; en fijnkorrelige, vlekveroorzakende synthetische organische verven (met name dioxazine-, ftalo-, chinacridon- of benzimidazolonverven) laten hardnekkige vlekken achter op plastic of porselein (hoewel een beetje aanstekervloeistof en een papieren handdoek, of een witte "Mars plastic"-gum, deze bijna volledig verwijdert). Ik vind het Pike-palet nog steeds een zeer goed alternatief voor een plat mengvel, omdat het palet en het deksel samen een mengoppervlak van bijna 75 x 38 cm bieden. En de deksels, wanneer ze niet worden gebruikt om ongebruikte verf in de verfvakjes van het palet te beschermen, vormen stevige en compacte atelierbakjes, bijvoorbeeld bij het opruimen van de werkplek (foto rechts).

Het palet van Tom Lynch heeft een vergelijkbaar ontwerp, maar met 13 schuine verfvakjes en 3 grote, platte vakjes in de hoeken, vergroot om ruimte te maken voor grote penselen. Het palet van Frank Webb is een andere variant, maar met 25 smallere verfvakjes; er is geen rand aan de voorkant van de verfvakjes, zodat de verf direct vanuit het vakje op het mengvlak kan worden aangebracht – vergelijkbaar met het eerder genoemde palet van Skip Lawrence .

John Pike-palet

De deksels van de Pike-paletten zijn uitstekend te gebruiken als studiobakjes.

Er zijn andere paletconcepten bedacht om je schilderactiviteiten gestructureerder te maken. Natuurlijk is er iemand die een kleurencirkelpalet heeft ontwikkeld , waarvan er vele varianten bestaan ​​("kleurentheoretici" zoals Nita Leland , Stephen Quiller en Michael Wilcox brengen hun eigen versies op de markt), de meeste met een deksel dat extra mengvlakken biedt. Ook deze zijn vaak "licht en draagbaar", wat betekent dat je er met een steakmes doorheen kunt prikken. Het belangrijkste voordeel lijkt te zijn dat het mensen helpt die moeite hebben om zich een cirkelvormige kleurenvolgorde langs de randen van een rechthoek voor te stellen. Als dit het geval is, zou je er wellicht meer baat bij hebben om de kleurencirkel voor kunstenaars wat beter te bestuderen . Deze sterk gestructureerde paletten kunnen er juist voor zorgen dat je te angstig of formulematig te werk gaat bij het mengen van kleuren. Er valt veel te ontdekken in die toevallige plasjes en poeltjes verf! in die willekeurige verfcombinaties! in het lukraak experimenteren met verfmengsels!

Er zijn de laatste tijd ook diverse paletten op de markt gekomen die bedoeld zijn om verf te conserveren: het Sta-Wet™-palet , dat op een dun sponsje staat dat je kunt bevochtigen met water of terpentine om te voorkomen dat aquarelverf, acrylverf of olieverf uitdroogt, en het Possum-palet, dat bestaat uit een rekje met kleine, doorzichtige plastic bekertjes, elk met een klein scharnierend dekseltje dat goed afsluit en de verf veilig en vochtig houdt. Ik weet niet waarom, maar ik heb er zelf geen probleem mee dat verf uitdroogt. Maar als je deze paletten fijn vindt, gebruik ze dan vooral – het is jouw atelier!

Kleurenwiel-palet

Als het je enige doel is om plasjes verf onder controle te houden, is het San Francisco schuine palet een degelijke oplossing met 8 verfvakjes, 8 kleine mengvlakken met een schuine bodem en vier ondiepe mengbekers (voor washes of grotere verfmengsels). De mengbekers zijn niet groot genoeg om echt bruikbaar te zijn, en ik vind de mengvlakken te klein om vrij met verfmengsels te werken (zie hieronder). Misschien bevalt deze opstelling je wel. Er zijn ook andere varianten verkrijgbaar – Zoltan Szabo maakt een mengpalet dat alleen bestaat uit verfvakjes en schuine mengvlakken, met een deksel om de verf tussen de sessies te beschermen – ook dit palet is "lichtgewicht en draagbaar". Het San Francisco schuine palet daarentegen is oersterk en moeilijker te bevuilen dan de meeste andere paletten.

San Francisco schuin palet

De Engelse schilder Jason Skill heeft een aquarelverfpalet ontworpen met de nadruk op het mengen van grote hoeveelheden verf. Zijn ontwerp bestaat uit een witte plastic bak met vijf rechthoekige vlakken, elk aan één kant verlaagd om een ​​reservoir te vormen dat voldoende vloeistof kan bevatten om een ​​volledig vel aquarelpapier te bedekken. Tubeverf wordt op het verhoogde vlak geknepen en het mengsel loopt via dit vlak in het reservoir. Doordat de twee vlakken met elkaar verbonden zijn, kan de hoeveelheid verf gemakkelijk worden aangepast door meer verf toe te voegen. Het palet wordt geleverd met een klikdeksel dat kan worden gebruikt als extra mengvlak, als basis om de helling van de mengvlakken te vergroten, of als afdekking om de ongebruikte verfklontjes te beschermen tijdens transport of wanneer het palet wordt weggezet. Ik heb dit apparaat zelf niet gebruikt en kan dus niets zeggen over de eventuele nadelen, maar het ontwerp lijkt gemakkelijk schoon te maken en degelijk gemaakt voor het beoogde doel.

Skill's aquarel mengpalet

Voor snel en efficiënt schilderen, het gemak van inpakken en het gebruiksgemak in vrijwel elke schildersituatie (van plein air tot atelier tot modeltekenen), is mijn favoriete palet het Eldajon-palet . Niets bijzonders, gewoon twaalf kleine verfvakjes aan één kant van drie grote (10 x 10 cm) komvormige mengvlakken. Het grootste nadeel is dat er geen kwasten groter dan een platte kwast van 2 cm in de vakjes passen, maar ik pak gewoon de benodigde verf met een kleine ronde kwast, dep die hoog aan één kant van een mengvlak en gebruik daar dan een grotere kwast. De verfvakjes zijn diep genoeg voor een flinke hoeveelheid onbewerkte verf (meer dan ik meestal nodig heb), en elk mengvlak bevat genoeg aquarelverf om een ​​heel vel papier te bedekken. De mengvlakken zijn heel gemakkelijk schoon te maken met een spons (geen wanden, geen hoeken), maar opgedroogde verf in de verfvakjes moet worden geweekt en grondig worden afgewreven met een keukenpapiertje of wattenstaafje om te verwijderen. Net als bij het Pike-palet is het harde plastic bovendien vrij gevoelig voor vlekken (ook dit is gemakkelijk te verwijderen met aanstekervloeistof en een keukenpapiertje). Ik vind het palet klein genoeg (12,7 x 30,5 cm, 2 cm hoog) om het te kunnen verplaatsen op een groot schilderij (plat neergelegd) en zo het palet dicht bij mijn werkplek te houden (en ik weet dat ik dan geen verf moet morsen!). De bakjes kunnen op elkaar gestapeld worden voor compacte opslag tussen het werken aan verschillende schilderijen, maar het is beter om de bakjes tussen de schildersessies in de koelkast te bewaren om schimmelvorming en verdamping tegen te gaan. Het mooiste is dat het bakje klein genoeg is om in een plein air schilderset te passen , voor het geval ik in het veld verf uit tubes in plaats van napjes wil gebruiken.

Eldajon palet

Mengbekers . De meeste van deze paletten zijn verfbakken en verfmenggebieden. Dit betekent dat je ook een aantal mengbekers nodig hebt voor het maken van washes of grote hoeveelheden verfmengsel.

Sommige commerciële paletten, zoals het handige Eldajon-palet, hebben komvormige mengvlakken; deze zijn echter meestal niet erg groot, en om het natte mengsel dichter bij het werk te brengen, moet je het hele palet verplaatsen. Omdat het handiger is om een ​​mengbeker te gebruiken die je dicht bij het werk kunt houden (vooral bij het aanbrengen van een dikke laag verf), gebruiken kunstenaars meestal andere hulpmiddelen voor dit doel.

In mijn beginjaren gaf ik de voorkeur aan een witte plastic ijsblokjesvorm , die twaalf aparte mengbakjes biedt. Elk bakje is diep genoeg om voldoende wasmiddel te bevatten voor een volledig vel (56 x 76 cm) en breed genoeg voor een platte kwast van 2,5 cm of kleiner. Deze vormen zijn goedkoop, onbreekbaar, gemakkelijk schoon te maken (de hoeken aan de onderkant zijn mooi afgerond) en je kunt er meerdere op elkaar stapelen om ruimte te besparen.

Als je grotere kwasten gebruikt of met grotere hoeveelheden ingrediënten werkt, heb je een grotere kom nodig. Je kunt kleine glazen of porseleinen schaaltjes proberen , bijvoorbeeld vingerkommetjes, schaaltjes voor vla of crème brûlée, ontbijtkommen, mengkommen, enzovoort. Deze werken ook prima en zijn gemakkelijk schoon te maken. De belangrijkste aandachtspunten zijn breuk en stapelbaarheid – sommige schalen zijn stapelbaar, andere niet. Zorg ervoor dat het materiaal puur wit of helder glas is, zodat je de kleur van het mengsel goed kunt zien tijdens het bereiden.

Als je bang bent dat je kwast afbreekt, is een leeg margarinebakje , natuurlijk de witte variant, dat je goed wast met veel zeep om al het vet te verwijderen, een beter alternatief. Je kunt er enorme hoeveelheden verf in mengen en ze zijn geschikt voor elke kwast. (Als je geen boter of margarine gebruikt, kun je bakjes verzamelen bij je mollige buren.) Kleine Tupperware-bakjes zijn ook handig en hebben als voordeel dat ze een klikdeksel hebben dat verdamping 's nachts voorkomt, waardoor de verdunning van een mengsel niet verandert (belangrijk als je aan meerdere soortgelijke schilderijen tegelijk werkt).

