papier voorbereiden voor het schilderen
Het papier of de ondergrond die u kiest, kan op verschillende manieren worden voorbereid voor het schilderen. Deze pagina beschrijft voornamelijk methoden voor het opspannen van papier. (Methoden voor het voorbereiden van het oppervlak met een resist of maskoid worden beschreven op de pagina over resists en randcontrole .)
evolutie van het papieroppervlak
Aquarellisten leren hun papier net zo goed en met evenveel passie kennen als hun verf (en hun partner). En ze beseffen ook dat het papieroppervlak op subtiele wijze verandert tijdens het werk. Elk papier heeft specifieke veranderingspatronen die van invloed zijn op je werkwijze en het uiteindelijke resultaat, en je kunt het papier op verschillende manieren bewerken, afhankelijk van hoe je het behandelt. Laten we eerst eens kijken naar deze belangrijkste veranderingspatronen.
Nat op droog . Eerst is er wat je de 'droge' evolutie van het papieroppervlak zou kunnen noemen, en dit zal bekend voorkomen bij schilders die hun schilderij opbouwen met glazuur of herhaalde lagen verdunde verf.
Vrijwel al het aquarelpapier wordt door de fabrikant geleverd met een coating of lijmlaag van gelatine, zetmeel of, zelden, Aquapel (een synthetische lijm die normaal gesproken als interne lijm wordt gebruikt). Deze coating kan dun tot redelijk dik zijn. Als je direct op dit droge oppervlak schildert, hecht de verf zich voornamelijk aan de lijmlaag in plaats van aan de cellulosevezels van het papier, en dit effect is sterker bij papier met een dikkere lijmlaag.
Als je een fout maakt, kun je de verf wegschrapen of oplossen (vooral van papier dat met gelatine is behandeld) zonder het papier zelf te beschadigen: de fout wordt samen met de lijm verwijderd. Dit gebrek aan absorptie kan er ook voor zorgen dat er gemakkelijker verfstrepen ontstaan, zoals vaak gebeurt bij warmgeperst papier. De meeste schilders lossen dit probleem op door het werkoppervlak te kantelen en overtollige verf weg te deppen voordat er verfstrepen kunnen ontstaan.
Als het papier eerst licht bevochtigd wordt, wordt de oppervlaktelaag van de lijm losgemaakt of opgelost, en absorberen de cellulosevezels aan de oppervlakte water en zetten ze in de lengte uit; ze krimpen weer wanneer het papier droogt. Hierdoor worden eventuele oliën of vuilresten die op het papieroppervlak terecht zijn gekomen weggespoeld, wordt de lijmlaag verzacht en afgebroken, en ontstaan er veel kleine scheurtjes in het papier eronder, waardoor een complexere hechting met de verf ontstaat. De cellulosevezels aan de oppervlakte zijn door dit uitzetten en krimpen ook lichtjes gaan pluizen (net zoals een wollen sok na het wassen veel pluiziger is dan ervoor), en deze fijne vezels verstrengelen zich met de verf en zorgen voor een gladdere applicatie van verdunde kleur. Tegelijkertijd blijft alle verf aan de oppervlakte van het papier, in plaats van in de pulp te trekken, wat resulteert in de helderst mogelijke kleur op dat papier.
Verf, met name de verdunde verf die voor washes wordt gebruikt, zal dus met minder gaatjes, vlekken of onregelmatigheden worden aangebracht: je zult vooral niet die vervelende ervaring hebben dat je met je washkwast in een dikke laag lijm of een olieachtige vlek terechtkomt die de kleur afstoot en een lelijke witte plek achterlaat – of een panische poging om de plek met de kwast te schrobben terwijl de wash nog nat is. Correcties kunnen nu echter wel vereisen dat je wat van het papier zelf wegkrabt, omdat de verf dieper in de cellulosemat zit en zich rechtstreeks aan de cellulosevezels heeft gehecht, in plaats van aan de oplosbare lijm.
