techniek

Je hebt ook een kantelbaar werkoppervlak nodig : het papier moet op een hard, vlak oppervlak liggen of eraan vastgemaakt zijn, zodat het snel in elke gewenste hoek gekanteld kan worden. Sommige schilders gebruiken een kantelbare tekentafel, wat maximale controle en comfort biedt. Anderen werken op de vloer en kantelen het oppervlak door een hoek of rand van het vel op te tillen. Dit geeft goede controle, maar hurken om te schilderen is fysiek vermoeiend.

Mijn werkblad is een compromis: de grootste eettafel die ik in de winkel kon vinden (ongeveer 1,2 bij 2,7 meter, van Crate & Barrel), die ik een stukje van de muur af heb gezet zodat ik er van beide kanten aan kan werken. Dit is mijn "vloer". Op twee of drie vellen aquarelpapier van Daniel Smith , 58 x 79 cm, ligt papier, ondersteund door een lange lat van 5x5 of 10x10 cm hout. Dit is de helling die ik kan aanpassen door het vel aan de randen te draaien, op te tillen of te buigen, of met een systeem van hout en gewichten .

een standaard wasinstallatie

Je hebt ook een vlakke, bereikbare werkruimte nodig om al je gereedschap binnen handbereik te hebben. In mijn opstelling is dat de tafel aan weerszijden. Schilders die een kantelbare tekentafel gebruiken, zetten hun gereedschap op een tafelkrukje of een nabijgelegen boekenplank.

Het washmengsel , of de verf die gebruikt wordt om de wash te maken, moet in een aparte bak staan, dicht bij het schilderij. Sommige schilders mengen hun washoplossingen in het menggedeelte van een plat palet , een Eldajon-palet of een slagersbak , waardoor ze er tussendoor wat verse verf doorheen kunnen roeren om het mengsel aan te passen. Ik gebruik een systeem met aparte mengbakjes en meng alle verfsoorten van tevoren voordat ik begin met schilderen.

Ongeacht je systeem, als de verf niet dicht bij het werkstuk staat, zul je merken dat je een snelle beweging maakt van verf naar papier, wat kan leiden tot een ongecontroleerde spetter. De verfcontainer moet zwaar en stevig genoeg zijn, zodat hij niet omvalt als je er per ongeluk met je hand tegenaan stoot.

Meng altijd een ruime hoeveelheid verf, meer dan genoeg om het hele oppervlak dat je wilt schilderen te bedekken, met wat extra verf over de randen. Als je verf opraakt voordat je klaar bent, is dat fataal voor de verf. Maar je kunt ook een grote kom vol verf gebruiken. Ik merk dat één eetlepel precies genoeg is om een ​​middelgroot vel papier te bedekken.

Tot slot heb ik water nodig , voornamelijk om het doek voor te bevochtigen en de wasintensiteit te variëren. (Dit is niet het water waarmee de kwast wordt uitgespoeld.) Ik gebruik hiervoor zowel een kom als een spuitfles.

Andere hulpmiddelen zijn nuttig. Het is verstandig om keukenpapier bij de hand te hebben, en een rol keukenpapier binnen handbereik, om overtollige verf op te nemen, de randen van de verflaag te deppen of vorm te geven, en druppels op te vangen voordat ze in het papier trekken. Veel kunstenaars gebruiken hulpmiddelen – zoals klemmen, paperclips, timmermansveerklemmen (rechts), punaises, tape of gewichten – om het papier op zijn plaats te houden wanneer het gekanteld is of om kromtrekken of kromtrekken te voorkomen. (Chinese schilders gebruiken smalle loden gewichten om hun rijstpapier vast te houden, maar deze zijn mogelijk niet voldoende voor zwaarder cellulosepapier en kunnen verschuiven als de ondergrond gekanteld is.) Veel schilders gebruiken tape, maskers of afdekfolie om gebieden af ​​te bakenen die niet met verf bedekt mogen worden, of vellen papier vastgeplakt met tekentape om onbeschilderde delen van het papier te beschermen tegen druppels of spatten.

Moet je staan ​​of zitten? Halfvellen of kleinere werken zijn makkelijk zittend te maken, maar grotere werken zijn lastiger. Voor kleine schilderijen zit ik het liefst op een krukje dat me boven het werk verhoogt, maar dat ik indien nodig opzij kan schuiven om te gaan staan.

Als je merkt dat je gereedschap en materialen tijdens het werk steeds verplaatst, of gereedschap ergens anders neerlegt dan waar je het vandaan haalde, herzie dan je opstelling. Je wilt immers voorkomen dat je wordt onderbroken doordat je moet stoppen om iets te zoeken , en al helemaal als je iets omstoot. Ga er niet tegen vechten: begin met spullen neer te leggen waar je ze gemakkelijk of normaal gesproken bij kunt, en ruim de rest op.

Een frisse, vlekkeloze wasbeurt vereist meestal een ritmische en ononderbroken uitvoering. Je kunt niet halverwege stoppen om de telefoon op te nemen, de kat uit te laten of een andere borstel te zoeken. Het is lastig om terug te gaan en een klein gedeelte opnieuw te doen. Als je eenmaal begint, moet je het afmaken. Dat is een deel van de uitdaging en het plezier. Haal de telefoon van de haak, laat de kat uit en je bent klaar om te beginnen.

Kwasten . Het gangbare advies is om de grootste kwast te gebruiken die praktisch is voor een wash-techniek. In feite kun je met bijna elke kwast een wash aanbrengen, maar sommige kwasten maken de taak gemakkelijker dan andere.

De meeste schilders gebruiken een platte kwast van 2,5 cm of minder (helder of met één penseelstreek) of een ronde kwast nummer 16 tot 12 ; de platte kwasten zijn vooral handig voor het nauwkeurig uitsnijden van randen of wigvormige uitsparingen, of voor het inwrijven van pigment of verf op een bijzonder ruw stuk papier, een gevouwen rand of een vlek waterafstotende lijm.

In veel situaties is een kleiner penseel – een plat penseel van 1,25 cm of een rond penseel nummer 8 – echter het beste gereedschap. Een kleiner penseel is wenselijk wanneer het te schilderen oppervlak niet te groot is, de contouren te complex zijn om met een groot penseel weer te geven, of wanneer de verf uitgesneden gedeelten bevat (zoals witte wolken in een blauwe lucht) die te klein zijn voor een groot penseel. Met een kleiner penseel kunnen ook subtiele textuurvariaties worden aangebracht, wat wenselijk kan zijn bij het weergeven van wateroppervlakken, grasvelden, enzovoort. Kies je penseel zorgvuldig: blijf niet vasthouden aan één bepaalde aanpak.

Uiteraard bestaan ​​er speciale washkwasten die specifiek voor dit doel zijn ontworpen. Deze hebben een zeer dikke haarbundel (meestal 6 mm of meer dik en meer dan 2,5 cm breed), zachte, lange haren en een grote verfopnamecapaciteit. Ze nemen veel verf op en geven deze gelijkmatig af, maar ze zijn te grof om precieze contouren aan de randen van de wash te definiëren. Traditioneel worden ze gebruikt met maskeerfolie of afplakmateriaal om de randen van de wash af te bakenen, of om een ​​groot washvlak aan te brengen dat vervolgens wordt overschilderd met de randvormen.

Sommige kunstenaars gebruiken Japanse hakke-penselen voor grote aquarelvlakken. Ik vind deze penselen goed om een ​​aquarellaag die ik al met een ander penseel heb aangebracht, glad te strijken, of om een ​​gebied dat al met extra verf is gevuld, glad te strijken. Deze penselen hebben niet genoeg draagvermogen of controle over de randen om ze als primair aanbrenggereedschap te gebruiken. De 'ouderwetse' penselen, met de haartjes in een rij bamboestelen, verliezen ook enorm veel haren, ongeacht hoe vaak ze al gebruikt zijn.

Wat dat betreft: probeer geen haren of vuil uit een wash te borstelen terwijl deze nog nat is. Een verdunde of korrelige wash droogt meestal zonder een spoor achter te laten onder het object. Als de verf geconcentreerder is, of als het object groot genoeg is om verf onder zich te trekken, houd ik een pincet bij de hand om indien nodig vuil te verwijderen, maar dit moet gebeuren voordat de wash begint te drogen.

Welke penselen je ook gebruikt, ik vind het handig om een ​​tweede penseel klaar te hebben liggen, bevochtigd met de verfoplossing en goed uitgeschud. (Bevochtig het penseel niet met puur water, tenzij je de verf wilt verdunnen.) Een filbertpenseel of een kleiner rond penseel is het meest geschikt om de verfrand rondom details te verfijnen, grove pigmentvlekken glad te strijken of kleine hoeveelheden overtollige verf op te nemen.

Ik raad je aan om de grote wash-penselen pas aan te schaffen en te gebruiken nadat je je wash-techniek hebt geoefend met een ronde penseel nr. 12 of nr. 14 en een platte penseel van 2,5 cm. De grotere wash-penselen kunnen veel fouten in je techniek verbergen en je uitstekende resultaten geven op grote oppervlakken, maar er zal een moment komen dat je een wash moet schilderen met gedetailleerde randen of complexe patronen, waarbij de standaard wash-penseel te groot of te onhandig is om mee te werken. Als de grote wash-penseel de enige penseel is die je kunt gebruiken, zit je vast. Als je een goede wash kunt aanbrengen met de standaard penselen, dan zal het gebruik van de speciale wash-penselen een plezier zijn.

Papier . Je kunt op bijna elk soort papier een aquarelverftechniek toepassen, maar sommige papiersoorten lenen zich daar beter voor dan andere.

Het beste papier voor een mooi aquarelresultaat is papier met een gemiddelde lijmlaag en een gemiddelde structuur (koudgeperst of licht ruw geperst). Als de textuur te grof is, is het lastig om de aquarelverf aan te brengen zonder dat er gaatjes ontstaan ​​door de oneffenheden in het papier, vooral bij actieve pigmenten . Het is mogelijk om een ​​egale of gelijkmatige aquarel aan te brengen op warmgeperst papier, maar het papier zal elke onregelmatigheid in de aquarelverf, penseelstreken of de vochtigheid van het penseel genadeloos laten zien . Als je echter een aquarel wilt die schilderachtige, expressieve variaties laat zien, dan is warmgeperst papier wellicht ideaal.

een verscheidenheid aan klemmen, clips
en klemkussens

De meeste schilders geven de voorkeur aan gespannen papier, of papier met een voldoende hoog gramgewicht (400 g/m² of hoger) zodat het niet kromtrekt of vervormt wanneer het nat is. Houd er rekening mee dat papier met een hoger gramgewicht over het algemeen een iets ruwere oppervlaktestructuur heeft.

Alle schilders ontdekken, zodra ze hun techniek hebben verfijnd, dat het eenvoudig is om een ​​enkele laag verf aan te brengen voordat het papier voldoende vocht absorbeert om te gaan bobbelen (vooral als het papier schuin wordt gehouden zodat de overtollige verf naar beneden kan lopen), en dat het relatief gemakkelijk is om een ​​tweede laag aan te brengen op licht gebobbeld papier, mits de penseeldruk constant wordt gehouden over het gehele papieroppervlak en het papier voldoende schuin wordt gehouden om plasvorming te voorkomen.

Het papieroppervlak moet absoluut schoon zijn, vrij van olie of vuil van je vingers of het schilderoppervlak. Niets is zo frustrerend als wanneer je bijna klaar bent met een perfecte aquareltechniek en je stuit op een laagje onzichtbaar vet of een dikke laag grondverf die de verf afstoot en een lelijke witte vlek achterlaat. Als dit gebeurt, stop dan en schrob het gebied snel en krachtig met de kwast, ga vervolgens terug naar de vorige penseelstreek en werk naar beneden.

pigment- en verfgedrag

De meeste tutorials over washes wekken de indruk dat de verfsoort er niet toe doet: alle washmengsels kunnen op dezelfde manier worden aangebracht. Deze aanname is een overblijfsel van "kleurentheoretici", die beweren dat verf slechts "kleuren" zijn , waardoor een "bruin" of "blauw" washmengsel hetzelfde is als elk ander.