Of je kunt picknickschalen van wit, gecoat papier gebruiken . Deze lopen aan de rand iets uit, waardoor je de verf er makkelijker op kunt morsen, en je kunt ze na gebruik weggooien.

Uiteraard is er ook een overvloed aan commerciële waterbakjes, schuine porseleinen mengbakjes, opvouwbare paletten, ovale paletten, bloemvormige mengbekers, reismengbakjes (die goed afsluiten!), plastic mengbakjes, Japanse sumi-inktbekers die altijd verkrijgbaar zijn bij elke kunsthandel... de lijst is eindeloos en de keuze hangt alleen af ​​van de beschikbare schap- of catalogusruimte van de winkel.

Het nadeel? Kunstzinnige objecten kosten veel meer dan vergelijkbare artikelen die als serviesgoed of pot worden gekocht, en ze zijn vaak niet zo goed gemaakt of zo flexibel in gebruik. Ze gaan verder dan alleen functionaliteit en zijn een begeerte naar decoratie – meer rommel om schoon te maken, op te bergen en weg te gooien als je eenmaal ontdekt dat ze niet zo nuttig zijn.

leven zonder palet

Dit brengt ons bij een laatste vraag: waarom überhaupt een palet gebruiken? Voordat u zich stort op het bestellen van allerlei gepatenteerde paletten, kunt u wellicht eerst experimenteren met flexibelere manieren van werken.

Het bewaren en gebruiken van verf in schaaltjes . Gedurende een groot deel van de 19e eeuw werden aquarelverf meestal verkocht als keiharde blokjes die moesten worden 'uitgewreven' (opgelost door ze tegen de bodem van een schaaltje met een beetje water te wrijven) voordat ze gebruikt konden worden. Schilders bereidden hun verf doorgaans elke ochtend voor in kleine porseleinen schoteltjes, één voor elk van de verschillende soorten verf die ze die dag wilden gebruiken. De voordelen hiervan waren dat elk schoteltje apart van de andere kon worden klaargemaakt of schoongemaakt, dat de verf niet zou uitlopen of besmetten van het ene bakje naar het andere, dat de verf van het ene bakje in het andere kon worden gegoten (de schoteltjes dienden zowel als verfbakjes als mengbekers) en dat de schoteltjes netjes op elkaar gestapeld konden worden wanneer ze niet in gebruik waren.

Ik herkende de functionele overeenkomst tussen die Victoriaanse schildersschoteltjes en de witte porseleinen kruidenschaaltjes (rechts afgebeeld) die ik op een dag tegenkwam in de keukenafdeling van een Crate & Barrel outlet. (Elke woonwinkel of keukenspeciaalzaak heeft wel een selectie van soortgelijke artikelen.) Impulsief kocht ik er een paar en probeerde ik ermee te werken, samen met tubeverf, op de ouderwetse manier... en ik raakte er enthousiast van overtuigd.

De vierkante schaaltjes zijn slechts 7,5 cm breed en 1,6 cm diep. Ze zijn vlekbestendig, vaatwasmachinebestendig, stevig en stapelbaar – zelfs met natte verf erin. De binnenhoeken zijn afgerond en gemakkelijk schoon te maken. De schaaltjes zijn zwaar en compact genoeg om morsen of spatten te weerstaan ​​als ze per ongeluk worden aangestoten. Ze zijn compact en stabiel genoeg om direct op het papier te zetten, naast het gedeelte dat ik wil beschilderen – op die grote vellen van 104 x 74 cm is dat echt handig. De opstaande randen zijn perfect om een ​​natte kwast op te zuigen, en elke aquarelkwast die ik ken past er gemakkelijk in.

In combinatie met een klein plastic paletje voor het mengen of verdunnen van accentkleuren, dienen de schaaltjes als: (1) opbergruimte voor verf in tubes die ik vaak gebruik, (2) verfbakjes voor natte verf, (3) mengbekers voor washes, of (4) een wit mengoppervlak voor het mengen van accentkleuren. Als je de schaaltjes als verf in napjes gebruikt, kun je ze naar believen combineren of vervangen, waardoor je voor elk schilderij een andere paletcombinatie kunt samenstellen. En als ik van het ene schilderij naar het andere ga, kan ik mijn palet eenvoudig aanpassen door de bekers te verwisselen. Deze complete flexibiliteit tijdens het schilderen is de kern van de opstelling!

Aanvankelijk gebruikte ik de schaaltjes als mengbakjes, waar ik naar behoefte verf uitkneep (zoals hierboven rechts te zien is) en de verfresten opruimde als ik klaar was. Nu bewaar ik de ongeveer 40 tubes verf die ik regelmatig gebruik permanent in napjes. Om een ​​nieuwe kleur te maken, leeg ik twee tubes verf van 14 ml volledig in één schaaltje, schuif ik het schaaltje krachtig heen en weer over het tafelblad om de verf gelijkmatig te verdelen (of maak ik het glad met een natte kwast als de verf te stug is), en laat ik de verf vervolgens volledig drogen. Ik schrijf de naam van de pigmentkleur op de zijkant van het schaaltje met een watervaste Sharpie-stift, zodat ik de verf ook kan vinden als deze opgestapeld staat.

Op deze manier kan de verf onbeperkt bewaard worden en zo vaak als nodig opnieuw bevochtigd worden. Ik gebruik al meer dan zes jaar verf op deze manier zonder nadelige gevolgen, en ik heb grotendeels een einde gemaakt aan de dagelijkse ergernissen – rommelige opslag van tubes, tubes met weinig verf erin, vastzittende dopjes, plakkerig bindmiddel aan de zijkanten van tubes, opgedroogde verf in tubes, het uitwringen van tubes – die gepaard gaan met het routinematig gebruik en de opslag van verf in tubes.

Wanneer de potjes verf opgestapeld staan, kunnen ze tegen stof beschermd worden door ze af te dekken met een handdoek of de achterkant van een gebruikt aquarelblok. Voor een meer permanente oplossing heb ik een grote Rubbermaid opbergdoos met kliksluiting gevonden (productnummer 2282), 26,7 x 36,6 x 10,2 cm, met een scharnierend deksel en sluiting, waarin tot 48 potjes verf gestapeld passen. Ik gebruik deze doos om potjes verf die ik niet gebruik af te dekken en om alle verf in op te bergen als ik op vakantie ben. Ik laat de potjes echter regelmatig rondslingeren op mijn werkplek en merk dat stofophoping geen probleem is.

porseleinen mengkommen en een plastic mengbak.

Tubeverf bewaard als "panverf" in porseleinen schaaltjes voor kruiden en specerijen.

Hoe gebruik je de verf in napjes ? De procedure voor het gebruik van de verf is eenvoudig (fotoserie rechts):

1. Meet de benodigde hoeveelheid water af voor de totale hoeveelheid verdunde verf. Voor grote hoeveelheden (was) gebruik ik gewoon een lege, schone schaal om water uit de kom te scheppen. Voor kleinere of meer geconcentreerde verfmengsels gebruik ik een maatlepel of een grote kwast.

2. Giet het water over de gedroogde verf en meng tot de gewenste consistentie. Veel verven worden vanzelf zachter als ze een minuut of twee onder stromend water staan; de verzachte verf lost gemakkelijk op door er voorzichtig met een kwast overheen te strijken. Gebruik hiervoor altijd een platte acrylkwast van 1,25 cm (1/2 inch) – geen kwast van natuurlijk haar – vooral niet wanneer schrobben nodig is om de verf op te lossen (bijvoorbeeld bij kobalt of sommige 'umber'-ijzeroxidepigmenten).

3. Wanneer de gewenste consistentie is bereikt, giet u het verfmengsel vanuit het verfbakje in een schone mengkom. Vloeistof die in het verfbakje achterblijft, zal verf blijven oplossen die op de kwast terechtkomt telkens wanneer deze opnieuw wordt gevuld. Het uitgieten van de verf is meestal wenselijk als de verf op een constante verdunning moet blijven (bijvoorbeeld bij een grote luchtschildering). Het rechtstreeks gebruiken van de verf uit het verfbakje, net als bij verf in een verfpan, is aan te raden als u de verfconcentratie wilt variëren of de concentratie geleidelijk wilt verhogen tijdens het schilderen.

4. Als je klaar bent met schilderen, giet je het overtollige mengsel gewoon terug in de schaal, of zet je de schaal opzij om te drogen. Tot die tijd blijft de verf zacht genoeg voor drybrush-technieken of om opnieuw verf te mengen.

Een specifiek voordeel van de vierkante schalen is dat ze gemakkelijk vanuit elke hoek uitschenken. Voor verf die ik zelden gebruik en die ik in tubes bewaar, of voor zeer grote hoeveelheden verfmengsel, knijp ik de verf uit de tube in een schone schaal en los ik de verf vervolgens op in water, net zoals in een palet. Wanneer het mengsel de gewenste concentratie heeft bereikt, giet ik de oplossing in een tweede schone schaal (de "mengbeker"); de resterende onbewerkte verf blijft nat in de eerste schaal, waar deze beschikbaar is voor andere verfmengsels.

Het voorbereiden van gedroogde verf die in mengkommen is bewaard.

(a) water afmeten met een lege mengkom, (b) water over gedroogde verf gieten, (c) de opgeloste verf in een lege kom gieten

Gieten kan ook worden gebruikt om de verf te decanteren (rechts), als je de zwaarste of grootste verfdeeltjes wilt scheiden, waardoor het effect van korreligheid of kwastresten in kleuren of wash-gebieden die ik uitzonderlijk glad wil hebben, wordt verminderd.