Veel kunstenaars profiteren van deze voorbereidende bevochtiging en minimaliseren het risico op het wegschrapen van correcties door de belangrijkste vormen eerst met een lichte achtergrondverf aan te brengen, het papier volledig te laten drogen en vervolgens donkerdere, meer geconcentreerde kleuren toe te voegen om de vastgelegde vormen verder uit te werken. Voor deze basislaag zijn verfsoorten op basis van ijzeroxiden (zie aardpigmenten ) bijzonder geschikt.
Deze voorbereidende laag bevochtigt het papieroppervlak, waardoor eventuele oneffenheden kunnen worden opgemerkt en verholpen voordat er dikkere verflagen worden aangebracht. De verf is licht genoeg zodat onregelmatigheden in het eindresultaat niet opvallen. De laag bepaalt visueel de vorm en de randen van het kleurvlak, waardoor je je bij het aanbrengen van nieuwe kleurlagen volledig kunt concentreren op de expressieve verftechniek (in plaats van op de juiste vorm en contouren). Ten slotte worden de kleine gaatjes of gebroken kleureffecten die mogelijk zijn door snel met een penseel over het papier te strijken, gemakkelijker te creëren en te beheersen, omdat de pluizige structuur van het papier een wat onregelmatiger oppervlak creëert.
Als elke verflaag volledig droogt voordat een nieuwe laag wordt aangebracht, lossen de nieuwe lagen water en bindmiddel gedeeltelijk op en vermengen zich met de onderliggende lagen lijm en bindmiddel. Het grootste deel van de verf blijft echter op het papieroppervlak. Hierdoor ontstaat een ophoping van gom en gelatine die in feite fungeert als een nieuwe, dichte lijmlaag, die de latere kleurlagen op het oppervlak vasthoudt. Schilders merken meestal dat de verf gemakkelijker aan te brengen is, nauwkeuriger langs de randen van bestaande kleurvlakken kan worden aangebracht, gemakkelijker te bewerken en aan te passen is door opnieuw te bevochtigen en op te tillen, en gemakkelijker te verwijderen is als schrapen nodig is. Het belangrijkste nadeel is dat het papieroppervlak steeds minder absorberend wordt, waardoor de kans op terugvloeiing iets groter is.
Het verschil in textuur tussen een onbehandeld, droog vel papier en een vel papier waarop meerdere verflagen zijn aangebracht, is duidelijk voelbaar. Papier dat herhaaldelijk is geverfd, voelt stijf en fluweelachtig aan, terwijl onbehandeld papier relatief glad en hard aanvoelt, zelfs gepolijst.
Nat-in-nat . De "natte" bewerking van het papier vereist eerst dat het papier grondig wordt doordrenkt tot op de pulp, waarna nat-in-nat wordt geschilderd met geconcentreerde kleuren terwijl het droogt. Dit wordt meestal in meerdere cycli van bevochtigen en drogen gedaan om één schilderij te voltooien.
Door het grondig bevochtigen lost niet alleen de oppervlaktelijm op, maar ook de binnenste lijmlaag, waardoor een vel ontstaat met een veel poreuzer en beter absorberend oppervlak. (Je kunt het verschil gemakkelijk voelen door met je hand over dit gedroogde vel te strijken en vervolgens over een vers, onbevochtigd vel.) Het papieroppervlak is sterker gaan pluizen omdat de cellulosevezels grondiger en dieper in de papierkern zijn doordrongen.
Een veel groter deel van de verf wordt in de papierpulp gezogen, waardoor de kleur doffer wordt. De schilder kan dit echter compenseren door de verfconcentratie te verhogen en de verf na het aanbrengen niet meer te bewerken of aan te passen. (Dit zou de subtiele effecten die door het water worden gecreëerd, toch verstoren.) Als gevolg hiervan varieert de hoeveelheid bindmiddel, pigment en lijm op het papier aanzienlijk over het oppervlak, centimeter voor centimeter, omdat er meer geconcentreerde verf is aangebracht op een diepere laag doordrenkte vezels en de verf zich vervolgens naar buiten heeft kunnen verspreiden en op een meer willekeurige manier naar beneden is kunnen trekken. Dit maakt latere nat-in-nat-technieken, die afhankelijk zijn van de vochtigheid van het papier, moeilijker te voorspellen.