Schilders maken schilderijen met verf, niet met 'kleuren', dus de soorten verf in een aquarelverfmengsel hebben een grote invloed op de kwaliteit van de verf en hoe deze moet worden aangebracht. Bovendien hangt het gedrag van de pigmenten af ​​van de mate waarin de verf met water wordt verdund. Schilders moeten dus met beide factoren rekening houden voordat ze de verf op het papier aanbrengen.

Het gedrag van pigmentdeeltjes hangt voornamelijk af van drie factoren: (1) het gewicht van het pigment in water, oftewel de soortelijke massa ; (2) de gemiddelde grootte van de pigmentdeeltjes ; en (3) het kleurverschil tussen kleine en grote pigmentdeeltjes. Deze verschillen in pigmentgedrag worden versterkt door de verf met water te verdunnen, waardoor de bindmiddelen dunner worden.

Basisprincipes van pigmentgedrag . Laten we eerst eens kijken hoe pigmenten zich gedragen wanneer ze in water zijn opgelost.

Alle verfsoorten bevatten miljoenen microscopische pigmentdeeltjes. Deze deeltjes hebben niet allemaal dezelfde grootte, maar vormen een deeltjesgrootteverdeling , zoals weergegeven in de afbeelding. Hetzelfde geldt voor zand op het strand, grind op de weg of stenen in de rivierbedding: er is een variatie in grootte rond het gemiddelde. Deze variaties zijn altijd aanwezig en de grootteverdeling heeft een vergelijkbare vorm, ongeacht de gemiddelde grootte van de deeltjes.

deeltjesgrootteverdeling van pigment

Bij pigmenten die relatief licht zijn in water en een zeer kleine gemiddelde deeltjesgrootte hebben, blijven zelfs de grootste pigmentdeeltjes oneindig lang in suspensie door de voortdurende botsing van watermoleculen. Net als een infusie van thee blijft de oplossing onveranderd, zelfs als deze meerdere dagen ongestoord blijft staan.

Het contrasterende gedrag van zware pigmenten is u waarschijnlijk bekend. Als u een hoeveelheid water mengt met een korrelig mineraalpigment, zoals viridiaan, kobaltblauw of mangaanviolet, en het mengsel vervolgens ongestoord in een doorzichtige glazen bak laat staan, begint de verf na een paar minuten zichtbaar te scheiden.

bezinking van pigmentdeeltjes in een wasoplossing

De zwaardere deeltjes zakken naar de bodem, terwijl de lichtere deeltjes blijven zweven. Hoeveel pigment bezinkt, hangt af van het gewicht en de grootte van de grootste deeltjes, maar de scheiding wordt altijd duidelijker als je de oplossing een nacht laat staan: de concentratie van de verf verandert van bijna transparant aan de bovenkant van de oplossing naar bijna ondoorzichtig aan de onderkant.

Deze variatie in deeltjesgrootte lijkt misschien onbeduidend, ware het niet dat bij pigmenten met middelgrote tot grote deeltjes de kleur kan veranderen met de deeltjesgrootte : kleinere deeltjes hebben doorgaans een andere tint en zijn meestal lichter van waarde. Sterker nog, door pigmenten met verschillende gemiddelde deeltjesgroottes te produceren, kunnen pigmentfabrikanten de kleur, dekkracht , lichtechtheid en andere eigenschappen van een pigment aanpassen. Veel zware pigmenten zijn dan ook eigenlijk mengsels van twee verschillende soorten verf : de ene gemaakt van grove, verzadigde deeltjes en de andere van witachtige, lichte deeltjes.

Je kunt dit waarnemen door een matig verdunde oplossing van kobaltblauwgroen ( PG50 ) te mengen in een plat bierglas of drinkglas en deze twee dagen ongestoord te laten staan. Van bovenaf bekeken lijkt de verf van kleur te zijn veranderd naar een dof blauwgrijs, maar dit komt doordat de kleinste kobaltdeeltjes, die witter en blauwer zijn, zich als een ondoorzichtige laag aan de bovenkant hebben afgezet. Schraap deze laag met een kwastje weg, of bekijk de container van onderen, en de grotere, heldere turquoise deeltjes worden zichtbaar.

Basisprincipes van verfgedrag . Twee extra factoren zijn afhankelijk van de samenstelling van de verf en de mate waarin de verf met water wordt verdund.

Verf bevat naast pigment nog vele andere bestanddelen , waaronder bindmiddel, weekmaker, bevochtigingsmiddel, vulmiddel en dispergeermiddel . Deze onzichtbare bestanddelen zijn ook opgelost of gesuspendeerd in de verfoplossing en beïnvloeden vaak hoe het zichtbare pigment zich verspreidt, vloeit, bezinkt en terugloopt wanneer het met water wordt verdund en op papier wordt aangebracht.

De hoeveelheid pigment in verf varieert per verfmerk en type pigment of verf. Over het algemeen is de hoeveelheid pigment kleiner in verf van lage kwaliteit of goedkope ("studenten") verf, en in hoogwaardige verf die gemaakt is met sterk kleurende pigmenten (zoals ftalocyaninen of dioxazine), waarbij een kleine hoeveelheid pigment al een groot effect heeft. De hoeveelheid pigment is ook kleiner in pigmenten met zeer kleine deeltjes, omdat het totale oppervlak van de pigmentdeeltjes toeneemt naarmate de individuele deeltjes kleiner worden. Dit grotere totale oppervlak vereist proportioneel meer bindmiddel om volledig te dekken of te "bevochtigen". Fijn verdeelde pigmenten worden ook vaker geformuleerd met een dispergeermiddel om het malen (het mengen van pigment en bindmiddel) tijdens de verfproductie te vergemakkelijken, of met vulstoffen om een ​​te hoge kleurkracht te temperen.

Beide aspecten van de verfformulering betekenen dat het pigmentgedrag, ofwel de "pigmentpersoonlijkheid", afhangt van zowel het type pigment in de verf als de fabrikant (het merk) die de verf heeft gemaakt. De belangrijkste manier waarop de schilder de invloed van bindmiddelen op het pigmentgedrag kan beïnvloeden, is door het merk verf te kiezen. De meeste moderne aquarelverf, zoals DaVinci , is zo samengesteld dat alle "kleuren" zich hetzelfde gedragen, ongeacht de pigmenten in de verf. Tubeverf van M.Graham , en met name de verf in panvorm van Kremer , die pigment, gom, glycerine, suiker en weinig andere ingrediënten bevat, vertoont een breder scala aan pigmentgedrag. Studentenverf maakt vaak meer gebruik van dispergeermiddelen om de mengtijd te verkorten, maar het dispergeermiddel zorgt er wel voor dat deze verf snel diffundeert bij nat-in-nat-aanbrenging.

Je moet echter meestal water aan de verf toevoegen om een ​​suspensie van pigment in de juiste concentratie te krijgen, en hoe meer water er aan de verf wordt toegevoegd, hoe minder invloed de bindmiddelbestanddelen hebben op het gedrag van het pigment . Verfmerken gedragen zich dus over het algemeen meer op elkaar, terwijl pigmenten zich juist meer verschillend gedragen naarmate ze meer verdund zijn. Dit is de tweede manier waarop de schilder de invloed van bindmiddelbestanddelen op het gedrag van het pigment kan beïnvloeden.

Richtlijnen voor washmengsels . Samenvattend: het gedrag van pigmenten in een wash wordt bepaald door drie pigmenteigenschappen: het gewicht in water, de gemiddelde deeltjesgrootte en de kleurvariatie over de verschillende deeltjesgroottes. De hoeveelheid dispergeermiddel in de verf, de verhouding tussen bindmiddel, bevochtigingsmiddel en weekmaker en de verhouding tussen verf en water (verdunning) beïnvloeden ook het gedrag van de verf; deze effecten zijn echter minder sterk bij sterk verdunde verven.

Deze basisprincipes van pigment- en verfgedrag suggereren de volgende belangrijke principes voor het wassen van verf:

• Geconcentreerde verfsoorten belemmeren diffusie en stroming en vergroten de verschillen in verdampingssnelheid tussen verfgebieden met verschillende vochtigheidsgraden, waardoor onregelmatigheden in de wash ontstaan.

• Verdunde verfmengsels zorgen gemakkelijker voor een vlekkeloze verfapplicatie zonder zichtbare penseelstreken, maar versterken tegelijkertijd de pigmenteffecten die samenhangen met gewicht, grootte en kleurvariatie.

•  Zwaardere deeltjes zakken sneller naar de bodem van een verdunde wasoplossing dan lichtere deeltjes.

•  Grotere deeltjes zinken sneller dan kleinere deeltjes; de kleinere deeltjes blijven zweven doordat de watermoleculen eromheen bewegen.

•  Grotere en kleinere deeltjes scheiden zich tijdens het wassen: als er een merkbaar kleurverschil is tussen grote en kleine deeltjes, dan zorgt hun scheiding ook voor een zichtbare kleurscheiding.

•  Lichte, kleine deeltjes worden gemakkelijker verplaatst door capillaire waterbeweging, onregelmatigheden in penseelstreken en de stroom van de spoelvloeistof langs de pagina.

Vier soorten pigmenten . Door de basisprincipes van pigmenten en het gedrag van verf te combineren, kunnen we alle verven gemakkelijk indelen in een van de vier pigmenttypen :

Actieve pigmenten . Deze pigmenten zijn zeer licht (soortelijk gewicht lager dan 2,0), hebben een zeer kleine gemiddelde deeltjesgrootte (minder dan 0,5 micron) en vertonen weinig kleurvariatie over de verschillende deeltjesgroottes. Voorbeelden hiervan zijn ijzerblauw, roet (soortelijk gewicht 1,8), ftaloblauw, dioxazineviolet (1,6), indanthronblauw (1,5) en de meeste chinacridonen. Met uitzondering van de ijzeroxiden hebben actieve pigmenten een hoge kleurkracht en vormen daarom minder dan 20% van het totale verfvolume (een verhouding bindmiddel tot pigment van minimaal 4:1) — het grootste deel van wat je op het papier aanbrengt, bestaat uit bindmiddel, weekmaker, bevochtigingsmiddel en vulmiddel. Deze bindmiddelcomponenten vergroten het osmotische verschil tussen verf en zuiver water, waardoor de pigmenten agressiever in natte omstandigheden diffunderen en langzamer drogen. De lichte, kleine pigmentdeeltjes worden ook gemakkelijker meegevoerd door capillaire stromingen die in de laatste droogfase optreden, wat leidt tot terugvloeiing en andere zichtbare imperfecties in de wash-textuur. Ze verspreiden zich vaak of schieten wild over nat papier, omdat er een dispergeermiddel aan het bindmiddel is toegevoegd om de extreem kleine pigmentdeeltjes, die tijdens het malen de neiging hebben samen te klonteren of te klonteren, volledig te bevochtigen. (Ultramarijnblauw en ultramarijnviolet, hoewel ze veel grotere deeltjes hebben, kunnen zich gedragen als actieve pigmenten wanneer dispergeermiddelen worden gebruikt om de pigmentdeeltjes tijdens het malen te bevochtigen.) Over het algemeen brengen actieve pigmenten zich soepel aan, maar zijn ze gevoelig voor diffusie en terugvloeiing.

Zware pigmenten . Deze hebben een soortelijk gewicht van 3,5 of hoger, een gemiddelde deeltjesgrootte van gemiddeld tot groot (ongeveer 5 micron of meer) en een aanzienlijke kleurvariatie afhankelijk van de deeltjesgrootte. Pigmenten van dit type zijn meestal metaalkristallijne pigmenten zoals viridiaan (soortelijk gewicht 3,5), kobaltviolet (3,8), mangaanviolet (3,9), kobaltturkoois (3,9), kobaltblauw (4,0) en kobaltgroen (4,1), en sommige rode ijzeroxiden die als "transparant" worden bestempeld maar in feite een korrelige textuur hebben . Omdat grotere pigmentdeeltjes minder bindmiddel nodig hebben om volledig te worden bevochtigd, bestaat het pigment meestal uit meer dan 40% van het verfvolume (een bindmiddel-pigmentverhouding van ongeveer 1 op 1). Het dikkere bindmiddel maakt deze verven gevoeliger voor strepen of zichtbare penseelstreken bij hoge concentraties, en ze zijn vooral moeilijk gelijkmatig aan te brengen op droog papier. Het bindmiddel bevat doorgaans een relatief grotere hoeveelheid arabische gom en glycerine om te voorkomen dat de grote, harde, zware deeltjes zich in de tube afscheiden, en bevat de minste hoeveelheid dispergeermiddel. De grote, zware deeltjes zakken snel naar de bodem van een verfoplossing, die telkens geroerd moet worden voordat de kwast wordt bevochtigd, anders ontstaat er een donkere vlek op de plek waar de kwast het papier raakt. Ze verspreiden zich echter niet nat-in-nat en zijn bestand tegen terugvloei, zelfs wanneer ze opnieuw bevochtigd worden met verf of water. Vlekken of oneffenheden kunnen meestal met een kwast worden gladgestreken terwijl de verf nog nat is.