Decanteren is vooral handig bij het werken met sterk granulerende verf in washes , of bij het oplossen van verf (zoals viridiaan of kobaltviolet) die de neiging heeft kleine, onopgeloste verfdeeltjes achter te laten die strepen kunnen veroorzaken bij het aanbrengen met een kwast.

Nieuwe verfmengsels drogen ook op tot een dun laagje verf op de bodem van het schaaltje; deze gedroogde verf lost snel en soepel op bij aanraking met een natte kwast, waardoor het net zo handig is als verf in een napje om verder te werken met een "eigen" kleurmengsel. Als ik klaar ben met het mengsel, maak ik het schaaltje schoon en is het klaar voor hergebruik.

Gedeeltelijk opgedroogde, recent bevochtigde of 'plakkerige' verf is geen probleem, zolang je niet meer dan twee tubes verf van 14 ml in het schaaltje doet en de verf gladstrijkt voordat deze opdroogt. De verf zal dan niet in contact komen met de bodem van schaaltjes die erop gestapeld staan. Plakkerige verf (met honing als bevochtigingsmiddel) moet worden afgedekt met een ander schaaltje wanneer deze niet in gebruik is, omdat er kleine insecten of stof in kunnen blijven hangen. Ik heb echter gemerkt dat er geen schimmel op groeit als de verf na elk gebruik goed kan drogen.

Problematische pigmenten . Na jarenlange ervaring heb ik ontdekt dat vrijwel alle aquarelverf in tubes van elke fabrikant prima werkt in dit "grote naal"-formaat. Er zijn echter een paar lastige pigmenten die ik liever in tubes bewaar. De meeste merken kobalt turkoois ( PB36 ) en viridiaan ( PG18 ), en sommige merken kobalt ceruleumblauw ( PB35 ), lossen op met korrelige klontjes die moeilijk te verpulveren zijn. En sommige merken gebrande omber ( PBr7 ) of "transparante" ijzeroxiden drogen op tot een harsachtige substantie die lastig op te lossen is. Ik bewaar deze verven in tubes en knijp de verf eruit in een schoon, leeg schaaltje wanneer ik ze nodig heb.

het overgieten van korrelige verf van de ene schaal naar de andere.

Voor details, drybrushing of accentkleuren werk ik tot slot rechtstreeks vanuit de tube of met een paar druppels die ik op de gedroogde verf sprenkel. Ik draai de dop eraf, bevochtig de kwast met net genoeg water om de verf te smeren, en dep vervolgens de benodigde verf rechtstreeks uit de tube.

Dit werkt het beste als het papier al nat is en de verf niet te sterk dekt, zodat de eerste verfstreep gemakkelijk kan worden weggeveegd en aangepast met een natte kwast. Dep de verf rond tot de kwast schoon is, ga dan terug en veeg de verfklontjes weg, waarbij je de kwast indien nodig bevochtigt met meer water of een reinigingsoplossing. (Als je een grove, schilderachtige stijl hebt, zal het aanbrengen van dekkende verf op droog papier de textuur van de kwast versterken.) Deze methode is ideaal voor het aanbrengen van details (zoals bloemdelen in een botanisch schilderij) die kleine hoeveelheden verf vereisen die met een kleine kwast worden aangebracht. Het is ook handig voor het definiëren van highlights met witte verf die vrij moet zijn van vervuiling: als je per ongeluk kleur op de verf overbrengt, knijp je het verkleurde deel er gewoon uit en veeg je het weg.

In alle gevallen geldt dat je, door precies de hoeveelheid verf uit de tube te knijpen die je nodig hebt en het plukje verf langs de rand van de tube te strijken, de verf en het water in het plukje bijna net zo gelijkmatig kunt mengen als wanneer je het op een palet zou mengen – je hebt veel controle over de textuur van de verf. Ik vind dat een kleine tot middelgrote kwast het beste werkt, zowel om de verf met een mooie, expressieve penseelstreek op het papier over te brengen als om de streek in het schilderij te laten overvloeien; grotere kwasten bevatten zoveel water of verf dat je veel minder controle hebt.

Het grootste gevaar is dat er tijdens het schilderen overtollig water uit de kwast loopt en zich in het spuitmondje ophoopt. Uiteindelijk kan er een druppel waterige verf uit de tube op je schilderij vallen, vooral als je meer verf uit de tube knijpt. De voor de hand liggende oplossing: houd de tube niet boven het schilderij.

Commerciële alternatieven . Enkele jaren nadat ik deze "paletvrije" oplossing voor aquarelschilderen voor het eerst had gepubliceerd, was ik geïntrigeerd door een vergelijkbaar systeem met aquarelverf in grote napjes, aangeboden door twee commerciële merken: Blockx en Winsor & Newton . Ik heb geen van beide systemen geprobeerd, maar het lijkt erop dat de Winsor & Newton-verf in de "droge" (Engelse/Duitse) stijl is, en de Blockx-verf in de "vochtige" (Franse/Russische) stijl van droge bereiding in napjes.

Er kleven drie nadelen aan deze commerciële oplossingen. Binnen elk merk bieden de fabrikanten volgens mij slechts een gedeeltelijke selectie van hun complete aquarellijn aan in de grote napjes. Als je een van hun meer obscure kleuren mooi vindt, heb je pech.

Ten tweede is het mogelijk dat u deze kleine schaaltjes wel of niet handig vindt voor uw eigen doeleinden of opslagsysteem. Afgaande op de beschikbare foto's hebben de schaaltjes zacht aflopende randen in plaats van scherpe, waardoor het lastiger is om verf af te voeren zonder de kwast opnieuw te bevochtigen; de schaaltjes zijn zeker niet diep genoeg om een ​​grote hoeveelheid verfmengsel direct op de verf te laten oplossen. U moet de natte verf overbrengen naar een andere mengbak die voldoende water kan bevatten, net zoals bij een veldverfset.

Als u een ander merk aquarelverf gebruikt, moet u wachten tot de verf in een van deze speciale schaaltjes op is voordat u het kunt bijvullen. En aangezien er in deze schaaltjes van zichzelf al veel verf zit, is dat een lange wachttijd voordat u de tubes van uw favoriete M. Graham, Daniel Smith, DaVinci of MaimeriBlu aquarelverf kunt weggooien.

spoelwater en zuiver water

Voor het mengen van verf en het spoelen van penselen is water nodig, en de meeste kunstenaars ontwikkelen ook een eigen systeem om tijdens het schilderen van water te voorzien. Dit betekent meestal dat je geschikte waterreservoirs moet kiezen.

Als je buiten schildert, in een atelier of kleurstudies maakt, is één waterbron meestal voldoende. Plein-air schilders leren de kunst om eerst een eetlepel of zo schoon water in de mengbakjes van het palet te gieten voordat ze beginnen, de verf voor te bevochtigen met schoon water, eerst de luchtlagen aan te brengen, de kwast uit te spoelen of af te breken, en andere trucjes om de enige waterbron zo schoon mogelijk te houden. Ik merk dat mijn gewoonten uit het veld ook in het atelier van pas komen en ik voel me prettig bij het werken met slechts één waterbron.

Voor grote schilderprojecten in het atelier heb je echter meestal twee soorten water nodig : spoelwater om verf van je kwast te verwijderen of overtollige verf van je palet te spoelen; en zuiver water om het papier voor te bevochtigen, verf of reinigingsoplossingen te mengen, verfbloei te creëren in natte verfgebieden, enzovoort. De eenvoudigste manier om aan deze eisen te voldoen is met een systeem met twee waterreservoirs: spoelwater en bronwater . De afbeelding toont mijn opstelling: twee doorzichtige plastic containers, tot de rand gevuld.

spoelwater en bronwater

Het soort bakje maakt eigenlijk niet uit — sommige kunstenaars gebruiken een glazen ovenschaal, porseleinen kommen, margarinebakjes, noem maar op. Ikzelf geef de voorkeur aan doorzichtige plastic bakjes omdat ik daarin het water goed kan zien (licht dat door de zijkanten schijnt is betrouwbaarder dan een reflectie van de bodem, omdat daar bezinksel zich ophoopt), en het acrylplastic is veel veiliger om te hanteren en af ​​te wassen dan glas of keramiek.

De spoelbak is bedoeld om verf van je kwast te verwijderen. Die wordt namelijk snel vies, en dat is precies de bedoeling. De bak moet ruim genoeg zijn voor minstens een halve liter water (de mijne is een liter), maar ondiep genoeg zodat je de kwast tegen de bodem kunt tikken om verfresten los te maken. Mijn bak is ongeveer even breed als hoog, waardoor de diepte minimaal is. Edgar Whitney gebruikte metalen bakvormen, die een liter water kunnen bevatten maar slechts 5 tot 7 centimeter diep zijn. Je kunt net zo goed een geëmailleerde slagersschaal gebruiken voor hetzelfde doel – als je het je tenminste kunt veroorloven om zoveel waardevolle werkruimte op te offeren voor een spoelbak! (Ik kan de bak trouwens niet terug in de gootsteen tillen zonder te morsen.) Als je een ondoorzichtige plastic of keramische kom gebruikt, zorg er dan voor dat deze wit is. Wanneer je een afgespoelde kwast tegen de zijkant van de bak laat uitlekken, kun je aan het uitgelopen water zien of er nog verfresten in de kwast zitten.