Het grootste gevaar van de nat-in-nat-methode ontstaat wanneer je meerdere lagen verf aanbrengt terwijl de pulp nog nat is. Hierdoor dringt de verf dieper in de papierpulp door en komen er meer cellulosevezels aan de oppervlakte omhoog. Dit resulteert in een onaangenaam lichtere, doffe kleur wanneer het vel papier droog is.
Opspannen . De derde methode is om het papier eerst op te spannen. De gebruikelijke procedures voor het opspannen van papier verzachten of lossen de oppervlaktelijm op en verwijderen onzuiverheden, waardoor opgespannen papier betrouwbaarder en beter bewerkbaar wordt. Verflagen vloeien gelijkmatiger en gemakkelijker uit, de kwast lijkt het papier intiemer te kussen en de ongewenste schrob- of retoucheerbewegingen die je gewend bent bij het werken op onbewerkt papier verdwijnen: kwastbewegingen worden pure expressieve gebaren. Droogborstel- of gaatjestechnieken worden bijzonder gemakkelijk te beheersen. Tegelijkertijd kan meer verf in een rijke verflaag of dikke laag verf in de papiervezels doordringen.
Schilders die hun papier opspannen, geven vaak de voorkeur aan het glaceren van hun kleuren en zijn bekend met het schrapen van hun correcties (omdat de verf dieper in het papier doordringt), maar veel nat-in-nat schilders spannen hun papier ook op om kreukels te voorkomen .
Als u het papier niet strak trekt, maar toch een beter hechtend oppervlak wilt, leg het vel dan plat op uw tafel of aanrecht. Veeg het papier vervolgens lichtjes af met een kleine, met lauw water doordrenkte cellulose spons, of maak het papier doordrenkt met een handspuit. Laat het een minuut of twee intrekken, til het vel dan rechtop, met één hoek iets lager dan de andere, om overtollig vocht af te laten lopen, en leg het weer plat neer om te drogen. Verdeel het water bij beide methoden gelijkmatig en wacht een minuut of twee zodat de oppervlaktebehandeling gedeeltelijk kan oplossen. Veeg nooit hard of herhaaldelijk over het vel, want hierdoor komen de vezels aan het oppervlak omhoog.
Laat het papier minstens twee uur goed drogen voordat je begint.
Wel of niet kokkelen?
Wanneer je met aquarelpapier werkt, maak je het nat. Als cellulosevezels nat worden, zetten ze uit, en de vezels zetten meer uit in de lengte dan in de breedte. De uitzetting van elke vezel wordt beperkt door de lijmlaag eromheen en door willekeurige ionische bindingen met andere cellulosevezels. Deze tegenstrijdige krachten van uitzetting en beperking zorgen ervoor dat het papier kromtrekt of kreukelt . Dit is eigenlijk een onvolledige poging van het vel om terug te keren naar de oorspronkelijke structuur van natte vezels zoals die uit de mal kwam of van de rol werd gerold. Machinaal vervaardigd papier heeft de neiging om aanzienlijk te kreukelen en in de lengte te krullen, waarbij het de kromming van de rollen waarop het werd gemaakt en gedroogd "onthoudt"; handgemaakt en aan de lucht gedroogd papier heeft de neiging minder te kreukelen en in willekeurige "heuvels en dalen" gelijkmatig over het hele vel verdeeld te zijn.
Het rimpelen begint wanneer de pulp nat wordt, neemt onvoorspelbaar toe naarmate de vezels water absorberen, en heeft vervolgens de neiging zich te ontspannen en te stabiliseren zodra alle vezels volledig vocht hebben opgenomen. Op dat moment is de papierpulp bijna terug in zijn oorspronkelijke staat en wordt het papier ongewoon fragiel en vatbaar voor scheuren of afbrokkeling.
De gebruikelijke oplossing voor het "probleem" van het kromtrekken van het papier is het uitrekken ervan . Door het uitrekken ontstaat er spanning op het vel, waardoor de verlenging van de cellulosevezels door bevochtiging wordt tegengegaan.