Modderige pigmenten . Tot slot zijn er enkele uitzonderlijke pigmenten die zowel zeer zwaar zijn (soortelijk gewicht boven 4,0) als een gemiddelde tot kleine deeltjesgrootte hebben (0,5 micron of minder) en weinig kleurvariatie vertonen over de deeltjesgroottes heen. In de meeste merken aquarelverf zijn dit onder andere de rode, oranje en gele cadmiumpigmenten (soortelijk gewicht 4,4 tot 4,5), chroomoxidegroen (5,1), rode ijzeroxiden (Venetiaans rood of Indisch rood, soortelijk gewicht 5,2), elke dekkende maar niet-granulerende oker, sienna of omber, en Chinees wit (5,6). Deze verven hebben een dichte, dekkende textuur die wordt veroorzaakt door het hoge soortelijk gewicht van het pigment, de kleine deeltjesgrootte en de relatief beperkte variatie in de grootte van de deeltjes (of deeltjesaggregaten) die worden geproduceerd door de methoden van chemische synthese en afwerking. Ze hebben meestal een hoge brekingsindex, een lage kleurkracht en in veel gevallen een relatief doffe kleur, waardoor er meer pigment in een wash moet worden gebruikt om dezelfde kleurintensiteit te bereiken als met andere verven. Het aandeel arabische gom of glycerine in het bindmiddel is hoger dan in gemiddelde pigmenten, maar niet zo hoog als in andere zware pigmenten (kobaltpigmenten). In verdunde oplossingen is de kans op terugvloeiing net zo groot als bij de actieve pigmenten, is de kans op terugvloeiing groter bij matige of sterke verdunning, maar is de kans groot dat ze klonteren, strepen vertonen of bronskleurig worden wanneer ze onverdund worden aangebracht.

Gemiddelde pigmenten . Wat overblijft zijn de pigmenten die niet in een van de voorgaande categorieën passen. Deze hebben meestal een soortelijk gewicht tussen 2,0 en 3,5, een gemiddelde deeltjesgrootte tussen 0,5 en 1 micron en een consistente kleur bij alle deeltjesgroottes. Bijna al deze gemiddelde pigmenten zijn synthetische organische pigmenten (meestal lakverf), gele ijzeroxiden en een paar synthetische anorganische pigmenten zoals nikkeltitanaatgeel en de metaalazomethinen. In deze verven maakt het pigment meestal ongeveer 30% tot 40% van het totale verfvolume uit (een verhouding bindmiddel tot pigment van ongeveer 2 op 1). De meeste aquarelverf wordt zo geproduceerd dat deze "gemiddelde" pigmenten zich op dezelfde manier gedragen: relatief inactief nat-in-nat, consistent bij verschillende concentraties verf en water, en een vlakke, textuurloze kleur producerend, ongeacht de manier waarop ze worden aangebracht.

Pigmentmengsels . De verf die in een wash-oplossing wordt gemengd, bevat vaak twee of meer soorten pigment. De schilder kan het gedrag van de wash beïnvloeden door de keuze van deze pigmentcombinaties.

•  Zwaar + Modderig . Het mengsel van twee granulerende of poederachtige minerale pigmenten ( synthetische anorganische verbindingen van kobalt, cadmium, mangaan, chroom of ijzer) met zeer verschillende deeltjesgroottes is het moeilijkst te beheersen van alle aquarelverfmengsels. De kristallijne componenten bezinken snel, maar met verschillende snelheden, en meestal is één pigment geconcentreerder bij de eerste penseelstreek. Geschilderd met sappige, willekeurig variërende penseelstreken op vlak papier, drogen deze mengsels op met een gevlekt, mineraal uiterlijk, maar het is erg moeilijk om een ​​egale, vlakke kleur te verkrijgen.

•  Actief + Zwaar . Een bijzonder veelzijdig mengsel bestaat uit een granulerend of poederachtig mineraalpigment (een zwaar pigment, zoals viridiaan of een verbinding van cadmium, kobalt, mangaan of magnesium) met een synthetisch organisch of 'kleurend' pigment (zoals ijzerblauw of een chinacridon, ftalocyanine, peryleen, dioxazine of benzimidazolon). De synthetische organische pigmenten produceren een heldere, consistente en sterk kleurende basiskleur en creëren subtiele kleurvariaties in geconcentreerde toepassingen door kleine uitlopers; de zwaardere minerale pigmenten dempen uitlopers en zorgen voor pigmenttextuur in verdunde, sappige toepassingen, en verminderen vooral de vlekkende werking van een geconcentreerd mengsel, waardoor de verf gemakkelijker te verwijderen of te bewerken is.

Verfmengsels moeten normaal gesproken elke keer dat de kwast wordt bevochtigd, worden geroerd. Anders scheiden de zwaardere pigmenten (kobaltblauwgroen in een oplossing met ftalocyanine) of de grotere pigmentdeeltjes (in korrelige pigmenten zoals ceruleumblauw of kobaltviolet) zich af in de oplossing. Een ongeroerd verfmengsel biedt de schilder echter een eenvoudige manier om de verfkleur tijdens het schilderen aan te passen, door de manier waarop de kwast met nieuwe verf wordt bevochtigd. Als de kwast in het oppervlak van het verfmengsel wordt gedoopt, neemt hij alleen de kleinere, lichtere pigmentdeeltjes op, wat meestal een vloeiendere kleur oplevert. Als de kwast over de bodem van de container wordt geveegd, neemt hij de zwaardere, grovere pigmentdeeltjes op – en laat hij meestal een dikke verflaag of korrelige vlek achter op de plek waar de kwast het papier voor het eerst raakt.

•  Actief + Modderig . Deze mengsels vertonen vergelijkbaar verfgedrag als de actieve + zware mengsels, met twee uitzonderingen: de kleinere deeltjesgrootte van de modderige verf maakt het mengsel bij alle concentraties gevoeliger voor terugvloeiing en zorgt er doorgaans voor dat de mengsels meer vlekken achterlaten.

•  Actief + Actief . Deze mengsels, bijvoorbeeld een ftalocyanine met een chinacridon, zijn zeer stabiel in oplossing. Op papier kunnen lichte terugloopjes ervoor zorgen dat de twee pigmenten zich scheiden, waardoor zeer subtiele, vederachtige kleurcontouren ontstaan ​​binnen het aquarelgebied. Deze kunnen worden bereikt door na elke nieuwe penseelstreek omhoog te borstelen in de vorige penseelstreek, of door satijnnatte aquarelgebieden lichtjes te strijken met een absorberende of natte penseel. De mate van kleurvariatie hangt af van de specifieke pigmenten en verfmerken in het mengsel en de absorptie van het papier, en moet door middel van experimenteren worden ontdekt.

•  Gemiddeld + Zwaar/Modderig/Actief . De "gemiddelde" pigmenten dempen of verzachten over het algemeen de eigenschappen van de andere pigmenten, maar de mate van verandering hangt af van de specifieke gebruikte verfsoorten en hun concentratie in water.

Pigmenten decanteren . Als u om de een of andere reden een granulerend pigment (meestal blauw of violet) nodig hebt (kleur, menggedrag, gebrek aan alternatieve verfsoorten), maar de textuur van de verf, pigmentscheiding of pigmentstrepen tijdens het aanbrengen van de wash wilt minimaliseren, is een traditionele oplossing het decanteren van de verfoplossing .

In de 19e eeuw was de procedure om de verfoplossing in een papieren kegel te gieten (zoals de papieren bekers die tegenwoordig voor schaafijs worden gebruikt). De grootste, zwaarste deeltjes zakten naar de punt van de kegel, buiten het bereik van de kwast. Het verfmengsel kon vervolgens rechtstreeks uit de kegel worden opgezogen (hoewel de oplossing regelmatig geroerd moest worden om de kleinere deeltjes in suspensie te houden, terwijl de zwaardere deeltjes snel weer naar de punt zakten), of de bodem van de kegel kon met duim en wijsvinger worden dichtgeknepen (om de zware deeltjes op hun plaats te houden) en de rest van de verfoplossing in een mengbeker worden gegoten.

Diezelfde truc werkt ook vandaag de dag nog prima, en als je geen ijsbekers kunt kopen bij een feestartikelen- of kookwinkel, gebruik dan een scherp taps toelopend cocktailglas (sommige martiniglazen werken ook prima), of een trechter gemaakt van stevig vetvrij papier met de punt naar boven gevouwen om de bodem af te sluiten.

Ik geef de voorkeur aan een eenvoudigere methode: ik meng de verf in een mengbeker, laat de verf een uurtje staan ​​en giet de verf vervolgens over in een tweede mengbeker. Er blijft een bezinksel van de grootste pigmentdeeltjes achter. (Houd er rekening mee dat het afgieten van deze grootste pigmenten de kleur van de verf meestal verandert.)

de was kantelen

Een traditioneel onderdeel van de aquareltechniek is het kantelen van het schilderoppervlak. Door de kanteling ontstaat een aflopende lijn of een gerichte zwaartekrachtstroom over het papier. Hierdoor wordt de aquarelverf van hoog naar laag getrokken en verzamelt de overtollige vloeistof zich in een reservoir, de zogenaamde aquareldruppel , langs de onderrand van de laatste penseelstreek.

de neerwaartse stroom van de wasparel

Elke penseelstreek snijdt in de bestaande waterdruppel en creëert een nat gebied eronder, waardoor het water langs de streek naar de nieuwe rand kan stromen. Deze neerwaartse stroom heeft drie functies:

• Het wist de randen van penseelstreken uit door loodrecht (dwars op) de horizontale richting van het penseel te vloeien.

• Het egaliseert variaties in de hoeveelheid verf die bij opeenvolgende penseelstreken wordt aangebracht, waardoor een gelijkmatige pigmentconcentratie over het hele papier ontstaat.

• Het voorkomt dat verf terugloopt tijdens het aanbrengen en maakt het gemakkelijk om overtollige verf met een absorberende kwast op te nemen.

De vraag is: hoeveel kanteling moet je gebruiken, en waarom? Handleidingen voor aquarelverf verschillen van mening over de optimale kanteling. Het bovenstaande advies suggereert 5 centimeter (2 inch) – wat vrijwel elke kanteling kan zijn, afhankelijk van de grootte van het schilderoppervlak. Rex Brandt adviseert een kanteling van 15°; David Dewey adviseert 40°.

Laten we eerst de vraag stellen: wat zijn de daadwerkelijke beperkingen van de hellingshoek die je bij het schilderen kunt gebruiken?

• Als je horizontale penseelstreken met helder water op aquarelpapier aanbrengt, de ene onder de andere, en het oppervlak steeds verder naar boven kantelt, zal de waterdruppel uiteindelijk breken en langs het papier naar beneden lopen. Dit gebeurt meestal bij een kanteling van ongeveer 40°. 40° is dus de maximale kanteling waarmee je de waterverftechniek nog steeds goed kunt beheersen.

• Als je een theelepel zuiver water op een vlak aquarelpapier giet en het oppervlak vervolgens langzaam naar boven kantelt, begint de plas water bij een hellingshoek van ongeveer 6° naar beneden te lopen. Omdat de zwaartekracht deze grote plas water niet wegspoelt als de hellingshoek kleiner is dan 6°, is er weinig tot geen effect van de hellingshoek bij een hoek kleiner dan 6° .