Verf rechtstreeks uit de tube halen

Als u uw penseel herhaaldelijk spoelt terwijl u werkt met verwante kleurmengsels (koele kleuren of analoge kleuren) of van licht naar donker werkt, kunt u met vuil spoelwater werken zonder dat dit een negatief effect heeft op uw kleurmengsels. Als u overschakelt naar contrasterende kleurmengsels (van een donkere achtergrond naar huidtinten, of van groen naar rood), moet u het spoelreservoir legen, spoelen en opnieuw vullen om te voorkomen dat de nieuwe mengsels tijdens het spoelen van het penseel worden verontreinigd.

De watertank bevat zuiver, helder water. Gebruik dit water alleen om het papier voor te bevochtigen voordat u een wash aanbrengt, om verfmengsels te verdunnen en om water toe te voegen aan wash-gebieden of om nat-in-nat-effecten te creëren. Maak de tank niet vuil met een niet-afgespoelde kwast.

Ik vind het prettig als het reservoir relatief klein is met een scherpe rand, zodat ik het kan kantelen om er water uit te scheppen met een metalen maatlepel, of gewoon water rechtstreeks op het papier of palet kan gieten wanneer dat nodig is voor washes, het mengen van verf, het voorbevochtigen van papier, enzovoort.

Veel kunstenaars (waaronder ikzelf) bewaren wat bronwater in een of meerdere plastic spuitflessen . Deze kunnen gebruikt worden om verf in verfbakjes of porseleinen schaaltjes nat te maken, water toe te voegen aan een mengplek of mengbeker schoon te maken, het papier nat te maken voor het schilderen, of verf te mengen terwijl deze op het papier droogt. Je kunt het water niet per ongeluk vies maken met een kwast – en één spuitje geeft een vaste hoeveelheid. Als het de bedoeling is om het papier nat te maken, is mijn probleem het vinden van een spuitfles die een fijne, maar gelijkmatig verdeelde nevel produceert – de meeste spuitflessen spuiten een nevel met veel grotere druppels erin.

Ik heb door vallen en opstaan ​​geleerd dat spoelen tijdverspilling is . Het onderbreekt de workflow en maakt het spoelwater alleen maar vuiler; erger nog, het verstoort het evenwicht tussen water en verf in de kwast. Na het spoelen zit de kwast vol water, niet in verf; om hem weer klaar te maken voor gebruik, moet ik het spoelwater eruit deppen of schudden, een nieuwe laag verf opnemen en vervolgens de overtollige verf eruit deppen, zodat de verf met de juiste dichtheid op het papier wordt aangebracht. Dus ik heb manieren gevonden om te schilderen waardoor ik minder vaak hoef te spoelen.

Mijn vooroordeel is: spoel je kwast alleen als laatste redmiddel . Werk eerst met één verfmengsel en spoel de kwast daarna pas uit om met een ander mengsel te beginnen. Vooral te vaak spoelen is vaak een teken van overbewerkt schilderwerk . Wees alert op andere manieren om de verf van de kwast te verwijderen. Je kunt de verf ergens anders op het schilderij aanbrengen, in de kwast laten zitten terwijl je een ander verfmengsel mengt (om de tint iets te veranderen), of de kwast gebruiken voor drybrush-textuur... spoel de kwast alleen uit als je hem op geen enkele andere manier kunt schoonmaken.

Tot slot: het is echt geen probleem om je hygiënenormen wat te verlagen als dat nodig is. Heel vaak kun je, als de verf waarmee je werkt vloeibaar of verdund is , de kwast gewoon uitschudden of tegen de rand van een mengbak vegen en verdergaan met een andere kleur zonder te spoelen. Het effect op je schilderwerk zal meestal onmerkbaar zijn (of niet merkbaarder dan verf gemengd met vuil spoelwater), tenzij je gele of witte verf wilt aanbrengen.

werkroutine & opslag

Als je je palet, mengbekers en spoelbakjes hebt, ben je eindelijk klaar om met de verf aan de slag te gaan.

Indeling van de verf . Veel kunstenaars worstelen met de vraag hoe ze hun verf op het palet moeten rangschikken . De standaard aanbeveling is om de verf in de volgorde van het kleurenspectrum te plaatsen: roze, rood, scharlakenrood, oranje, geel, groen, turkoois, blauw, paars, aardetinten van rood tot geel, wit en zwart. Het belangrijkste voordeel van dit systeem is dat je onthoudt waar de kleuren zich bevinden.

Andere kunstenaars leggen de verf apart neer om de sterk dekkende kleuren te scheiden van de rest, omdat zelfs een klein beetje dekkende verf andere verf sterk kan vervuilen. Dit is in feite een methode om penseelfouten te voorkomen.

Weer andere kunstenaars sorteren de verf op palettype , waarbij ze dekkende kleuren in het ene gedeelte leggen en dekkende kleuren in het andere. Dit is in principe een methode om het mengen van de verf te organiseren.

De lijst gaat maar door... maar je begrijpt nu wel waar het om draait: kunstenaars rangschikken hun kleuren op de manier die voor hen het meest comfortabel is tijdens het werken. (Net zoals je je keukengerei, je werk bij je computer of je golfclubs organiseert.) Als je jezelf gewoon observeert tijdens het schilderen , ontdek je vanzelf je eigen intuïtieve systeem voor het ordenen van je verf. Als je kleuren vaak door elkaar gebruikt, leer ze dan te scheiden; als je vergeet welke verf welke is (!), rangschik ze dan in een patroon dat je gemakkelijk kunt onthouden. Het palet weerspiegelt de manier waarop je over schilderen denkt.

Nogmaals, alles over het mengen van kleuren wordt duidelijker als je vier of zes kleurencirkels maakt met verschillende merken verf. Als je bepaalde voorkeuren hebt of ergens niet zeker van bent, zullen alle kleurmengsels die een kleurencirkel vereist, je daar snel bij helpen!

Vers, droog en beschimmeld . Aan het andere uiteinde van de werkroutine bevindt zich je methode om een ​​schilderij te beginnen en om de verf tussen schildersessies door te hanteren — 's nachts of tijdens vakanties.

Er zijn hier in principe drie scholen: (1) de verf rechtstreeks uit de tube knijpen om te beginnen en het palet schoonmaken als het schilderij klaar is, (2) de verf op het palet laten drogen wanneer deze niet in gebruik is, of (3) de verf continu nat houden.

Als je met verschillende soorten verf werkt, voor elk schilderij een andere verf kiest en op klein formaat schildert, is het waarschijnlijk het beste om de verf direct uit de tube te knijpen en het palet volledig schoon te maken zodra je klaar bent met schilderen voor die dag.

Om het palet schoon te maken, plaatst u het palet in de gootsteen, dompelt u het onder in water en laat u het een uur weken. Spoel het vervolgens af met de tuinslang en droog het af met een handdoek. (Mogelijk hebt u een wattenstaafje of spons nodig om verfresten uit de scherpe hoeken van de verfbakjes op commerciële paletten te verwijderen.) Alle verfresten worden met de rest van de verfslib van het palet verwijderd, en elke keer dat u een schilderij begint, begint u met verse verf.

Bij de tweede methode laat je de verf drogen als je deze niet gebruikt. Dit heeft veel voordelen, maar ook een paar nadelen. Voor plein air schilders die graag met verf in napjes werken en vaak niet in hun atelier zijn, is de methode in het veld en in het atelier hetzelfde en zorgt het voor continuïteit in techniek, ongeacht je reisschema. Bovendien wordt het schoonmaakwerk in het atelier aanzienlijk verminderd. Je hoeft zelden beschimmelde verf, ongebruikte verf of verontreinigde verf te verwijderen. (Mocht de verf toch verontreinigd of beschimmeld raken, spoel de verf dan gewoon af onder stromend warm – niet kokend – kraanwater totdat het water de verontreiniging heeft opgelost en laat de verf vervolgens drogen; de schone verf blijft op het palet achter.)

Om de verf opnieuw nat te maken voordat je begint, kun je de opgedroogde verf besproeien met water uit een spuitfles, of een kleine hoeveelheid schoon water met een maatlepel over de verf gieten en de verf 5 tot 30 minuten laten weken. Sommige schilders hebben geen geduld voor deze verplichte bevochtigingsperiode, maar ik raad aan om 's ochtends andere klusjes te doen – koffie zetten, e-mails beantwoorden, de hond uitlaten, je aankleden, enz. – terwijl de verf intrekt. Maak de verf eerst nat en ga daarna pas andere dingen doen.

Als je met grote hoeveelheden verf moet beginnen, bevochtig de verf dan opnieuw door verse verf, waaraan je een beetje water toevoegt, over de opgedroogde verf te knijpen. Tegen de tijd dat je de tube verf hebt opgebruikt, zal de opgedroogde verf weer dezelfde consistentie hebben.

Alle aquarelverf gemaakt met Arabische gom als bindmiddel kan onbeperkt worden gedroogd en opnieuw bevochtigd zonder dat de kleur of de duurzaamheid van de verf wordt aangetast. Er zijn echter drie aandachtspunten: (1) sommige fabrikanten (zoals Schmincke) gebruiken een synthetisch bindmiddel, dat naar mijn ervaring minder goed opnieuw bevochtigt dan Arabische gom met glycerine en glucose; (2) sommige fabrikanten (zoals M.Graham en Sennelier) gebruiken een met honing bevochtigde basis die ofwel zeer langzaam droogt, ofwel slechts een plakkerig oppervlak achterlaat, dat moet worden afgedekt om de verf te beschermen tegen stof en insecten; en (3) sommige merken bevatten problematische pigmenten, met name viridiaan, mangaanblauw, kobaltviolet, kobaltblauw en de donkere ijzeroxiden die worden gebruikt in gebrande en rauwe oker, die moeilijk opnieuw bevochtigd kunnen worden en een dunne of korrelige consistentie kunnen krijgen.