De meeste boeken over aquarelleren leggen uit hoe je het papier moet opspannen vóór het schilderen, alsof dit de algemeen aanvaarde methode is. De vraag rijst echter: is het kromtrekken van het papier iets negatiefs, en zo ja, moet je het papier dan opspannen om het te voorkomen?
Als je met zeer kleine papieroppervlakken werkt en beperkte hoeveelheden verf aanbrengt, zullen variaties in het papieroppervlak gering en tijdelijk zijn. Je stijl van beperkte of gecontroleerde verfapplicatie betekent ook dat variaties geen invloed hebben op het gedrag van de verf op het papier als het papier kromtrekt – de verf zal niet in de groeven lopen. Meestal werk je ook zittend aan een bureau, met het papier schuin of in een hoek, zoals een schrijftafel, omdat dit comfortabeler is voor langere perioden. (Sommige 'droge' kunstenaars, zoals Joseph Rafaël, hangen ongespannen vellen papier verticaal aan de muur terwijl ze werken.)
Aan het andere uiterste is het kromtrekken van het papier een natuurlijk onderdeel van het schilderproces, en daarom biedt het in sommige stijlen expressieve mogelijkheden. Charles Demuth werkte bewust met dunne, ongespannen vellen papier, omdat hij de resulterende oneffenheden en strepen in zijn aquarelverf interessant en spannend vond.
Op zich is het opkrullen dus geen probleem, en er zijn andere manieren dan rekken om het te voorkomen.
Wat je schildergewoonten ook zijn, het is leerzaam om eens in je eigen stijl te schilderen op een ongespannen vel papier. Je weet dan wat je probeert te vermijden door het papier van tevoren op te spannen. Misschien kom je erachter dat het opspannen van papier helemaal niet de moeite waard is, of dat het effect op de aquareltechnieken juist aantrekkelijk is.
Als je met grote oppervlakken papier werkt en grote hoeveelheden verf aanbrengt, herhaaldelijk glazuurtechnieken gebruikt of spetterende penseelstreken toepast, moet je het papier meestal vlak (of bijna vlak) houden om de waterstroom te beheersen. Hierdoor blijft het overtollige vocht aan de oppervlakte, waar het kan intrekken en het papier kan laten bobbelen. Dit zorgt ervoor dat je natte, spetterende stijl in de groeven loopt wanneer je meer verf aanbrengt.
Schilders die grote kleurvlakken nat-in-nat mengen, zoals Roland Roycraft of Nita Engle , hebben goede redenen om hun papier op te spannen — niet zozeer om de vloei en menging van atmosferische achtergrondkleuren te egaliseren, wat sowieso gebeurt terwijl het papier doordrenkt is, maar om te voorkomen dat de resulterende oneffenheden het werk belemmeren dat gedaan moet worden nadat de achtergrond is opgedroogd.
De vloeiing en ophoping van de verf, en het oneffen oppervlak van het papier, creëren echter nieuwe visuele elementen in het schilderij: variabele verfdichtheden, zichtbare sporen van waterbeweging, bloesems en bloesems in de drogende verf, strepen en druppels. (Zie bijvoorbeeld dit schilderij van Eric Fischl .) U zult deze effecten wellicht nuttig vinden; met experimenteren en oefening kunt u leren ze te beheersen, in plaats van ze koste wat kost te voorkomen.
techniek |
|
evolutie van het papieroppervlak |
|
Mijn boodschap is dat je geen huis of een autospatbord aan het schilderen bent. Natuurlijke onregelmatigheden in je materiaal kunnen juist mooi en interessant zijn om naar te kijken. Verken de mogelijkheden en span het papier alleen op als dat nodig is om je artistieke doelen en werkvoorkeuren te bereiken.
Hoe je papier niet moet uitrekken
Veel hedendaagse aquarellisten werken zonder hun papier op te spannen. Dit is inmiddels een populaire methode onder professionele kunstenaars: het behoudt de rafelige randen van het papier en geeft het vel een unieke, handgemaakte uitstraling. Sommige papierfabrikanten, zoals Twinrocker , produceren zelfs papier met extra rafelige randen, puur voor decoratief effect.