Met een beetje trigonometrie kun je een hellingshoek van 40° bereiken door de achterrand van de schildersondergrond met ongeveer 2/3 (64%) van de hoogte van de ondergrond te verhogen. Dat wil zeggen, als je tekenoppervlak 120 cm (vier voet) van boven naar beneden is, moet je de bovenrand ongeveer 75 cm (2,5 voet) hoger maken dan de onderrand om een ​​hellingshoek van 40° te krijgen. Voor een hellingshoek van 6° moet je de bovenrand met ongeveer 10% (of 120 cm/4 voet) verhogen.

het schilderoppervlak onder een hoek van 15° en 30°

Binnen dit bereik zijn er twee handige referentiepunten. Een hoek van 15° wordt verkregen door de bovenrand van het tekenoppervlak te verhogen tot een hoogte gelijk aan 1/4 van de afmeting van boven naar beneden. Een hoek van 30° vereist een helling van precies 2/4 (of 1/2). Deze verhoudingen zijn gemakkelijk met het blik te beoordelen.

Hoe beïnvloedt de hellingshoek het gedrag van de verf? Naarmate je de hellingshoek van het aquareloppervlak vergroot, gebeuren er verschillende dingen:

1. Een grotere hellingshoek zorgt ervoor dat er meer water van de bovenrand naar de onderrand van een nieuwe wasstreep stroomt in de tijd tussen de strepen; dit water verzamelt zich in een dichtere, grotere waterdruppel aan de onderrand van de wasstreep, die eerder kan breken en langs het papier naar beneden kan lopen. De gekantelde wasstreep vormt dus een grotere druppel die eerder zal druipen en daarom met meer zorg moet worden behandeld.

Een schuine wasstraal vormt een grotere wasparel.

penseelstreek, van de zijkant gezien

2. Doordat de verf door een grotere hellingshoek sneller van het papieroppervlak afvloeit, droogt de verf die onder een hoek is aangebracht sneller van boven naar beneden dan een verf die op vlak papier is geschilderd. Hierdoor is er minder ruimte om kleine oneffenheden weg te werken en minder speelruimte om het tempo van je penseelstreken te variëren.

Een schuin opgehangen wasgoed droogt sneller.

3. Naarmate de hellingshoek groter wordt, wordt er door de snellere waterstromen en de zwaartekracht meer pigment in de verfdruppel meegevoerd, waardoor er minder pigment op het papier erboven achterblijft; het resultaat is dat een verfdruppel die onder een hoek is aangebracht een lichtere kleur geeft dan een verfdruppel die op vlak papier is geschilderd.

Een schuine wasbeurt geeft een lichtere kleur.

4. Er is een verhoogde zwaartekrachtweerstand tegen de capillaire opwaartse trekkracht van water in de nieuwe wasstraat, veroorzaakt door de verdamping van water uit de voorgaande wasstraten; deze capillaire trekkracht kan leiden tot terugstroming. Een gekantelde wasstraat zal daarom minder snel terugstroming vertonen tijdens het drogen, omdat overtollig water wordt afgevoerd. (Terugstroming kan nog steeds ontstaan ​​door een wasdruppel die niet vanaf de onderrand van de wasstraat omhoog wordt gezogen.)

5. De optimale penseelstreek wordt bereikt wanneer de penseelsteel bijna verticaal ten opzichte van de grond en loodrecht op het papieroppervlak wordt gehouden. Dit belast de pols ook het minst. Een schuine penseelstreek belemmert de penseelwerking doordat de penseel in een horizontale hoek ten opzichte van de grond wordt gedwongen (als deze loodrecht op het papier wordt gehouden) of een schuine contacthoek met het papier wordt afgedwongen (als deze verticaal ten opzichte van de grond wordt gehouden); de grotere hoek dwingt de pols bovendien in een oncomfortabele strekking.

Een schuine waterstraal kan de werking van de borstel belemmeren.

6. Door de snellere waterstromen worden meer van de grote pigmentdeeltjes in de waterdruppel meegevoerd, in plaats van dat ze op het papier terechtkomen waar ze worden aangebracht; deze grote deeltjes bezinken echter snel op het papier onder de waterdruppel voordat de volgende penseelstreek kan worden aangebracht. De schuine penseelstreek vertoont sterke pigmentstrepen , terwijl een vlakke streek dat niet heeft.

Grotere pigmentdeeltjes vormen banden in een schuine aquarel.

penseelstreek, van de zijkant gezien

7. De toegenomen waterstroom en de neerwaartse beweging van de verf wissen eventuele oneffenheden in de pigmentdichtheid die met de kwast zijn aangebracht of sporen van afzonderlijke penseelstreken uit; een schuine verftechniek zorgt dus voor een egalere kleur , vooral op een droog schilderoppervlak en bij gemiddelde of actieve pigmenten.

Sommige boeken over aquarelleren leggen uit dat bij een schuine aquareltechniek de waterdruppel met een groter volume tegen de onderrand van de penseelstreek drukt. Dit remt de verdamping of capillaire werking langs de "droge" rand van het aquarelgebied, waardoor een harde verfrand door het drogen wordt voorkomen. Maar je moet wel erg zuinig zijn met de verf om dit effect te bereiken.

Mocht er zich toch een harde rand vormen, dan kan deze meestal met de kwast worden weggeborsteld bij de volgende penseelstreek. Bovendien kan het uiterlijk van opgedroogde randen beter worden gecontroleerd door het wasgebied vooraf nat te maken.

Het gemak waarmee een wash aangebracht kan worden op een relatief vlak oppervlak – de verf kan sneller worden aangebracht en er is minder gedoe met het beheersen van de wash-rand, vooral rondom uitgesneden vormen – compenseert eigenlijk het vermeende voordeel van een gekanteld schilderoppervlak. Over het algemeen is het kantelen van het schilderoppervlak niet de meest effectieve manier om te voorkomen dat er randen ontstaan ​​in het wash-gebied.

Dit betekent dat er eigenlijk maar twee unieke voordelen zijn aan het kantelen van het papier (#4, minder uitlopen en #7, gelijkmatigere kleur), en een aantal potentiële nadelen (vooral #5, beperkte penseelwerking en #6, pigmentstrepen; maar vaak ook #1, grotere waterdruppels, #2, te snelle droging en #3, lichtere kleur). Kantelen lijkt daarom over het algemeen een wisselvallige zaak. Als alle omstandigheden gelijk zijn, zouden we het papier niet meer moeten kantelen dan nodig is – net genoeg om de voordelen te behalen, maar niet genoeg om de nadelen te versterken.

Als we de voordelen van het wassen bekijken in termen van de vier soorten pigmenten , dan komen er drie basisbenaderingen naar voren:

• Bij actieve pigmenten en geconcentreerde modderpigmenten zijn de pigmenten meestal homogeen genoeg om penseelstrepen en strepen te minimaliseren. De voordelen #4 en #7 zijn het belangrijkst, en te snel drogen (#2) is een aanzienlijk risico omdat het kan leiden tot terugvloeiing van de verf. Het voornaamste doel is dus om de verf voldoende te kantelen om terugvloeiing te voorkomen, mits dit de verf niet te agressief afvoert of ervoor zorgt dat de verf te snel droogt. Dit kan meestal worden bereikt door een kanteling van 15° of meer te gebruiken.

• Voor gemiddelde pigmenten en verdunde, modderige pigmenten zijn de voordelen #4 en #7 relatief minder belangrijk — de capillaire krachten die terugvloeiing kunnen veroorzaken zijn minder sterk, en deze verfsoorten brengen bij matige verdunning meestal zeer soepel aan. Maar hun lagere kleurkracht maakt nadeel #3 des te belangrijker. De helling moet dus net voldoende zijn om de verf gelijkmatig te verdelen (de verfdruppels naar beneden te laten bewegen om penseelstreken te vervagen), terwijl de nadelen van de toegenomen neerwaartse stroming tot een minimum worden beperkt. Dit kan meestal worden bereikt met een helling tussen 6° en 15°.

• Bij zware pigmenten vormen de wasstrepen, veroorzaakt door de grootste deeltjes, zich sneller naarmate het schilderoppervlak meer gekanteld is. Bij de meeste zware pigmentverven (vooral kobaltverven) komen terugvloeiingen vrijwel nooit voor, tenzij ze gemengd zijn met een ander type pigment. In dergelijke gevallen is het vaak het beste om de ondergrond minimaal te kantelen of de wasstrepen op vlak papier aan te brengen en het papier vervolgens direct, maar zeer langzaam, te kantelen om de overtollige vloeistof af te voeren (zoals hieronder beschreven ). Dit kan meestal worden bereikt met een kanteling van 6° of minder.

Nadat de wash-applicatie is voltooid, kan de hellingshoek aanzienlijk worden vergroot – tot 90° indien gewenst – om de verf krachtiger af te voeren en een beter egaliserend of gladmakend effect te creëren bij oneffenheden in de verf of kleurovergangen.

Deze kanteladviezen gelden voor een verdund verfmengsel zoals dat met een kwast wordt aangebracht. Dikke verfmengsels moeten onder een grotere hoek worden aangebracht, soms wel 60° of meer, om de verhoogde viscositeit van het verfmengsel te compenseren met een grotere zwaartekracht. Bij een kantelhoek van 15° of minder is er mogelijk geen waterbeweging te zien bij dikkere verfmengsels, kleurovergangen of imperfecties worden minder goed gemengd door een extreme kantelhoek, en terugvloeiing door te snel drogen (#2) is een groter risico. Als een hoge kleurintensiteit in de wash gewenst is, kan een gladdere washtextuur altijd worden verkregen door twee of drie verdunde lagen aan te brengen in plaats van één dikke laag.

De regel ' niet meer dan nodig kantelen' hangt af van de verdunning van het verfmengsel, het type verf, het papier, de ondergrond en de kwast die je gebruikt, en natuurlijk het gewenste effect. Je leert de nuances door ervaring te doorgronden. Maar de regel is een nuttig uitgangspunt en kan je helpen bij het vinden van de juiste oplossing.

aquarel penseelstreken

Nu richten we onze aandacht op de penseelstreek, die in de eerste plaats de vorming van waterdruppels, pigmentstrepen, uitlopers en ander verfgedrag in een wash-techniek bepaalt.

Alle handboeken over aquareltechniek raden aan om de aquarelverf aan te brengen met snelle, gelijkmatige, horizontale penseelstreken. De penseelstreek is echter een aspect van de techniek dat je kunt (en moet) aanpassen aan het pigment en de gewenste textuur van de aquarelverf.

De kwast vasthouden . Om de beste manier te vinden om de steel van je kwast vast te houden, moet je bedenken hoe je de hoek van de kwast ten opzichte van het papier kunt aanpassen.

goed en fout begin van een aquarel penseelstreek

Wanneer je een nieuwe penseelstreek begint, borstel dan altijd omhoog in de waterdruppel vanaf het droge papier eronder. Dompel de kwast niet in de druppel of in de onderrand. Dit verbreekt weliswaar de oppervlaktespanning van de vloeistof, maar biedt niets onder het wateroppervlak om de neerwaartse stroming te stoppen.

Als je een ronde kwast gebruikt, trek je de kwast voorzichtig omhoog in de waterdruppel. Als je een platte aquarelkwast gebruikt, raak je met de onderste hoek van de kwast het papier schuin aan en druk je de kwast vervolgens plat tegen het papier, waarbij je de bovenste hoek van de kwast tegen de waterdruppel legt. Door deze bewegingen vormt de kwast een soort kommetje of wand onder de waterdruppel voordat de oppervlaktespanning wordt verbroken, waardoor eventuele waterdruppels worden opgevangen voordat ze momentum krijgen.

Om een ​​egale aquarel te creëren, houdt u de steel van de kwast zo loodrecht mogelijk op het papier, zonder uw armbeweging te beperken of uw pols te belasten. Een verticale kwast vergroot de vloeistofstroom vanuit de haartjes en zorgt er tevens voor dat de haarpunten het papier raken: dit helpt om kleine gaatjes in het papier op te vullen.