Aan kunstenaars die niet graag met opgedroogde verf werken, wil ik het volgende meegeven: de enige reden dat je de volgende dag een hoop verf hebt die je opnieuw moet bevochtigen, is omdat je er in eerste instantie te veel uit hebt geknepen. Voeg vaker en in kleinere hoeveelheden verf toe aan je palet; er zit altijd meer in de tube. Als je klaar bent, is wat je eraf veegt toch niet de moeite waard om te bewaren.

De derde aanpak, waarbij de verf continu nat wordt gehouden , maakt het mogelijk om direct en met grotere hoeveelheden te werken. De voornaamste drijfveer is, denk ik, de afkeer van de onderbrekingen en de verveling van het oplossen van verf: de schilder lost één grote hoeveelheid verf op en is er vanaf. Het grootste nadeel is de onvermijdelijke schimmelvorming na vier of vijf dagen, of zelfs eerder in warme of vochtige klimaten.

De oplossingen voor schimmelvorming zijn minstens zo onhandig als het elke ochtend mengen van de verf. De eerste stap is voorkomen dat schimmelsporen op de verf terechtkomen. Houd de verfpotten afgedekt wanneer u ze niet gebruikt, gebruik een luchtfilter in de buurt van uw werkplek en werk alleen met gedestilleerd water uit flessen. Zorg ervoor dat u uw penselen elke avond schoonmaakt, droogt en afdekt. ​​Reinig verfblikken en paletten met water en zeep voor gebruik.

Als je wilt experimenteren, probeer dan verschillende verfmerken om te zien of je een schimmelwerende formule kunt vinden. (Helaas zijn de meeste favoriete verven gevoelig voor schimmel.) Een alternatief is om je verf te mengen door de verf in een plastic knijpfles (ketchup- of honingfles) of een klein Tupperware-bakje te knijpen, water toe te voegen, de dop erop te doen en te schudden tot het is opgelost. Bewaar de verf 's nachts in de koelkast en schud het bakje voor elk gebruik even door, want het pigment zakt snel naar de bodem. (Platte paletten, beschermd door hun deksel of een stuk aluminiumfolie of huishoudfolie, kunnen ook in de koelkast worden bewaard.) Je zult je verf nog steeds periodiek moeten schoonmaken en verversen, maar dit kan meestal worden beperkt tot eens in de twee weken, afhankelijk van het gebruik.

De eenvoudigste oplossing is wellicht om een ​​paar druppels Listerine™-desinfectiemiddel toe te voegen aan de verfbakjes, de verdunde verf en het spoelwater. Dit kan tijdens het werk een lichte chemische geur veroorzaken, maar deze verdwijnt zodra de verf is opgedroogd.

Je kunt ook proberen kleine hoeveelheden van een niet-giftig voedselconserveermiddel, zoals kaliumsorbaat of natriumbenzoaat, op te lossen in je bronwater (gebruikt voor het mengen van kleuren) en spoelwater (gebruikt voor het reinigen van penselen). Helaas creëren of vereisen deze "natuurlijke" conserveermiddelen een zure omgeving om goed te werken, maar in kleine hoeveelheden kunnen ze schimmelvorming voldoende remmen om aan je behoeften te voldoen.

Vroeger maakte ik mijn palet schoon, omdat ik met elk schilderij weer met een schone lei wilde beginnen. Nu bewaar en meng ik de verf in aparte porseleinen schaaltjes, die ik kies en gebruik wanneer ik ze nodig heb. Ik laat de verf drogen als ik niet in mijn atelier werk. Als ik geen schone, extra schaaltjes meer heb, doe ik ze allemaal in de vaatwasser.

Ik werk van nature graag met verschillende soorten verf en kleurencombinaties, dus ik voel me alleen beperkt door opgedroogde verf op één palet. Sommige kunstenaars schilderen steeds hetzelfde katje in de emmer, of een wildvogel, of rozenblaadjes, of een zonsondergang aan zee: en zij hebben hun vertrouwde verf altijd bij de hand. Voor hen is een aangekoekt of constant nat palet precies wat ze nodig hebben.

verf uit tubes mengen

De pagina over mengen met een kleurencirkel geeft stapsgewijze instructies voor een basismengmethode , waarbij de nadruk ligt op het kiezen van verschillende verfsoorten om een ​​specifieke gemengde kleur te verkrijgen. Hier focus ik op het werken met de verf als materiële substanties die je met een kwast mengt. (De verfsoorten die hier worden gebruikt, zijn dezelfde als die gebruikt zijn om de basismengmethode te illustreren.)

Nogmaals, mijn voorkeur gaat ernaar uit om dingen zo gedetailleerd mogelijk uit te leggen, zodat u begrijpt wat er gebeurt. Voor de eenvoud beschrijf ik de procedure alsof u één enkel oppervlak met één kleur wilt schilderen. In de praktijk zal uw werkwijze echter doorgaans flexibeler zijn , waarbij u nieuwe mengsels maakt, teruggaat om eerdere mengsels aan te vullen, meer verf toevoegt aan een nog nat oppervlak, de kleurtemperatuur van een bestaand mengsel aanpast om vormen te modelleren, enzovoort.

De belangrijkste elementen van spoelen, verf klaarmaken, mengsels maken en kleuren aanpassen blijven hetzelfde, en dit zijn de basisbouwstenen van je techniek. Ze zullen met oefening simpelweg intuïtiever en flexibeler worden.

Mengen op het palet . De volgende afbeeldingen tonen een enkel mengvlak in een Eldajon-palet (links) en een deel van een vlak mengblad (rechts), om te demonstreren hoe je met verf kunt werken op een schuin of vlak mengoppervlak. Het mengvlak van de Eldajon is eigenlijk een ondiepe rechthoekige kom, waardoor verf die zich dicht bij de randen bevindt, boven het mengsel in het midden uitsteekt. Je geeft wellicht de voorkeur aan de vlakke oppervlakken die de meeste grote mengpaletten bieden.

de verf klaarzetten

Leg de verfblikken klaar met voldoende ruimte ertussen. Ik heb ze in aangrenzende vakjes op het Eldajon-palet geplaatst (links), maar het is beter om, indien mogelijk, een leeg vakje tussen verschillende verfblikken te laten. Dit voorkomt dat de ene natte verf de andere verontreinigt. Ik gebruik het middelste vakje om, indien nodig, een mengsel te maken van de twee verfblikken aan weerszijden, om zo ruimte te besparen in de mengruimtes.

Knijp er precies genoeg verf uit om de klus te klaren. Dit is een kwestie van inschatten, gebaseerd op hoe je het eindresultaat voor je ziet; met ervaring kun je dit vrij nauwkeurig bepalen. (En als je meer verf nodig hebt, zit die in de tube.)

Ik knijp de verfpotjes één voor één uit, alleen wanneer ik ze nodig heb, omdat ik van gedachten kan veranderen over een bepaalde kleur, afhankelijk van hoe de andere kleuren er op het vel uitzien. Als ik me niet aan een vooraf bepaald plan heb gehouden door alle verfpotjes die ik denk nodig te hebben uit te knijpen, kan ik improviseren en een nieuwe richting inslaan als ik dat wil.

Ik doe een paar druppels (ongeveer een halve theelepel) water op de ongeverfde verf. Hierdoor lost een deel van de verf op in een dunne oplossing, waardoor de kleur beter zichtbaar is, en het voorkomt dat er een hard laagje op de verf komt tijdens het werken. Als ik de verf onverdund nodig heb, doop ik de verf in de hoop; als ik hem verdund en vochtig wil hebben, doop ik de verf in het water.

het eerste verfwerk tevoorschijn halen

Maak de kwast schoon door hem af te vegen aan het mengoppervlak.

Om te beginnen met mengen, neem je een vochtige medium kwast (een ronde kwast nr. 8), doop je deze in de zwakst mengende verf (de verf met de laagste mengkracht) en breng je de pure verf aan op het mengvlak. Dep de verf op het vel en veeg de kwast vervolgens zijwaarts (of schraap hem langs de buitenrand van het mengvlak) om zoveel mogelijk pigment te verwijderen. Herhaal dit indien nodig. Breng iets meer verf aan dan je denkt nodig te hebben.

Maak de kwast vervolgens schoon door ermee over het gedeelte te strijken waar je het mengsel gaat maken. Verwijder op deze manier zoveel mogelijk verf.

water toevoegen aan het menggedeelte

Beweeg de borstel in het menggedeelte, niet in het spoelwater.

Neem de kwast en doop hem in het spoelwater, maar roer er niet in. Laat de kwast zich met water vullen en breng dit water vervolgens over naar de mengruimte. Wrijf de kwast over het mengoppervlak om meer verf van de haren te verwijderen en het water eruit te persen. Herhaal dit om meer water toe te voegen.

Op het Eldajon-palet kunt u het water afvoeren door de kwast tegen de rand van het menggebied te houden: het water loopt dan langs de zijkant naar beneden en vormt een plasje in het midden.

Voor grotere hoeveelheden water kunt u een klein maatlepeltje gebruiken. Ik gebruik zelf een plastic rietje dat ik in water doop en vervolgens met mijn vinger aan de bovenkant afsluit; op deze manier kan ik de hoeveelheid water vrij nauwkeurig afmeten.

Ga hiermee door totdat er een plas water is ontstaan ​​die iets minder is dan de hoeveelheid mengsel die je nodig hebt. Meng vervolgens de verf en het water grondig om het mengsel te beoordelen. Als het mengsel te dun is, voeg dan meer verf toe van de hoop op de mengplek.