De gebruikelijke aanpak is om te werken op zwaar papier , meestal 400 g/m² of meer. Dit papier is zo zwaar dat het slechts lichtjes kromtrekt bij veelvuldig of herhaaldelijk wassen. Voor extreme nat-in-nat-technieken is papier van 640 g/m² dik genoeg om kromtrekken of rimpelen onder de meeste omstandigheden te voorkomen. Deze vellen hebben bovendien een robuuste, uitgesproken uitstraling die aantrekkelijk is wanneer de rafels intact blijven.
Zwaarder papier kan nog steeds kromtrekken langs de vezelrichting als het erg nat is. Deze vervormingen beslaan meestal een groot oppervlak en zijn relatief mild. Als u met grote vellen papier op een schildertafel werkt, kunt u deurstoppers of kleine, met vinyl beklede fitnessgewichten rond het te schilderen oppervlak plaatsen om het vlak te houden .
Kleinere vellen papier kunnen met klemmen aan de spanplank worden bevestigd. Zwarte metalen bulldogklemmen (zoals die door advocaten worden gebruikt) zijn hiervoor zeer geschikt en verkrijgbaar in verschillende maten bij elke kantoorboekhandel. De klemkracht van deze klemmen is echter zo sterk dat ze zacht of nat papier kunnen beschadigen of bekrassen. Het is daarom raadzaam om de rand met ducttape te omwikkelen of een tongspatel of een stuk karton onder de klem te plaatsen om beschadiging te voorkomen als het papier erg nat is.
Kunstbenodigdhedenwinkels verkopen vernikkelde klemmen die iets minder stevig vastklemmen, gemakkelijker los te maken en te verplaatsen zijn, en afgeronde hoeken hebben om beschadiging van het papier te voorkomen. Deze klemmen houden het vel papier net zo goed vast, maar voorkomen niet dat het gaat bobbelen. De klemmen kunnen tijdens het werken worden verplaatst, zelfs bij het maken van zeer grote aquarelvlakken.
Gebruik een plank die aan alle kanten slechts 1,25 cm groter is dan het papier, zodat de klemmen het papier van alle kanten kunnen bereiken. Klem het papier vast langs de bovenrand, in elke hoek en vervolgens in elke onderste hoek vanaf de zijkant. Hierdoor kunt u de spanplank langs de onderrand laten rusten als u deze moet kantelen om bijvoorbeeld een waslaag aan te brengen.
De andere methode, die door Edgar Whitney werd aanbevolen , is simpelweg het vel papier met water tegen de plank te drukken. Eerst wordt de achterkant van het vel natgemaakt met een spuitfles, daarna wordt de plank op dezelfde manier bevochtigd en het vel ertegenaan gedrukt. Het water sluit luchtcirculatie achter het vel uit, waardoor de luchtdruk aan de voorkant van het vel het stevig tegen de plank houdt.
Deze methode werkt het beste als de plaat volledig niet-absorberend en glad is: afgewerkt multiplex dat is afgedicht met meerdere lagen vernis of urethaankit, plexiglas, of (in geval van nood) de gladde kant van geïmpregneerd hardboard.
Afhankelijk van de dikte van het vel en de luchtvochtigheid blijft het vel meestal 5 tot 10 minuten op deze manier gefixeerd. Water verdampt vanzelf van de randen van het vel, en als het bord schuin ligt, loopt het naar de onderrand. Het kan dus nodig zijn om het vel opnieuw te bevochtigen voordat u klaar bent met uw voorbereidende lagen of nat-in-nat-werk. Geen probleem: til het vel gewoon bij elke hoek op, besproei de onderkant en het bord royaal met water en druk de hoeken weer plat.
Het is mogelijk om met een op deze manier gemonteerd doek te werken, zodat het blootgestelde oppervlak relatief droog blijft — je kunt een grote laag hemelverf aanbrengen voordat het doek begint te kromtrekken. Je zult echter merken dat de verf vlekkerig wordt doordat vocht van onder het doek omhoog kruipt. De betrouwbaardere aanpak is om ook het blootgestelde oppervlak van het doek te bevochtigen en er nat-in-nat mee te werken. Dit is in lijn met de basisstijl van Whitney en zijn leerlingen.