Als je de textuur van het papier (of de textuur van de penseelharen) beter wilt laten zien, houd het penseel dan met de steel bijna parallel aan het papieroppervlak. Dit vermindert de vloeistofstroom uit het penseel en zorgt ervoor dat de zijkanten van de haren het papier raken in plaats van de punten. Beide factoren dragen bij aan een ruwe, onregelmatige aquareltechniek die de textuur van het papier benadrukt.

Ten derde, tenzij u het papier schrobt om dikke pigmentlagen te verwijderen, oppervlakkige onzuiverheden op te lossen of de textuur of gaatjes in ruw papier te bedekken, raak het papier dan lichtjes aan met net genoeg druk om contact te behouden. Hierdoor wordt het pigment gelijkmatig van het penseel getrokken (in plaats van met druk naar buiten te worden geperst) en gelijkmatig over de penseelstreek verdeeld. Te veel druk duwt de verf weg van het midden van de streek en naar de randen; een lichte aanraking voorkomt ook dat de haren dikke pigmenten diep in de papierstructuur drukken.

Ten slotte moeten er veel verflagen worden aangebracht rond de randen van objecten die zich vóór het verfgebied lijken te bevinden, en deze 'uitgesneden' randen moeten netjes en nauwkeurig worden geverfd. Het schilderen van deze randen vereist meestal soepele polsbewegingen , wat lastiger is als de pols in een ongemakkelijke hoek wordt gehouden.

Probeer verschillende manieren om de kwast vast te houden totdat je er een vindt die je de meeste flexibiliteit geeft om deze vier essentiële penseelbewegingen uit te voeren: een opwaartse beweging aan het begin van de penseelstreek, een loodrechte hoek ten opzichte van het papier, lichte druk over de hele streek en flexibele polsbewegingen. Je zou deze bewegingen moeten kunnen uitvoeren bij elke penseelstreek, ongeacht de lengte of het type dat je gebruikt.

Drie soorten aquarelverf . Welk patroon van penseelstreken moet je gebruiken? Het diagram toont de drie basistypen aquarelverfpatronen.

De rechte penseelstreek (links) is de meest aanbevolen methode. De streken overlappen elkaar net genoeg om de waterdruppel aan de onderkant van de vorige streek te doorbreken. De bovenrand van het penseel gaat door de waterdruppel in de streek erboven, waardoor de spanning langs de onderrand wordt verbroken en de overtollige verf en het water over de breedte van de nieuwe penseelstreek kunnen stromen en een nieuwe waterdruppel langs de onderrand kunnen vormen.

Om de pigmentdekking gelijkmatig te houden, moet je de richting van de penseelstreek afwisselen : ofwel door in de tegenovergestelde richting over de zojuist gemaakte streek te strijken, ofwel door van richting te wisselen tussen de verschillende penseelstreken. Als je altijd aan de linker- (of rechter)rand van het aquarelgebied begint, is de verfdruppel aan die kant groot en aan de tegenoverliggende kant klein, waar de kwast weinig vloeistof meer heeft. Dit kan onregelmatigheden in de aquarelkleur of strepen veroorzaken. Een heen-en-weergaande beweging verbetert ook de pigmentmenging, zoals in de onderstaande voorbeelden te zien is.

Het mengen van pigmenten in horizontale penseelstreken.

van links naar rechts (links) of afwisselend van richting (rechts); schuin oppervlak, eerste streep is geel, alle volgende strepen zijn blauw

Aan het begin van elke nieuwe rechte penseelstreek wordt het grootste deel van de verf die op het papier wordt aangebracht, direct uit het penseel gezogen: de verf in de waterdruppel vloeit pas naar beneden aan het einde van de streek, wanneer het penseel geen vloeistof meer heeft. Als alle streken in dezelfde richting worden gemaakt, is de verfconcentratie aan beide zijden van het papier niet gelijk.

De rechte penseelstreek is prima voor gemiddelde pigmentlagen, maar met actieve of zware pigmenten levert het drie vervelende problemen op. Je zit vast in een vrij mechanisch ritme, waarbij je één horizontale streek helemaal over het papier afmaakt voordat je aan de volgende begint. Dit beperkt je mogelijkheden om complexe randen of uitgesneden vormen, zoals wolken, in het midden van de laag aan te brengen. Ten tweede moet je zo snel mogelijk werken, want hoe langer de tijd tussen de streken, hoe meer zichtbare imperfecties er ontstaan. Bij gebruik van een actief pigment ontstaan ​​er door capillaire werking aan de bovenrand van een stilstaande verfdruppel al strepen. Bij zware pigmenten verzamelt de druppel snel de grootste en donkerste pigmentdeeltjes. Deze strepen of pigmentstrepen zijn heel duidelijk zichtbaar wanneer de verf is opgedroogd, ook al zijn ze misschien niet zichtbaar zolang de verf nog nat is. Ten slotte kan het afwisselend schilderen in verschillende richtingen lastig zijn met één hand, vooral met een plat penseel.

horizontale aquarel penseelstreken

boven: horizontale penseelstreek over de volledige breedte; onder: opgefrist horizontale penseelstreek

De geschulpte penseelstreek (rechts) lost deze problemen op door een onregelmatig, gebroken patroon in de aquarelstreken te creëren, waardoor de kunstenaar de vrijheid heeft om willekeurig nieuwe verf over het hele oppervlak van de aquarel aan te brengen. Elke geschulpte lijn creëert een eigen klein verfdruppeltje aan de onderkant van de gebogen streek, en dit druppeltje wordt opgepakt door de nieuwe streek die eronder komt. Hierdoor kunnen de timing en de vloei van het aanbrengen van de aquarelverf zeer flexibel en nauwkeurig worden aangepast. Maak gewoon een nieuwe geschulpte streek ergens langs de onregelmatige onderrand van de aquarel om verf toe te voegen of een druppeltje te verplaatsen dat te lang heeft gelegen.

Breng de verfstreep met een sierlijke, lichte beweging aan – niet met deppen of aarzelen. De vorm van de streep mag niet mechanisch zijn, maar moet variëren afhankelijk van de locatie en vorm van het specifieke verfgebied dat je schildert. Mechanische herhaling creëert een regelmatig patroon, dat gemakkelijker te herkennen is voor het oog.

Met de geschulpte penseelstreek kun je strepen, penseelranden en uitlopen van verf met meer vrijheid beheersen. Je kunt beginnen met de onderste rand van een penseelstreek, deze naar beneden trekken en vervolgens weer omhoog in een nabijgelegen rand, waardoor twee randen tot één worden gecombineerd. Of je kunt onder een onderste rand beginnen, naar beneden trekken om een ​​nieuwe onderrand te creëren en vervolgens omhoog borstelen in een tweede onderste rand om eventuele dikke pigmentdeeltjes te verwijderen. Je kunt de onderrand scherp gebogen maken om een ​​geconcentreerde onderste rand te creëren, of bijna vlak om de onderste rand over een grotere rand te verspreiden. Kortom, je kunt de penseelstreek aanpassen aan de situatie en problemen oplossen zodra ze zich voordoen.

Als er strepen ontstaan ​​in de geschulpte waterverf, zullen de onregelmatige vorm en plaatsing van deze strepen ze veel minder opvallend maken en een subtiele textuurvariatie creëren die goed samensmelt met het algehele aquareleffect.

hemelsblauwe tinten

geschilderd met rechte (links) en geschulpte (rechts) penseelstreken
op een schuin oppervlak

Het voorbeeld laat het verschil zien tussen deze twee penseelstreken voor een sterk granulerend pigment, M. Graham ceruleumblauw ( PB36 ). De strepen aan de linkerkant tonen de rechte penseelstreek op zijn slechtst, maar de geschulpte streek lost het probleem van de strepen volledig op.

Als je tegen zeer complexe of gedetailleerde randen moet schilderen, kun je met de geschulpte penseelstreken deze handelingen opsplitsen in kleine segmenten, onafhankelijk van de algehele ophoping van de wash. Je kunt een deel van een rand schilderen, snel eventuele washdruppels die zich te lang hebben opgehoopt bijwerken, een ander deel van de rand schilderen, enzovoort. Dit geeft je veel meer controle over de algehele beweging van de wash.

geschulpte penseelstreken

Ten slotte is de gekruiste penseelstreek (rechts) de meest agressieve. De verf wordt aangebracht met korte, overlappende streken, en behalve bij de streken bovenaan de pagina, kruist het begin van elke streek het einde van een vorige streek. De kwast wordt bijna schrobbend gebruikt, zodat eventuele ophopingen van zware pigmentdeeltjes die zich hebben gevormd, door de nieuwe streek worden verspreid.

De penseelstreken kunnen elkaar kruisen, zowel naar boven als naar beneden; het diagram toont neerwaartse streken, die het veiligst te gebruiken zijn wanneer het schilderoppervlak bijna vlak is. Deze penseelstreek is echter nuttig voor sterk granulerende pigmenten, en (zoals besproken in het hoofdstuk over kantelen) wordt er bij deze verfsoorten sowieso weinig gekanteld.

Bij zeer grove pigmenten, zoals ceruleumblauw of mangaanblauw, kan dit soort agressieve penseelstreken nodig zijn om onregelmatigheden in de pigmentdichtheid aan het begin en einde van een enkele penseelstreek glad te strijken en om strepen die zich in de verfdruppels vormen te doorbreken. Indien nodig kunt u teruggaan naar een gedeelte van de verflaag dat u al hebt aangebracht (om verf toe te voegen of zichtbare penseelstreken glad te strijken), omdat zware pigmenten over het algemeen weinig terugvloeien wanneer er nieuw pigment of water aan wordt toegevoegd.

De gekruiste penseelstreek is ook handig bij het schilderen van verlopende verflagen , omdat deze de donkere verf veel effectiever naar beneden kan trekken dan de geschulpte of rechte streken, die alleen afhankelijk zijn van de vloeiing van de verfdruppels.

Complexe uitsnijdingen . Inmiddels zult u wel begrepen hebben dat u vrijwel elke applicatiemethode of combinatie van penseelstreken kunt gebruiken, mits u (1) terugvloeiing van verf voorkomt, (2) penseelstrepen uitwis en (3) een gelijkmatige verfverdeling verkrijgt. U past de applicatie aan het probleem aan.

Complexe uitsnijdingen vereisen technische flexibiliteit. De meeste washes vereisen een 'uitsnijding' aan de randen – het schilderen rond de rand van een anders gekleurd gebied. Wolken of een stadsgezicht tegen de lucht, of de achtergrond achter een object, zijn veelvoorkomende uitdagingen. De gebruikelijke procedure is om ofwel een rechte penseelstreek te gebruiken die je onderbreekt en vervolgens aan weerszijden van de voorgrondvorm(en) doortrekt, ofwel golvende penseelstreken te gebruiken om de wash eerst langs de ene kant van de vorm en vervolgens langs de andere kant te laten lopen.

Botanische schilders kennen nog complexere situaties, waarbij de opwaartse en naar buiten gerichte groei van stengels en bloemen veel afzonderlijke, steeds smaller wordende ruimtes creëert.

Het onderstaande voorbeeld is een recreatief schilderij (niet geretoucheerd) dat ik in een paar uur heb gemaakt omdat ik het onderwerp zo mooi vond. De uitdaging was om een ​​homogene achtergrond te creëren achter het vlechtwerk van stengels en bloemblaadjes. Ik wilde een actief pigment gebruiken (ftaloturkoois), maar het papier was relatief absorberend, waardoor het probleem van uitlopen op de achtergrond minimaal was.

Ik kon geen horizontale streep over alle detailranden trekken voordat het begin van de streep tot een harde rand was opgedroogd; het wegwrijven van de rand zou een uitloop achterlaten. Ik had het papier zijwaarts kunnen draaien, waardoor ik in feite van links naar rechts over het vel zou schilderen, om de lengte van elke horizontale streep te verkorten, maar ik besloot dat dat niet veel gemakkelijker zou zijn. Ik wilde niet de moeite nemen om alle botanische details met een vloeibare resist te beschermen, vooral omdat ik het uit de vrije hand wilde schilderen (zonder ondertekening).

wassing rond complexe vormen

Een stilleven in aquarel (boven) en de techniek die gebruikt is om de achtergrond te schilderen (onder).