Op dit punt heb je een zwak verfmengsel in de mengruimte en een vrij schone kwast. Merk op dat je de kwast niet hebt schoongemaakt door hem in het spoelwater te dompelen en de verfresten weg te zwenken; je hebt hem herhaaldelijk net genoeg bevochtigd om de verf los te maken, maar je hebt het "vuile" water op het palet weggezweept, waar het deel uitmaakt van het mengsel.

Doop de kwast in de hoop verf op het mengvlak als je meer verf nodig hebt om het mengsel sterker te maken; spoel de kwast af door hem in het mengsel rond te draaien en te wrijven.

Als je klaar bent, veeg je het overtollige vocht van de kwast af aan de rand van het menggebied (op de Eldajon) of door met de kwast langs de randen van de plas mengsel op de bakplaat te strijken.

Spoel de kwast nu grondig af met het spoelwater: er zou slechts een klein beetje verf uit moeten komen. (Zo niet, dan kunt u eventueel eerst wat meer verf op het papier of de rand van de mengruimte deppen.)

het tweede verfje tevoorschijn halen

Draai de vuile borstel langzaam rond in de mengruimte om de mengverhoudingen te testen.

Schud de kwast lichtjes uit of dep hem droog met een handdoek om overtollig water te verwijderen, maar laat wat water in de kwast zitten. Dit helpt de verf op het palet aan te brengen, omdat verf minder goed hecht aan een vochtige kwast.

Pak vervolgens de tweede, sterkere kleurstof uit de stapel met onbewerkte verf in de mengbak met een natte, schone kwast. Pak alleen zoveel verf als je denkt nodig te hebben – meestal blijkt dit te veel te zijn.

Laat een klodder verf aan de zijkant van het mengoppervlak vallen en begin dan heel voorzichtig de rest van de verf in het mengsel te wervelen (onthoud dat je waarschijnlijk te veel verf op de kwast hebt). Terwijl je dit doet, kun je inschatten hoe sterk de dominante (tweede) verf de kleur van het mengsel beïnvloedt en kun je de mengverhoudingen daarop aanpassen.

Stop onmiddellijk en spoel de kwast af als je plotseling dicht bij de gewenste kleur komt; voeg anders voorzichtig meer van de tweede verf toe (van de stapel op het menggedeelte), waarbij je de kwast telkens schoonzweeft in de mengvloeistof.

Als je de gewenste kleur hebt, ga dan naar het spoelwater en voeg meer water toe aan het mengsel. Draai de kwast in het mengsel om de verf los te maken en voeg water toe tot je iets meer mengsel hebt dan nodig.

Draai de kwast rond in het mengsel om de twee kleuren goed te mengen. Je hebt nu een mengsel dat (a) dicht bij de gewenste tint ligt, (b) dicht bij de gewenste kleurconcentratie ligt en (c) iets meer mengsel bevat dan je denkt nodig te hebben om het te schilderen oppervlak te bedekken.

het mengen van twee verfsoorten aanpassen

Voeg langzaam meer verf uit de mengbak toe om de kleur naar behoefte aan te passen.

Als je de kleur wilt aanpassen, kun je een beetje vloeistof over de verf op het mengvlak sprenkelen, of wat verf van dit mengsel oppakken door er lichtjes met de punt van de kwast op te spetteren.

Gebruik de verf op het mengoppervlak om het mengsel aan te passen, niet de onverdunde verf in de verfreservoirs. Je wilt de onverdunde verf zo schoon mogelijk houden, wat betekent dat je deze alleen aanraakt als de verf op het mengoppervlak op is.

Blijf roeren en de kleur aanpassen tot je de juiste tint hebt. Test het mengsel nu op een blanco vel papier. De ogenschijnlijke kleur van het mengsel zal doorgaans veranderen naarmate de verf droogt. (Je kunt het resultaat van deze verandering voorspellen als je bekend bent met de typische droogveranderingen van de verfsoorten die je hebt gebruikt.)

het derde verfje toevoegen

Spoel de kwast grondig uit. Voeg als laatste stap een kleine hoeveelheid van de derde verfsoort toe en pas de verf aan om de juiste verzadiging en waarde in het mengsel te krijgen. Vaak heb je minder van deze verf nodig dan je denkt, dus begin met een klein beetje en voeg meer toe indien nodig; een snelle streep op de onverdunde verf is voldoende. Spoel de kwast grondig uit voordat je de verf in het verfreservoir weer aanraakt.

Roer het mengsel goed door elkaar. Je hebt nu een verfmengsel met de gewenste tint, verzadiging en helderheid, en een kwast die volledig met verf is doordrenkt en klaar is voor gebruik.

Als je de tint tijdens het schilderen iets wilt aanpassen (bijvoorbeeld om de kleurtemperatuur te veranderen voor het modelleren van verlichte of schaduwrijke delen van een vorm), kun je beide mengkleuren op het palet gebruiken. Tik gewoon met de punt van de kwast op de menglaag en roer er wat verf doorheen.

Spoel de kwast grondig uit als je klaar bent met dat mengsel. Laat het kleurmengsel staan ​​en begin met de volgende kleur in een ander menggebied of op een ander deel van het vel. Je zult vrijwel zeker terug willen grijpen naar een mengsel dat je al hebt gemaakt – om een ​​tweede laag aan te brengen op plekken die te licht zijn geverfd, of om het mengsel in andere delen van het schilderij te gebruiken om een ​​kleurschakering te creëren.

Merk op dat je altijd een scala aan verfmengsels op het palet laat staan . Je gebrande sienna-mengsel staat er, maar ook een deel van de basisverf waaruit het is gemaakt. Hierdoor kun je het mengsel aanpassen, bijvoorbeeld wanneer je van de voorgrond naar de middenafstand in een landschap gaat, door meer van een of meerdere kleuren toe te voegen. Deze verfsoorten zullen ook blijven wegvloeien in het mengsel, waardoor het levendig blijft. Wanneer alle verfsoorten in één plas zijn opgelost, is alle visuele aantrekkingskracht en variatie in het mengsel verdwenen.

Verf mengen op papier . Alles wat zojuist is beschreven over het mengen van verf op het palet, is ook van toepassing op het mengen van verf op papier. De reden hiervoor is dat het je werk in het schilderij laat zien, waardoor de kijker de componenten van de kleurmengsels, de effecten van veranderingen in kleurverhoudingen en het effect van pigmentverspreiding in water kan waarnemen. Dit alles versterkt de visuele aantrekkingskracht en het gevoel van spontaniteit in het werk aanzienlijk.

De manier om dit te doen is door het papier als een "tweede palet" te gebruiken tijdens het mengproces. Dit kan op elk moment. Je kunt het afgewerkte bruine mengsel op het papier overbrengen en vervolgens met verdunde rode, gele of blauwe verf accenten toevoegen om de kleur in bepaalde gebieden aan te passen. Je kunt het basismengsel van geel en rood op het papier overbrengen en vervolgens de neutraliserende ultramarijnverf aanbrengen terwijl het oranje mengsel nog nat is, of als een glazuurlaag nadat het is opgedroogd. In het uiterste geval kun je de rauwe rode, gele en blauwe verf direct op het papier deppen of strijken op de plekken waar je sterke kleuraccenten wilt behouden, en vervolgens water toevoegen (met een kwast of spuitfles) om ze ter plekke te mengen.

Al deze methoden leveren unieke effecten op en zijn allemaal het uitproberen waard. Over het algemeen brengt het direct mengen van verf op het papier het werk dichter bij een schets, en deze mengmethode is vooral geschikt voor snelle schetsen. Maar het kan voor elk type werk worden gebruikt.

Meestal moet je het papier eerst bevochtigen, of in nog natte verf werken . Het aanbrengen van pure verf op droog papier laat een zichtbare verfvlek achter, hoe hard je ook probeert te mengen of te schrobben. Dit gebeurt meestal ongeacht hoe nat het papier is, dus het heeft weinig zin om het papier kletsnat te maken: belangrijker dan de hoeveelheid vocht is of het de tijd heeft gehad om de Arabische gomlijm op te lossen en een beetje in het papier te trekken. Dit creëert het ideale oppervlak om op het papier te mengen.

Een les in het mengen van twee kleuren . Je kunt heel wat leren over het mengen van verf door je te concentreren op een palet met slechts twee kleuren. Dit beperkt alle beslissingen over waardebereik, textuur, kleurweergave en verwerkingseigenschappen tot twee kleuren, waardoor je je niet hoeft te verdiepen in de kleurentheorie, maar je kunt concentreren op de mengbeslissingen en mengprocedures.

De mengmogelijkheden die je tot je beschikking hebt, zijn vervolgens beperkt tot deze vijf: de verhouding van elke verfsoort in het mengsel; de verdunning van het mengsel; de vochtigheid van het papier; de hoeveelheid verf op de kwast; en de soort penseelstreek. Zo leer je sneller op deze specifieke technische gebieden.

Een wellicht perfecte combinatie is gebrande sienna en ultramarijnblauw . Deze kleuren zijn bijna complementair aan elkaar te mengen en kunnen een fascinerende verscheidenheid aan tinten en texturen opleveren.

Als je eenmaal een aantal schilderijen hebt gemaakt met alleen deze twee pigmenten, is het interessant om een ​​derde verf toe te voegen om het scala aan kleurmengsels uit te breiden. De meest voorkomende keuze is een doffe gele kleur, zoals gele oker of rauwe sienna, waarmee je een groene kleur krijgt wanneer je die mengt met ultramarijnblauw.

het mengen van verf in bakvormen

Bij het gebruik van droge verf in napjes is de grootste complicatie bij de mengtechniek het oppakken van de verf uit het napje.