Whitney's methode is zeer logisch: het grootste ongemak ontstaat wanneer je een gelijkmatige laag verf probeert aan te brengen of nat-in-nat werkt op gekruld papier. Tegen de tijd dat het vel begint op te drogen en te krullen, ben je toch al klaar met de nat-in-nat-techniek. Op dat moment kun je de randen van het vel vastklemmen met de nikkelen kunstklemmen. Het vel zal enigszins gekruld blijven, maar dit is minder hinderlijk omdat je bent overgegaan op meer geconcentreerd werk met minder vocht.
hoe je papier kunt uitrekken
Een andere aanpak is om papier van elk gewenst gewicht te gebruiken, maar het te bevochtigen en uit te rekken wanneer dat nodig is: bijvoorbeeld bij grote vellen, middelzwaar tot licht papier, of wanneer je met dikke verflagen schildert.
Sommige schilders spannen hun papier van tevoren op en bewaren het op de spanramen, klaar voor gebruik. Op deze manier is het papier ook heel gemakkelijk te vervoeren en hoef je tijdens het werk niet te rommelen met de soms onhandige klemmen.
Anderen gebruiken in plaats daarvan aquarelblokken: deze vereisen geen klemmen of spanramen, omdat het blok of de montageplaat ervoor zorgt dat je het vel in elke gewenste positie kunt plaatsen en toch een stevig schilderoppervlak behoudt. Papier op blokken zal echter nog steeds kromtrekken bij zware of herhaalde verflagen, en de oppervlaktestructuur is minder aantrekkelijk dan die van losse vellen. (Ik heb ook af en toe vervelende vlekken gezien op aquarelblokken, meestal door onregelmatigheden in de oppervlaktebehandeling.)
Het papier weken . Het weken van de vellen is het makkelijke deel – als je tenminste een geschikte plek kunt vinden. Er zijn twee basismethoden: het vel in water onderdompelen of het bevochtigen met een spons of een spuitfles.
Als je een badkuip of wasbak hebt die groot genoeg is, dompel het laken dan onder in puur lauw water. Je kunt proberen het laken op te rollen en in een kleinere bak te leggen, zolang je er maar voor zorgt dat het opgerolde laken gelijkmatig nat wordt. Ik week heel grote lakens op de vloer van mijn douche, die ik eerst schrob om zeepresten van de tegels te verwijderen, en dek de afvoer af met een stuk nat karton.
Als de badkamer niet geschikt is, leg het laken dan plat op een schoon aanrechtblad van graniet of formica in de keuken, of op een schone vinyl- of stenen vloer die eerst gelijkmatig nat is gemaakt met een ruime hoeveelheid water. Leg het laken in het water en bevochtig vervolgens de bovenkant naar behoefte met een spuitfles, spons of grote borstel. Draai het laken na een paar minuten om om de andere kant te laten weken; herhaal dit totdat het laken verzadigd is. Als u buiten een schone bestrating heeft (een terras of een olievrije oprit), kunt u het daar natmaken met een tuinslang.
"Doorweken" betekent hier alleen dat je het papier voldoende nat houdt, op welke manier je ook werkt, zodat het oppervlak overal helder nat lijkt. Als er doffe plekken op het papier ontstaan, kan het meer water opnemen, of is er water verdampt. Maak het dan nog wat na.
Voor de meeste papiersoorten met een gewicht van 300 g/m² is de optimale weektijd ongeveer 5 minuten . U moet deze tijd aanpassen aan het specifieke papier dat u gebruikt. De volgende factoren vereisen een langere weektijd: een hoger gewicht (dikte) van het papier, een grotere hoeveelheid lijm in het papier, papier gemaakt van grondig gemacereerde pulp (papier met een helderder, metaalachtig geluid ) , een lagere watertemperatuur dan gebruikelijk en het besproeien van het papier in plaats van het onderdompelen in water. Lichter, onbehandeld, zacht papier dat wordt geweekt door onderdompeling in heet water, heeft een kortere weektijd nodig.