In plaats daarvan heb ik (1) het ontwerp vereenvoudigd, (2) eerst alle botanische details geschilderd en vervolgens (3) de achtergrond stapsgewijs geschilderd met het papier platliggend, zoals hierboven aangegeven met pijlen en nummers.

Het ontwerp werd vereenvoudigd door een paar stengels tot aan de rand van het papier door te trekken, zoals aangegeven door de witte stippen. Deze verdeelden de achtergrond in vier afzonderlijke vlakken (de doorkijkjes rond het handvat van de vaas niet meegerekend). Elk van deze vlakken kon onafhankelijk van de andere worden beschilderd.

Ik begon met een opwaarts pad (1) waarmee ik al vroeg de bloemblaadjes kon oefenen, en zette dit vervolgens voort over de bovenkant van een aangrenzende stengel (2). Ik schilderde naar buiten en naar beneden langs een geleidelijk breder wordende rand (3), en toen de verf de tegenoverliggende stengel bereikte, schilderde ik eerst naar beneden (4) terwijl ik de rand lichtjes bevochtigde (5), en vervolgens over het resterende gebied naar de hoek. Ik zette deze rand voort rond de tweede stengel en herhaalde de strategie in het volgende gebied (6,7). Hiermee was het eerste achtergrondgedeelte voltooid en nam ik even rust. Andere gedeelten werden op dezelfde manier voltooid, en ik eindigde door de overgebleven doorkijkjes in te vullen (16).

Deze strategie werkt omdat op elke plek waar ik details moest uitsnijden, de stengelpatronen ervoor zorgden dat ik slechts een paar centimeter verfrand overhield die ik nat moest houden en in beweging moest houden. Met het papier plat neergelegd is de "rand" eigenlijk de natste verflaag, maar zolang deze laag met een constante snelheid en gelijkmatige verfapplicatie in beweging blijft, zullen er meestal geen strepen ontstaan, zelfs niet bij actieve pigmenten. Met andere woorden, ik schilderde zonder de verfrand, omdat ik die niet nodig had voor een homogene kleur.

Het komt er eigenlijk op neer dat het normaal is om meer druk op de kwast uit te oefenen tijdens het schilderen van details, om de controle te verbeteren; maar dit vermindert ook de verfdoorstroming op het papier en zorgt voor ongelijkmatige kleuren en kleine uitlopers. Doordat er een kleine verfrand was om te controleren, was er geen paniek om snel door te werken, waardoor ik meer tijd had om de details zorgvuldig te schilderen en een gelijkmatige verfapplicatie te garanderen.

Wel of niet natmaken?

De laatste nuance bij het aanbrengen van de aquarelverf zit hem in de vraag of je het verfgebied of het hele papier vooraf bevochtigt. Sommige kunstenaars maken het gebied eerst nat met een spons of kwast en laten het volledig drogen. Anderen bevochtigen het gebied op dezelfde manier en brengen de aquarelverf aan terwijl het oppervlak nog een glanzende tot satijnachtige glans heeft . Weer anderen schilderen de aquarelverf direct op droog papier.

Voorbevochtiging als oppervlaktevoorbereiding . Veel kunstenaars bevochtigen standaard een gedeelte van het papier of het gehele papieroppervlak om verontreinigingen op het papieroppervlak te minimaliseren of te verwijderen die een anders gladde textuur van de aquarelverf kunnen verstoren.

Er zijn twee soorten problemen. Het eerste is fijne gaatjesvorming – kleine witte vlekjes die in de was verschijnen nadat deze is opgedroogd. Het tweede, verwante probleem zijn lelijke, grote witachtige vlekken die direct na het wassen verschijnen.

Beide problemen lijken zich het vaakst voor te doen bij drukblokken, maar ik ben ze ook tegengekomen bij zogenaamd hoogwaardige losse vellen van grote fabrikanten. De gebruikelijke oorzaken in beide gevallen zijn onzuiverheden zoals oliën op het papieroppervlak of een tamelijk dikke laag gelatinelijm die zich in de papierholtes heeft opgehoopt en verf afstoot totdat deze is opgelost.

Beide problemen kunnen worden voorkomen door het hele papier eerst nat te maken met zuiver water of met een sterk verdunde Arabische gomoplossing, en vervolgens het papieroppervlak snel en licht te "polijsten" met een platte acrylkwast of een grote spons in een zachte, snelle, schrobbende of polijstende beweging. Hang het papier na deze korte reiniging verticaal op totdat het volledig droog is. Doe dit voordat u begint met tekenen of schilderen op het vel.

Deze behandeling verwijdert alle oppervlakteverontreinigingen, breekt de opgedroogde laag lijm van het papier af en maakt de samengeperste cellulosevezels iets voller , waardoor het oppervlak beter absorbeert. Als u de oppervlaktestructuur niet wilt verstoren (vooral bij warmgeperst papier), kunt u grote probleemgebieden identificeren door het papieroppervlak eerst te overgieten met water en het vel vervolgens direct aan een hoek verticaal vast te houden om het water af te voeren. Het hele vel moet gelijkmatig van boven naar beneden drogen: plekken die een wasbeurt afstoten, worden zichtbaar als voortijdig "droge" plekken op het oppervlak. Deze moeten op de hierboven beschreven manier worden behandeld.

Kleine gaatjes in de verf ontstaan ​​meestal in verf gemaakt met donkere, fijnkorrelige pigmenten met een lage pigment-bindmiddelverhouding — dit zijn typisch de ftalopigmenten, chinacridonen, ijzerblauw, dioxazineviolet en roet. Deze vereisen extra aandacht tijdens het schilderen. Verf met een hoge pigment-bindmiddelverhouding (cadmium- en ijzeroxidepigmenten) of met grote deeltjesgrootte (kobaltpigmenten) heeft hier minder last van, maar kan dit probleem ook vertonen in verdunde oplossingen.

gekruiste aquarel penseelstreken

Een gedeeltelijke oplossing is om een ​​stijvere kwast te gebruiken en deze langzamer over het papier te bewegen. Als er gaatjes ontstaan ​​terwijl de verf nog volledig nat is, ga dan met de kwast en een beetje extra verf terug naar het betreffende gebied en wrijf met een cirkelvormige, schrobbende beweging de verf in de imperfecties. Doe dit niet als de verf al gedeeltelijk is opgedroogd, want dan ontstaan ​​er strepen of uitlopers. Als de gaatjes pas lang na het aanbrengen van de verf verschijnen, is een tweede laag verf de enige oplossing.

Maar onthoud: alles wat er gebeurt tijdens het schilderen kan gebruikt worden voor expressieve effecten. Als je leert om met je verf- en papierkeuze gaatjes te creëren, kun je dat gebruiken om een ​​glinsterende visuele textuur te creëren in een donker kleurvlak.

Voorbevochtigen voor het mengen van verf . Het voorbevochtigen van het oppervlak is ook een eenvoudige methode om de gelijkmatigheid van de wash te verbeteren. Het maskeert penseelstrepen en verlengt de droogtijd van de wash, wat een duidelijke hulp is bij pigmenten die snel drogen of de neiging hebben om strepen te vormen (met name de zware pigmenten). Voorbevochtigen bevordert ook het mengen van verschillende kleuren verf, wat vooral handig is bij een wash met kleurovergangen , waar extra tijd van onschatbare waarde is en een egale menging (tussen verf en helder water, of twee verschillende kleuren verf) moeilijk te bereiken is. Voorbevochtigen is ook voordelig bij het schilderen rond complexe randen, omdat de langere droogtijd je meer tijd geeft om nauwkeurig te schilderen.

Voorbevochtigen is lastig wanneer het schilderoppervlak gekanteld moet worden (bijvoorbeeld bij actieve pigmenten), omdat de verf niet op het natte oppervlak zal druppelen – de penseelstreken zullen dan meteen over het papier uitlopen. Voor deze pigmenten is voorbevochtigen en vervolgens de verf in een gelijkmatige laag aanbrengen het beste. Voorbevochtigen geeft pigmenten met zeer verschillende texturen ook meer tijd om zich op het papier te scheiden. Als je een wash mengt met een kobalt- en een chinacridonpigment, zal een voorbevochtigde applicatie de chinacridon meer stimuleren om zich te scheiden en uit te lopen van het kobalt, wat interessantere bloei- en tweekleurige effecten oplevert. Deze effecten worden natuurlijk spectaculairder wanneer de afzonderlijke pigmenten zeer verschillende kleuren hebben dan hun mengsel – bijvoorbeeld wanneer je een violet mengt van een donker magenta chinacridon en een licht kobaltblauwgroen.

Waar mogelijk bevochtig ik het gebied waar ik de wash wil aanbrengen het liefst eerst met een kwast en water, net zoals ik zou doen als ik de wash daadwerkelijk zou aanbrengen. Ik gebruik water dat heel licht getint is met de wash-oplossing of een harmoniserende kleur, zodat ik kan zien waar het papier nog droog is. Door het vooraf bevochtigen kan ik de algehele wash-techniek oefenen, de timing van het aanbrengen van de wash beoordelen en eventuele problemen met complexe randen herkennen. Als ik tijdens het aanbrengen van de wash tegen een probleem aanloop, of merk dat het water te snel verdampt, of een vlekkerige plek op het papieroppervlak ontdekt, zie ik dit aan de hand van een bijna onzichtbare waterdruppel in plaats van een onomkeerbare verflaag. Door het vooraf bevochtigen neemt het papier de wash-lagen beter op, ongeacht of je het papier laat drogen of niet.

Ik bevochtig de rand rondom de complexe lijnen, niet er direct tegenaan. Het is altijd lastiger om een ​​complexe lijn twee keer te schilderen dan één keer, en als ik per ongeluk te ver voorbevochtig, moet ik het gebied volledig laten drogen voordat ik de verf kan aanbrengen. Dus bewaar ik dat ene moment voor het eigenlijke schilderen. Als de rand droog is, maar het gebied eromheen nog vochtig, dan helpt het voorbevochtigen de verf juist naar de rand te trekken tijdens het drogen, waardoor een strakke en licht donkere rand rondom het beschilderde gebied ontstaat.

Sommige kunstenaars gebruiken speciale toevoegingen aan hun verf om de droogtijd of viscositeit van de verfoplossing te beïnvloeden. Deze preparaten vereisen zorgvuldig afgestemde concentraties pigment in het mengsel en het gebruik van verftoevoegingen zoals ossengal, glycerine of alcohol. Ik heb ook geëxperimenteerd met het toevoegen van een beetje glycerinezeep aan de verfoplossing om de oppervlaktespanning van het water te verlagen.

Ik raad u aan om met deze toevoegingen te experimenteren om hun effecten te ontdekken. Ik heb ze zelf niet gebruikt, omdat ik geen extra apparatuur (chemicaliën) wilde gebruiken bij mijn wasmethode, en omdat mijn beperkte experimenten met deze toevoegingen niet aantoonden dat ze iets essentieels toevoegden.

wasstrategieën

Dus: we hebben het wasproces opgedeeld in de afzonderlijke componenten en elk onderdeel afzonderlijk onderzocht. Nu kunnen we deze weer samenvoegen tijdens het wasproces, met behulp van welke combinatie van methoden dan ook die geschikt is om een ​​specifiek resultaat te bereiken.

Homogene wastechnieken . Het doel van een homogene wastechniek is om een ​​gekleurd vlak te creëren zonder waarneembare variatie in kleur, textuur of helderheid van de verf. Er zijn drie manieren om dit te bereiken.

De egale wassing . Bij deze methode leg je het papier eerst perfect vlak neer. Gebruik de penseelstreken die je het prettigst vindt om het te beschilderen gebied met verf te bedekken tot een glanzend, vochtig oppervlak . Als delen van de wassing beginnen te drogen voordat je klaar bent, bevochtig ze dan opnieuw met een licht vochtig penseel. Wanneer het hele gebied gelijkmatig bedekt is, borstel je het indien nodig snel en lichtjes nog eens na om een ​​egale dekking te garanderen. Verwijder vervolgens met een penseel eventuele plasjes water in de wassing of aan de randen. Laat het ongestoord drogen.