Bevochtig eerst de aquarelverfblokjes die je gaat gebruiken met een paar druppels water. Meestal is een minuut of twee voldoende om het oppervlak van het blokje zacht te maken. In het veld neem ik plaats en geniet ik van het uitzicht, dan bevochtig ik de blokjes die ik nodig heb om te beginnen met schilderen, en vervolgens maak ik de basisschets op het aquarelblok. Tegen de tijd dat de schets klaar is, is de verf gereed.

Om de taart nat te maken, doop je de kwast in water, houd je de steel horizontaal en beweeg je de kwast eroverheen, maar raak de taart niet aan. Draai vervolgens de steel verticaal. Er zullen één of twee druppels van de kwast op de taart vallen. Raak de verf op de bakvorm niet aan met de kwast, dan hoef je hem niet af te spoelen. Herhaal dit totdat het oppervlak van de bakvorm nat is met een waterdruppel.

Bevochtig niet alle taarten met water; hoe meer taarten je natmaakt, hoe groter de kans op een ramp als je de bakvorm omstoot. Maak alleen de kleuren vochtig die je denkt nodig te hebben. (Net als bij verf uit tubes: het heeft geen zin om de verf eruit te knijpen voordat je hem gaat gebruiken.)

Verfsoorten verschillen sterk, afhankelijk van de fabrikant en het type pigment, in hoe gemakkelijk en snel ze bevochtigd en met een kwast op te nemen zijn. Over het algemeen zijn de korrelige of "transparante" anorganische pigmenten, waaronder kobalt, viridiaan, rauwe en gebrande omber, rauwe en gebrande sienna, en de meeste roetsoorten, lastig op te nemen en belasten ze de kwast. De poederachtige, dichte verven, zoals cadmium, chroomoxidegroen, de witachtige titaniumspinelverven, gele oker, Venetiaans rood en ultramarijnblauw, lossen daarentegen gemakkelijk op en zijn makkelijk op te nemen. De synthetische organische pigmenten, zoals ftalo's en chinacridonen, zijn ongeveer even moeilijk te bevochtigen en op te nemen als de "aardpigmenten", maar dit is minder merkbaar omdat hun kleurkracht zo hoog is. Je raakt gewend aan deze verschillen naarmate je meer met een vaste set verfsoorten in je verfdoos werkt.

Maak de verf in het palet nat door er water van een doordrenkte kwast op te druppelen.

Breng vervolgens met een middelgrote of grote ronde kwast een kleine hoeveelheid zuiver water aan in een van de mengvakjes aan de binnenkant van het deksel van uw metalen pannenset. Gebruik de kwast hiervoor als een lepel: doop hem in het water, houd hem horizontaal, haal hem uit het water, beweeg hem snel over het mengvakje, houd hem verticaal en veeg hem vervolgens tegen de opstaande rand van het vakje; herhaal dit. Als de waterbron dichtbij genoeg is, kunt u het water bijna vanuit de container in het mengvakje scheppen of gooien.

Giet niet al het water over dat je nodig hebt voor het mengsel. Giet niet meer dan de helft van de totale hoeveelheid water over die je nodig hebt voor het kleurmengsel. (De reden hiervoor wordt hieronder uitgelegd.)

De meeste schilderijen bestaan ​​uit één tot vier basiskleurvlakken: lucht, bomen en aarde voor landschappen; huid, shirt en achtergrond voor portretten; blad, bloesem en achtergrond voor botanische schilderijen. De meeste verfsets hebben drie of vier grote mengvakjes in het deksel voor verdunde verf. Omdat je vaak in fel zonlicht werkt, is het erg belangrijk om de grootste kleurvlakken zo snel mogelijk in te kleuren. Dit minimaliseert de reflectie van het papier en zorgt voor de juiste middentinten. Hierdoor zijn de overige tinten makkelijker te bepalen.

Twee tips: probeer de waterbron binnen handbereik te plaatsen aan het uiteinde (boven) van de verfpanset, zodat je de verf aan beide kanten kunt bevochtigen. Dit minimaliseert de kans op druppels op de pan: een druppel die tussen de pannetjes valt, zorgt ervoor dat de vloeistof erin smelt en de verf in elkaar overloopt. En ik doe vaak aan het begin een klein beetje water in alle mengbakjes, wanneer zowel de kwast als het water helemaal schoon zijn.

water naar het menggebied transporteren

Neem nu de bevochtigde verf op met de kwast. Begin bij een mengsel van twee of drie kleuren met de minst dekkende verf. Ik gebruik het liefst een middelgrote kwast om de verf in de mengbakjes te doen, omdat kleine kwasten snel hun punt verliezen en grote kwasten onnauwkeurig zijn en moeilijker op te zuigen. Bovendien vervuilen ze het spoelwater veel sneller.

Als je een ronde kwast van natuurlijk haar (kolinsky of rood marterhaar) gebruikt, raad ik aan om de verf op te nemen door de kwast over het oppervlak van de verfkoek te draaien – rol de steel gewoon tussen je duim en vingers. Hierdoor schraapt de verf met de haarschachten in plaats van met de punten; de verf wordt aan alle kanten van de haarbundel opgenomen en de haren worden strak tegen elkaar gedraaid, zodat de verf niet in de basis van de haarbundel wordt gedrukt. Door de verfkoek te strijken of te schrobben slijt de punt van natuurlijke kwasten, kan de haarbundel rafelen en wordt de verf dieper in de haarbundel gedrukt, waar deze moeilijker schoon te spoelen is. Kobalt en sommige aardpigmenten kunnen bijzonder hard en schurend zijn.

Een nog beter alternatief is om een ​​platte acrylkwast te gebruiken om de verf op te nemen. De haren van deze kwast zijn sterk, de kwast is goedkoop en hij is veel gemakkelijker uit te spoelen. Kleine platte kwasten nemen de verf ook gelijkmatiger op, al moet je er wel rekening mee houden dat er een gat in het midden van de verfpan komt. (Een gat van gemiddelde grootte is prima, omdat het de natte verf opvangt en ervoor zorgt dat de verf in de pan sneller oplost.)

verf opnemen door de kwast rond te draaien

Breng de verf over naar een van de mengvakken in het deksel of de platte paletbak van de verfdoos en doop de kwast in het water op het paletoppervlak of roer de verf door het water in het mengvak. Ook hier is een middelgrote kwast het meest geschikt, omdat deze gemakkelijker te dopen is.

Om de kwast te bevochtigen, draai je de steel verticaal en druk je de kwast in de bodem van het menggebied terwijl je hem uit de plas verdunde verf trekt. Trek hem vervolgens omhoog tegen de opstaande rand van het menggebied en schraap hem daar tegenaan af om af te werken.

Onder de kwast, langs de rand van het menggebied, zal zich een druppeltje verf vormen. Als de verf echter niet te dik is en je de kwast snel opzuigt, zal het druppeltje meestal terug in de verfpoel worden gezogen en kun je de kwast een tweede of derde keer opzuigen.

Als je problemen ondervindt, kantel het menggebied dan iets zodat de verfdruppel van de pluk afloopt. Als de druppel nog steeds te groot is om voldoende te absorberen, dep de kwast dan tegen de opstaande rand van het deksel van de verfpan, langs de zijkant van het menggebied. (Je kunt overtollige verf langs deze rand wegvegen terwijl je vanuit het mengsel in het menggebied schildert.)

verf naar het menggebied laten trekken

Nu moet je twee dingen doen: de hoeveelheid verf in de mengruimte verhogen tot je de benodigde totale hoeveelheid verf hebt, en de hoeveelheid water in de mengruimte verhogen tot je de benodigde totale hoeveelheid vloeistof (verdunde verf) hebt. De basisstrategie is als volgt:

verf toevoegen --> water toevoegen

Om de hoeveelheid verf te verhogen, beweeg je de kwast heen en weer tussen de verfbak en het menggedeelte. Je bevochtigt de verfbak opnieuw met de verdunde verf, draait de kwast rond en zuigt het geconcentreerdere mengsel terug in het menggedeelte. Je voegt alleen verf toe aan de oplossing, geen water.

Naarmate de verf dikker wordt, wordt het moeilijker om de kwast te bevochtigen. De verf in het bakje wordt echter zachter, waardoor deze gemakkelijker met de kwast op te nemen is; hierdoor blijft er meer verf aan de buitenkant van de kwast zitten. Het lastigste werk is wanneer de verf moeilijk op te nemen is (zoals bij gebrande oker) en je een geconcentreerde oplossing nodig hebt (voor een donkere kleur); dit kan enkele minuten duren. Neem de tijd en geniet van de frisse lucht.

meer verf aan het mengsel toevoegen

Voeg nu naar behoefte meer water toe. De truc is dat je vers water kunt oppakken met een vuile borstel en die tegelijkertijd kunt uitspoelen. (Daarom gebruik je niet meteen al het water dat je nodig hebt.)

Om het water op te nemen, doop je de kwast eerst grondig in het menggebied. Houd de kwast vervolgens horizontaal en raak met de haartjes het wateroppervlak lichtjes aan. Duw de haartjes niet in het water en beweeg de kwast niet heen en weer: laat de lichte 'dorst' die ontstaat door het doopproces het water in de haartjes trekken. Als je dit eenmaal onder de knie hebt, kun je water opnemen zonder verf te verliezen.

Giet dit water in de mengkom en dep het op zonder het terug in het verfmengsel te doen. Dit opzuigen is het eigenlijke "spoelen". Ga nu terug voor meer water. De kwast is iets schoner dan voorheen, waardoor deze tweede vulling gemakkelijker op te pakken is zonder verf in het water te verliezen. De kwast wordt bovendien verder gereinigd door het opzuigen van het water. Herhaal dit totdat je voldoende verfmengsel hebt om verder te gaan.