Deze aquarelverf bedekt het papier met een mooie donkere kleur en een licht oneffen textuur – en dat is precies het doel van een egale aquarelverf. Zware pigmenten kunnen mooi worden uitgesmeerd met de kwast, waardoor een ietwat willekeurige, vederachtige textuur ontstaat. Actieve pigmenten, zoals Pruisisch blauw of ivoorzwart, vertonen vaak subtiele strepen en uitlopen. Maar alle aquarelverftechnieken, uitgesmeerd met of zonder kwast, zullen lichte variaties in het oppervlaktepatroon laten zien.

Deze textuurvariaties volgen grotendeels de patronen waarin het wash-gebied is geschilderd: de laatst geschilderde gebieden zijn het natst, waardoor ze terugvloeien in de eerder geschilderde gebieden, die al beginnen te drogen. Door de hoeveelheid wash-vloeistof die aan het begin en einde wordt aangebracht te variëren, en door het begin en einde van de wash en de volgorde van de tussenliggende gebieden te kiezen, kunt u het patroon van de terugvloeiing beheersen zonder extra water toe te voegen. (Het in één keer aanbrengen van de wash, met een minimale hoeveelheid wash-vloeistof en het niet opnieuw bevochtigen van gebieden die te snel beginnen te drogen, zal deze willekeurige variaties versterken.) Dit is een spontane aanpak waarbij het water een natuurlijke rol speelt in het uiteindelijke effect, met verrassend lyrische resultaten.

De egalisatievloeistof reageert ook sterk met het papieroppervlak. Papier dat sterk is gelijmd en daardoor relatief weinig absorbeert, dun papier of papier dat al nat is geweest en is gaan rimpelen, zal plasjes of plassen in de vloeistof veroorzaken. Deze creëren donkerdere kleurvlakken en ook plekken in het midden van zich uitbreidende uitlopers. Als er een grote hoeveelheid vloeistof in de plasjes ophoopt, kan het gedroogde pigment indrukwekkend complexe, willekeurige variaties in kleur en dichtheid vertonen.

De schuine aquareltechniek . Dit is de meest aanbevolen methode. Begin met het papier licht gekanteld en breng de verf aan op droog papier, van boven naar beneden. Gebruik meestal een rechte of golvende beweging en trek de verfdruppels naar beneden. Werk af met streken die geen verf toevoegen, zodat je de resterende verfdruppels aan de onderkant van het oppervlak gebruikt. Laat het drogen en gebruik een vochtige, absorberende kwast om overtollige verf die aan de onderrand is opgedroogd te verwijderen.

Voor de meeste aquarelverfsoorten werkt deze methode prima. Je kunt de zwaartekracht op het water aanpassen door de hellingshoek van het paneel te veranderen: bij een hellingshoek van minder dan 10% is de aantrekkingskracht erg klein, en bij een hellingshoek van meer dan 25% is de aantrekkingskracht erg sterk. Zoals hierboven beschreven, gebruik je een grotere hellingshoek vooral om terugvloeiing van verf te voorkomen bij lichtere pigmenten dan gemiddeld, of wanneer je een grote kwast gebruikt die in één keer een grote hoeveelheid vloeistof aanbrengt.

De tweestapswasmethode . Deze methode combineert de twee voorgaande benaderingen en kan zeer effectief zijn, vooral voor actieve en zware pigmenten.

Het papier wordt eerst perfect vlak neergelegd en het wasvlak wordt volledig met verf ingevuld met behulp van een golvende of kruisende penseelstreek. Er wordt voldoende wasvloeistof gebruikt om het papier doorweekt te maken .

Zodra al het kwastwerk is gedaan, kantel je het oppervlak iets omhoog (ongeveer 5°) en gebruik je een vochtige kwast (uitgeschud of gedipt op een keukenpapiertje) om de overtollige vloeistof aan de onderkant te verwijderen. Wanneer de verfstroom bij deze kanteling begint af te nemen, kantel je het papier iets hoger om het water in beweging te houden. Verwijder de overtollige verf zodra deze zich langs de onderranden vormt. Blijf de kantelhoek vergroten en de overtollige verf verwijderen totdat het verfgebied gestabiliseerd is of het papier verticaal gekanteld is. Laat het ongestoord drogen en blijf de overtollige verf die zich langs de onderrand verzamelt, verwijderen.

De tweestapswasmethode is de enige methode die onregelmatigheden in zeer actieve pigmenten kan onderdrukken, maar tegelijkertijd kan worden gemanipuleerd om subtiele of sterke variaties in de wastextuur te creëren met zware pigmenten. Het oppervlak is extreem egaal en consistent, met één uitzondering: een donkere band van geconcentreerd pigment kan zich vormen langs de onderrand van het wasgebied.

Je kunt deze donkere rand verminderen door minder verf te gebruiken, door het oppervlak langzamer te kantelen tijdens het drogen (dit vereist enige oefening om te voorkomen dat er strepen ontstaan!), of door de onderrand van de verf volledig buiten het geverfde gebied te laten lopen, op de spanband of de schilderplank. Ik heb gemerkt dat het ook mogelijk is om deze rand lichter te maken door de verf er direct vanaf op te zuigen, in plaats van vanaf de rand van het papier – maar dit is een beetje riskant, omdat het opzuigen strepen kan veroorzaken.

drie lagen ijzerblauw (Pruisisch blauw)

geschulpte penseelstreken met een vlakke (links), gekantelde (midden) en
tweestaps (rechts) wastechniek.

Het voorbeeld laat deze drie technieken zien, uitgevoerd met dezelfde kwast, papier en Daniel Smith ijzerblauw (Pruisisch blauw, PB27 ) wash-oplossing. IJzerblauw is een actief pigment en zal lichtjes teruglopen als de capillaire werking niet onder controle wordt gehouden; het bevat ook zichtbare korrels, die strepen kunnen veroorzaken bij een schuine wash met rechte penseelstreken. Met een golvende penseelstreek leveren alle wash-technieken goede resultaten op: de egale wash-techniek geeft de rijkste kleur met subtiele en expressieve variaties in verfdichtheid, terwijl de tweestapsmethode een werkelijk indrukwekkende vlakheid en een perfect willekeurige verdeling van de donkerste, zwaarste deeltjes oplevert (let ook op de donkere streep onderaan).

Gradiëntwastechnieken . Bij de graduele wastechniek is het doel een kleurverloop te creëren . Meestal betekent dit een gelijkmatige overgang tussen een mengsel met volle concentratie en een transparante waslaag (puur water), maar het kan ook een overgang van de ene kleur naar de andere zijn.

Dit is het moeilijkste aquarel-effect om correct uit te voeren, en het grenst aan het onmogelijke als je tijdens het werk ook nog complexe randen of uitsparingen moet creëren. Laat je echter niet ontmoedigen: oefening baart kunst en je zult de meest voorkomende problemen leren kennen en hoe je ze kunt oplossen.

Een mogelijke aanpak is om het kleurverloop op te bouwen door twee of meer verflagen aan te brengen, zodat de imperfecties in elke laag elkaar middelen. Ik merk echter dat dit vaak meerdere keren tot problemen leidt in plaats van één keer; met name complexe randen zijn moeilijk exact hetzelfde te schilderen in alle verschillende verflagen.

Een andere aanpak is om de witte gedeelten af ​​te plakken met tape of een afdeklaag, en vervolgens één of meerdere kleurschakeringen in verschillende tinten aan te brengen. Zodra de verf is opgedroogd, verwijder je de afdeklaag en krijg je strakke, perfecte randen. Naar mijn mening zien de randen die met een afdeklaag worden gecreëerd er gekunsteld en artistiek uit, en het gebruik van tape en afdeklaag is een flinke extra klus. Bovendien geven ze de uiteindelijke schilderijen vaak een mechanische uitstraling.

Met ervaring ontdek je ook ontwerpelementen die het eindresultaat acceptabeler maken. Als de kleurovergang bijvoorbeeld exact parallel loopt aan de verticale as, valt elke afwijking van een perfecte overgang pijnlijk duidelijk op. Als je de overgang iets naar de ene of de andere kant helt, bijvoorbeeld om het late middaglicht of een schuine schaduw op een muur na te bootsen, dan loopt een mislukte overgang diagonaal en wordt deze gezien als onderdeel van de algehele textuurvariaties in het schilderij.

Ik zal drie verschillende benaderingen beschrijven. Er bestaat veel variatie in de gradiëntwasmethoden — experimenteer met verschillende combinaties van deze methoden om te ontdekken wat voor jou het beste werkt.

Droge kleurovergang . Bij deze techniek is het papier droog en wordt het gekanteld of plat neergelegd. Gebruik bij kanteling een matig steile hoek (15% tot 30%) om de vervaging van de kleurovergang over de penseelstreken te versterken. Oriënteer het papier zo dat het donkere gedeelte van de kleurovergang bovenaan en het lichte (transparante) gedeelte onderaan ligt: ​​de stroomrichting van het water over de pagina moet parallel lopen met de lijn van de kleurovergang.

Begin bovenaan met een enkele rechte streep pure wash-oplossing op droog papier, gemengd tot een donkerdere kleur dan nodig. Doop nu het uiteinde van de penseelhaar lichtjes in het spoelwater en haal het eruit zonder te roeren of te schudden. Wanneer het niet meer druppelt, breng je het mengsel van wash-oplossing en water aan op het papier, wederom met een rechte heen-en-weergaande beweging, waarbij je de druppel pure wash-oplossing naar beneden trekt. Laat de strepen meer overlappen dan je normaal zou doen bij een rechte streep – tot de helft van de breedte van het penseel. Doop het penseel opnieuw, maar deze keer verder naar boven in de haarhaar; breng de tweede streep aan. Bij de derde keer doop je het penseel lichtjes in het spoelwater, haal je het eruit en laat je het uitlekken, en begin je met schilderen.

Breng in opeenvolgende streken meer spoelwater aan, waarbij je de kwast elke keer dat je hem in het water doopt, krachtiger schudt, totdat je aan het einde van de spoeling alleen nog helder water aanbrengt. Gebruik altijd afwisselende of heen-en-weergaande streken, zodat de verf en het water goed gemengd worden terwijl je naar beneden over het papier beweegt.

Je kunt de verf op zijn plaats laten, plat of gekanteld, of hem vanuit een platte positie iets naar boven kantelen, volgens de tweestapsmethode. Dit versterkt de vervaging van het kleurverloop door een grotere neerwaartse waterstroom. Om dit te bereiken, moet je de hoeveelheid vloeistof op het oppervlak heel slim beheersen: te veel vloeistof aan de bovenkant of zijkanten zal in onregelmatige stroompjes of gordijnen langs de pagina naar beneden lopen, waardoor het effect wordt verstoord. Ik krijg dit alleen voor elkaar door plat te beginnen en de kanteling geleidelijk te vergroten (en naarmate het verfmengsel meer verdund raakt); zo loopt het water naar beneden voordat er plassen kunnen ontstaan.

De uitdaging is om de opeenvolgende mengsels van verf en spoelwater in de juiste concentraties te krijgen om een ​​gelijkmatige overgang te creëren van de gewenste donkerte naar de gewenste lichtheid. Je trekt de druppel van het pure wash-mengsel met elke penseelstreek naar beneden, dus je moet de sterkte van dit mengsel in balans brengen met de hoeveelheid water die je met de kwast toevoegt; je kunt echter niet abrupt overschakelen naar puur water, omdat dit een abrupte verandering in de overgang veroorzaakt. Je moet de verandering van het mengsel ook anders doseren, afhankelijk van de grootte van het wash-gebied. Oefening baart kunst en je leert hoe je de hoeveelheid toegevoegd water het beste kunt beheersen.

Wanneer de verf een satijnachtige of vochtige consistentie heeft , kunt u de verf nogmaals aanbrengen als de kleurovergang niet snel genoeg verandert, of om zichtbare penseelstreken glad te strijken. Als u dit probeert wanneer de verf glanzend is, ontstaat er een uitloop.