Het punt is dat water een schaars goed is in het veld. Het is zwaar om mee te nemen, en je waterreservoir voor het spoelen in het veld is meestal kleiner dan dat in je atelier en moet bovendien vaak dienst doen als zowel schoon water als spoelwater. Deze spoelmethode behoudt de zuiverheid van het water terwijl je de kwast reinigt voor gebruik.

Spoel de kwast af door water aan het mengsel toe te voegen.

Ga nu verder met de tweede verf. Dit moet de sterkere kleur in het mengsel zijn en is meestal ook de donkerste verf.

Je herhaalt in principe de bovenstaande stappen, behalve dat je geen water aan het mengsel hoeft toe te voegen. Omdat de tweede verf sterker en donkerder is, hoef je meestal veel minder van die kleur op te nemen.

Het zal je waarschijnlijk verbazen dat je de kwast niet hoeft uit te spoelen. Door water aan het mengsel toe te voegen, is bijna alle verf al uit de haartjes verwijderd. En als je de kwast lichtjes bevochtigt met water voordat je met de tweede verfsoort begint, voorkom je ook dat er verf in de haartjes blijft zitten.

Als je meerdere keren over de verf heen moet voor de tweede kleur, veeg de verf dan weg aan de tegenoverliggende kant van het menggebied, zodat je verf kunt toevoegen zonder het mengsel te vervuilen. Zelfs als het menggebied volledig met verf bedekt is, kun je de verf meestal langs de rand (of de rand van het deksel) wegvegen zonder dat de kwast in het mengsel komt.

Als je niet zeker weet hoeveel van de tweede verf je moet toevoegen, neem dan geen risico: giet het in een apart mengbakje (zoals rechts afgebeeld) en breng vervolgens een kleine hoeveelheid verf aan over de opstaande rand in het mengmengsel. Herhaal dit om de kleur geleidelijk op te bouwen. Je wilt niet te veel toevoegen!

Maak je geen zorgen over het besmetten van de taart met een andere kleur verf. Terwijl je verder werkt aan het schilderij, ga je met een schoongespoelde kwast terug naar de taart voor een lading geconcentreerdere, donkere verf – en je verwijdert eventuele vervuiling terwijl je dat doet. Dit gaat er natuurlijk vanuit dat de meeste vervuiling licht tot donker, zwak tot sterk gekleurd, intens tot dof is, zodat een donkere, doffe, sterk gekleurde verf niet besmet raakt met een lichte, intense, zwak gekleurde verf. Als een verzadigde gele, oranje of witte verf besmet raakt met een andere kleur, dep je de kwast dan gewoon droog met een keukenpapiertje en dep het grootste deel van de verf weg met je kwast. Verwijder de rest tijdens het werk of wanneer het schilderij klaar is.

waardoor een tweede (sterkere) tint naar voren komt

Voeg de donkerdere verf toe, en eventueel een derde (aanpassende) kleur, tot je het gewenste mengsel hebt.

Als je direct wilt gaan schilderen, spoel de kwast dan niet uit: dompel hem onder in het mengsel en ga aan de slag. Als je het te schilderen oppervlak eerst moet bevochtigen, spoel de kwast dan ook niet uit: dompel hem onder in water en ga direct aan de slag op het papier. De kleine hoeveelheid verf in het water kleurt het oppervlak, waardoor je duidelijk kunt zien waar het nat of droog is. Door het water over het oppervlak te verdelen, vervaag je de verf tot een vrij lichte tint.

Als je klaar bent met het mengsel, kun je het testen op een stukje aquarelpapier. (De aquarelblokken in ansichtkaartformaat zijn hier perfect voor.) Mengsels op het palet kunnen vooral misleidend zijn als ze cadmium of kobalt bevatten; de ene blijft drijven en de andere zakt naar de bodem, waardoor de kleur van het mengsel afwijkt van de kleur die het op het papier zal hebben.

Zoals altijd is het effectiever om kleuren op het papier te mengen dan op het palet . In dat geval staat het palet in de bovenstaande beschrijving voor het papier. Dat wil zeggen: je bevochtigt het papier eerst met een beetje water, brengt vervolgens verf aan op dat gebied; je brengt ruw meer verf en water aan, indien nodig, om de kleur op te bouwen en het hele gebied te bevochtigen, en "spoelt" de kwast daarbij; vervolgens breng je druppels van de tweede kleur aan en wervel je deze door het natte gebied om te mengen met de reeds aanwezige verf. Eigenlijk moet je de kleur alleen vooraf op het palet mengen wanneer (1) je een verdunde aquarelverf wilt gebruiken om een ​​groot, egaal kleurvlak te creëren (zoals een lucht), (2) je een klein gebied schildert met geconcentreerde verf, of (3) je een kleur wilt die precies gemengd moet worden.

Laat tijdens het werken altijd een beetje vocht in de cake achter. Neem niet alle opgeloste verf op en laat de cake niet helemaal uitdrogen, of voeg er na afloop een druppel water aan toe. Dit bevordert het verzachtingsproces van de cake. Na ongeveer vijf minuten is de verf zo zacht geworden dat je met één of twee penseelstreken al veel verf opneemt; na ongeveer tien minuten is de rauwe verf geschikt voor drybrush-effecten. Water verdampt vrij snel uit de cakes bij lage luchtvochtigheid, wind of hitte, en in die gevallen moet je de cakes vaker opnieuw bevochtigen.

Maak de kwast nat voordat je hem uitspoelt en test het kleurmengsel.

Naarmate de grote vlakken van het schilderij worden ingevuld en ik meer details begin toe te voegen, stop ik met het toevoegen van water aan de verfblokjes. Na herhaaldelijk bevochtigen veranderen de blokjes in een zacht, kleverig oppervlak dat perfect is om verf op te nemen voor drybrush-technieken. Indien nodig kan een natte kwast snel een grote hoeveelheid verf opnemen, omdat het oppervlak zo zacht is.

Tegen de tijd dat ik de laatste hand heb gelegd, zijn de cakes meestal voldoende opgedroogd om de bakvorm zonder knoeien op te vouwen, en zijn ze allemaal net zo schoon en onbesmet als toen ik begon.

In het veld werk ik met een klein spoelbakje (met ongeveer 2 kopjes water) en hoef ik het water zelden te verversen voordat ik een schilderij af heb.

Trucs voor het mengen van kwasten

De kwast kan ook op verschillende manieren gebruikt worden om verf te mengen op het palet of op het papier.

Op het palet . De kwast kan gebruikt worden als maatbeker of pipet om kleine hoeveelheden opgeloste verf uit een verfpotje op te nemen.

Op het papier . De kwast kan ongelijkmatig met verf worden geladen , waardoor verfmengsels ontstaan ​​die veranderen naarmate de kwast wordt gebruikt.

Bij matte of felle kleuren kan de ene hoek van de kwast met één verfsoort worden beschilderd en de andere kant met een tweede verfsoort worden getint. Zo ontstaan ​​strepen of tweekleurige streken wanneer de kwast plat wordt gebruikt. Wanneer de kwast wordt gedraaid om langs een hoek te schilderen, hangt de hoeveelheid tweede kleur die in de streep wordt gemengd af van de druk die op de kwast wordt uitgeoefend.

De verfcirkels kunnen eerst met één verfmengsel worden bestreken en vervolgens met een tweede. Terwijl de kwast over het papier wordt bewogen, zullen de mengsels zich vermengen – van het tweede mengsel in het eerste – op een geleidelijke maar onvoorspelbare manier.

Bij het mengen van verf met een ronde kwast is een kleinere kwast beter . Ik vind een ronde kwast maat 8 het meest geschikt; kleinere maten zijn te lastig om water mee over te brengen, en grotere maten zijn moeilijker op te nemen of volledig uit te spoelen.

Als je een grote kwast gebruikt voor het mengsel (bijvoorbeeld een aquarelkwast), gebruik dan de kleinere kwast om de verf naar het mengvlak te verplaatsen: deze zal na het uitspoelen niet veel verf loslaten. Gebruik de grote kwast om water aan het mengsel toe te voegen en om het mengsel te egaliseren door het tegen de verf op het mengvlak te wrijven.

Ik heb ontdekt dat een acrylverfspatel ideaal is om verf op te nemen . De spatel fungeert als een klein paletmesje om verf op te scheppen, en het is heel gemakkelijk om de verf af te deppen door het mengvlak af te vegen. Hij kan echter niet veel water opnemen, dus moet je in plaats daarvan een tweede kwast (of een lepel of rietje) gebruiken.

Soms begin ik met een nieuw mengsel door simpelweg een platte kwast van 2 cm te gebruiken. Ik breng daar eerst de benodigde hoeveelheid water mee naar de mengplek, schep vervolgens met één hoek van de kwast één verfkleur op, draai de kwast 180 graden en schep de andere verfkleur op met de tegenoverliggende hoek. Probeer dit eens, en je zult merken dat het heel gemakkelijk is om twee verschillende kleuren met dezelfde kwast op te pakken. Daarna dompel ik de hele kwast in de mengvloeistof om hem te spoelen en de verfkleuren te mengen.

Door het maken van verfwielen raakte ik gewend aan het gebruik van platte verfkwastjes, omdat ze zo goed werken voor het mengen van kleuren (gemakkelijk verf op te nemen, gemakkelijk af te voeren, gemakkelijk af te spoelen). Sterker nog, uiteindelijk moest ik mezelf dwingen om dezelfde methoden met ronde verfkwastjes te leren, omdat ik de handigheid ermee kwijt was geraakt.

Laatst herzien op 23-1-2017 • © 2017 Bruce MacEvoy