Je moet de vochtigheid van je penseel precies goed krijgen: niet te nat (dan krijg je een uitlopende verfstreep in het aquarelgedeelte) en niet te droog (dan zuigt het penseel verf op en laat het een lichte streep achter). Dit is niet moeilijk aan te passen: bij de juiste vochtigheid laat het penseel lichte, droge penseelstreken achter die direct drogen op droog testpapier. Breng in het aquarelgedeelte het penseel heel lichtjes aan, zodat je zachte, vederachtige strepen krijgt die lijken op krijt- of potloodstrepen. Deze strepen lopen niet uit, maar vervagen net genoeg om te verdwijnen.

Voorbevochtigde kleurovergang . Deze techniek werkt precies hetzelfde als de droge kleurovergang, met als enige verschil dat het oppervlak waarop de verf wordt aangebracht, vooraf is bevochtigd met schoon water. Hierdoor ontstaan ​​er geen druppels verf op het papier, waardoor de verf zich vrij over het papier verspreidt tijdens het werken en de penseelstreken sneller in elkaar overlopen.

De neerwaartse verfstroom zorgt voor een gelijkmatiger verloop over het papier, maar een nadeel is dat de donkere tinten daardoor ook te ver naar beneden kunnen lopen en dat er geen rand ontstaat om mee te werken. Daarom werken de vlakke of tweestaps-washmethoden het beste voor een vooraf bevochtigde kleurovergang: de overgang van de ene kleur naar de andere wordt aangepast voordat het water mag bewegen.

Omdat het papier al nat is, moet je de hoeveelheid vloeistof die je bij elke penseelstreek aanbrengt, verminderen. Dit ondermijnt enigszins het nut van het vooraf bevochtigen van het papier, aangezien deze minder vochtige streken minder goed in elkaar overlopen. Het is een ander soort evenwichtsoefening: en eentje die je met een vochtige kwast perfect onder de knie krijgt.

Gestreken kleurovergang . Bij deze aanpak laat je alle conventies varen en werk je de kleurovergang met duidelijke penseelstreken naar beneden, net alsof je met olieverf of acrylverf schildert. Gegolfde of gekruiste penseelstreken werken het beste, plat of schuin, op vooraf bevochtigd papier. Deze methode werkt het beste met dikke pigmenten.

Begin plat en gebruik eerst de voorbevochtigingsmethode om de verflaag van boven naar beneden in de juiste vorm te brengen. Kantel het oppervlak tijdens het werken in twee stappen iets naar boven en eindig met een helling van ongeveer 15%. Voeg extra puur pigment toe aan de bovenkant van de verflaag als deze donkerder moet zijn, of veeg pigment aan de onderkant weg als deze lichter moet zijn, en werk af door overtollige vloeistof op te nemen.

Gebruik vervolgens een grote, volledig droge aquarel- of hakborstel om heel voorzichtig over het oppervlak van de aquarelverf te strijken en eventuele oneffenheden of vlekken glad te strijken. Het oppervlak moet een satijnachtige vochtigheid hebben en langzaam drogen van satijn naar vochtig. Een aquarelverf met een satijnachtige tot vochtige vochtigheid reageert het best op een zachte, droge borstel en kan zeer subtiele kleurveranderingen over een groot waardebereik teweegbrengen.

effen gekleurde, geleidelijke wassingen

Ultramarijnblauw geschilderd met droge (links), voorbevochtigde (midden) en penseeltechniek (rechts); alle schilderijen uitgevoerd met geschulpte penseelstreken.

De afbeelding toont drie aquareltechnieken, uitgevoerd met deze drie kleurovergangen, met dezelfde kwast, hetzelfde papier en dezelfde Daniel Smith ultramarijnblauwe ( PB29 ) aquarelverf. Let op de neiging van de droge aquareltechniek om te snel over te gaan in een lichtere tint, en de neiging van de voorbevochtigde techniek om te laat over te gaan. Nog een paar jaar oefening en ik krijg het onder de knie.

Rex Brandt bedacht een uiterst strenge test voor de aquareltechniek met één kleurovergang. Schilder de rechter twee derde van een aquarelpapier met een kleurovergang, van boven naar beneden, en laat het drogen. Draai het papier vervolgens 180° en schilder dezelfde overgang opnieuw op de (nieuwe) rechter twee derde. Deze twee overgangen overlappen elkaar in het middelste derde deel van het papier, maar hun kleurovergangen lopen in tegengestelde richting. Als beide overgangen exact hetzelfde zijn, zal dit centrale gedeelte een perfect egale kleur hebben. Probeer het eens uit wanneer je zeker bent van je aquareltechniek!

Meerdere washlagen . De laatste variant is het aanbrengen van meerdere washoplossingen over hetzelfde oppervlak. Dit is onvermijdelijk als je meerkleurige kleurovergangen schildert: een blauwe lucht die overgaat in een gele waas langs de horizon (die geleidelijk weer overgaat in de blauwe lucht). Elke wash wordt afzonderlijk aangebracht, met de techniek die het meest geschikt lijkt.

Deze aanpak levert bijzonder heldere luchten op, maar ook heldere donkere gebieden zoals heuvels en schaduwrijke ondergroei. John Sell Cotman gebruikte meerdere verflagen met veel succes (hoewel die van hem meestal niet geleidelijk, maar vlak waren), waarbij hij achtereenvolgens donkerdere lagen van dezelfde kleur aanbracht om heldere, rijke donkere tinten te verkrijgen.

De belangrijkste waarschuwing is om de vorige verflaag volledig te laten drogen voordat je met de volgende begint. Vooral het aanbrengen van een verflaag over een vorige laag die nog vochtig is, kan problemen veroorzaken. Het papier lijkt dan wel droog, maar het vocht onder het oppervlak kan leiden tot uitlopers, ongelijkmatige verspreiding, gebroken verfparels, troebele pigmentmengsels en andere nare verrassingen.

basisprincipes van wassen

Mijn aanpak van de aquarelwastechniek is om deze op te splitsen in afzonderlijke componenten, te onderzoeken hoe elk component het eindresultaat beïnvloedt, en ze vervolgens weer samen te voegen tot flexibele wasstrategieën. Gaandeweg heb ik een aantal basisprincipes van de wastechniek ontdekt die je nergens anders zult vinden. Hier zijn ze:

•  Werk zo langzaam mogelijk . Ondanks het gangbare advies om snel te werken, heeft het nooit zin om zo snel mogelijk te werken. Sterker nog, het tegenovergestelde is waar: je wilt zo langzaam en sereen mogelijk schilderen, rekening houdend met je materialen en doelstellingen. De enige constante is dat de verfstraal naar beneden moet bewegen op een manier die penseelstrepen, pigmentafzettingen en uitlopers voorkomt. Maar hoe snel je de straal moet bewegen, hangt af van de helling van het papier, het penseel, de samenstelling van de verf, de warmte en luchtvochtigheid, de absorptie van het papier en andere factoren. Als je een van deze factoren kunt aanpassen om jezelf meer tijd te geven om de verfstraal af te maken, is er vrijwel nooit een reden om dat niet te doen.

•  Kantel het papier niet meer dan nodig . Kantel het papier in het algemeen slechts zo ver dat u profiteert van de zwaartekracht zonder de nadelen. De meest geschikte kantelhoek voor een schilderij hangt af van specifieke factoren: de grootte van het aquareloppervlak (het belang van een vlekkeloze kleur), de tijd die nodig is om het schilderij te voltooien, het aantal complexe of precieze uitsnijdingen rond of in het aquareloppervlak, het type verf in het aquarelmengsel, de verdunning met water, de grootte en het type penseel dat u gebruikt, de textuur en absorptie van het papier, en zelfs de luchtvochtigheid en temperatuur. Aarzel niet om de kantelhoek tijdens het schilderen aan te passen. Oefen bij twijfel eerst op een kleiner stuk gebruikt aquarelpapier.

•  Bestudeer pigment- en verfmengsels . Bijna alle problemen bij de wash-techniek – kleine gaatjes, strepen in de wash, streperige of zichtbare penseelstreken, bloesems of uitlopen – komen voort uit het gedrag van de verfoplossing, oftewel het pigment in de verf. Je kunt bijna altijd dezelfde wash-"kleur" mengen met veel verschillende verfcombinaties, en elke combinatie heeft voor- of nadelen wat betreft de manier waarop de wash wordt aangebracht. Denk van tevoren goed na over welk pigmentmengsel je wilt gebruiken en waarom. Dit is iets wat je alleen met ervaring zult begrijpen: blijf schilderen, leer hoe je materialen zich gedragen en ontdek wat het beste voor jou werkt.

•  Kies de veiligste methode . Er zijn altijd meerdere technieken – verschillende hoeken, verschillende penselen, verschillende wasstrategieën – om een ​​aquareltechniek toe te passen en hetzelfde aquareleffect te bereiken. Als het resultaat hetzelfde is, kies dan de methode die u het meest beheerst of die het minste risico op ongelukken of mislukkingen met zich meebrengt.

•  Overweeg meerdere verflagen . Je zult meerdere verflagen moeten gebruiken om het ene pigment over het andere aan te brengen, maar je kunt ook meerdere lagen van hetzelfde pigment aanbrengen voor een gelijkmatiger en homogener resultaat. De belangrijkste beperkingen hierbij zijn de complexiteit van de randen van de verflagen (die lastiger netjes te maken zijn als ze meer dan eens moeten worden aangebracht) en de neiging van de reeds aangebrachte verflaag om op te lossen onder een nieuwe laag vloeistof.

•  Visualiseer voordat je gaat schilderen . Atleten kennen het voordeel van visualisatie vóór een wedstrijd. Dit kan ook helpen bij de aquareltechniek – als je eenmaal begint, heb je geen tijd om even afstand te nemen en je voortgang te overdenken, en vergeet je de kleur- en lichteffecten die je zo interessant vond in het landschap. Begin door naar het motief te kijken en visualiseer je aquareltechniek ertegenaan, alsof je op een transparant vel papier schildert. Visualiseer de penseelstreken, de pigmentintensiteit, de vloei van de aquarelverf en de randen. Lokaliseer de lichte en donkere plekken en de kleurveranderingen. Ga door met de visualisatie vanaf de eerste penseelstreek tot de laatste verfdruppel. Herhaal dit indien nodig een paar keer. Kijk dan naar je papier en begin!

•  Improviseren! Vergeet niet dat je de wash-techniek halverwege kunt aanpassen. Je kunt de helling, de penseelstreek, de verdunning van de verf en de vochtigheid van het papier veranderen; je kunt met een droge kwast oneffenheden bijwerken; je kunt water toevoegen om expressieve bloesems of strepen te creëren; je kunt water deppen met een handdoek of het laten lopen. Zodra je de afzonderlijke elementen van de wash onder de knie hebt, zul je een verbazingwekkende vrijheid ontdekken om te improviseren in plaats van mechanisch een routineprocedure te volgen.

De laatste tip geldt voor alles in de schilderkunst: oefenen, oefenen en nog eens oefenen . Als je alleen een wash-techniek gebruikt wanneer je aan een schilderij werkt waar je veel waarde aan hecht, zijn de gevolgen van een mislukking groter. Omdat grote schilderijen meer tijd kosten, heb je ook minder mogelijkheden om washes te schilderen, waardoor je langzamer leert. De oplossing is om te experimenteren met washes door basisoefeningen te doen om ze beter onder de knie te krijgen. Rex Brandt schilderde washes rond namen of woorden die in dikke witte blokletters in het midden van de pagina stonden: schilderen rond deze complexe rondingen en rechte lijnen, terwijl je de wash naar beneden laat lopen, is een grote uitdaging voor je behendigheid en gevoel voor timing. Je kunt ook getekende silhouetten van wolken of bomen, of een stadsgezicht, gebruiken om de oefeningen praktischer te maken. Experimenteer met washes tijdens het schilderen van schetsen: een foutje is hier minder erg. Gebruik kladpapier (bijvoorbeeld de achterkant van afgedankte schilderijen) om zo vaak mogelijk te oefenen.

Ik heb gemerkt dat er altijd meer te leren valt over het perfect uitvoeren van een wasbeurt. Het komt zelden voor dat ik een wasbeurt doe waarvan ik vind dat het niet beter had gekund. Het is een echte test van vaardigheid en een zeer bevredigende prestatie.

Laatst herzien 08.1.2015 • © 2015 Bruce MacEvoy

Rex Brandts test van de
gegradeerde wastechniek