Je zult moeten experimenteren: hoe langer het papier weekt en hoe warmer het water, hoe meer het papier uitzet door de wateropname, en hoe meer het krimpt tijdens het drogen. Als het papier niet lang genoeg weekt, zal het na het vastzetten op de spanplaat blijven uitzetten, waardoor er na het drogen golvingen of bobbels in het oppervlak ontstaan. Als het papier te lang weekt, zal de resulterende hoge spanning onnodige druk uitoefenen op de spanbevestigingen en kan het papier zelfs scheuren op de plek waar het is vastgemaakt, de bevestigingstape lostrekken of de spanplaat bobbelen. De beste spanning ligt ongeveer in het midden van deze twee uitersten.
Sommige deskundigen raden aan om de vochtigheid van het papier te testen door voorzichtig een hoek naar het midden van het vel te buigen. Als het terugveert naar de oorspronkelijke positie, is het vel waarschijnlijk niet vochtig genoeg. Als het heel langzaam terugveert naar de oorspronkelijke positie of in de gebogen positie blijft, is het waarschijnlijk vochtig genoeg. Als de hoek omgevouwen blijft of doorbuigt onder zijn eigen gewicht, is het vel waarschijnlijk te nat – in dat geval kan het kromtrekken, vouwen of scheuren wanneer je het probeert op te tillen.
Langdurig weken lost de oppervlaktelaag en een deel van de interne laag op; het papieroppervlak bevat meer kleine gaatjes en spleetjes. Door capillaire werking wordt de verf onder het oppervlak van het papier getrokken, waardoor de uiteindelijke kleur doffer wordt. Weken verwijdert ook een deel van de alkalische bufferlaag aan het oppervlak, waardoor het papier na verloop van tijd gevoeliger wordt voor zuren of broos kan worden. Les: week het papier niet langer dan nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.
Het papier opspannen . Ik heb ontdekt dat kunstenaars een ongewone vindingrijkheid hebben getoond bij het oplossen van het probleem van het opspannen van papier en een aantal oplossingen hebben bedacht. Al deze opspanmethoden bedekken echter de randen van het vel papier of beschadigen ze ernstig, waardoor je ze meestal moet afsnijden als het schilderij klaar is.
Bij de traditionele methode is de spanplank aan alle zijden ongeveer 2,5 cm groter dan de afmetingen van de plaat, inclusief de randen. Hardhouten multiplex is hiervoor het meest geschikt als u nietjes of tape als bevestigingsmiddelen gebruikt. Gebruik geen hardboard of spaanplaat gemaakt van dunne houtsnippers, omdat deze kunnen opzwellen of oplossen bij herhaalde of langdurige blootstelling aan vocht. (De spaanplaat die in de woningbouw wordt gebruikt, gemaakt van dunne houtsnippers, is wel geschikt – deze is vervaardigd met waterbestendige lijm.) Plexiglas is ook zeer geschikt, mits de tape die u gebruikt om de plaat te bevestigen, erop hecht.
Nadat het laken naar wens is doordrenkt, pak je het bij twee hoeken vast met de goede kant van het laken van je af. Leg het laken op de spanplank door de bovenrand van het laken ongeveer 2,5 cm van de rand van de plank te plaatsen en het vervolgens geleidelijk naar je toe te laten zakken.
Strijk voorzichtig eventuele luchtbellen onder het laken glad en verwijder overtollig water onder of op het laken door er met de zijkant van je hand overheen te wrijven. (Denk eraan dat wrijven over een nat laken het oppervlak kan beschadigen, waardoor er een ruw oppervlak ontstaat dat verf absorbeert en de uiteindelijke kleur dof maakt, of vlekken veroorzaakt bij aquarelverf.) Dep het oppervlak en de randen lichtjes droog met een papieren handdoek.
Nu moet je snel te werk gaan. De belangrijkste bevestigingsmethoden zijn:
Papieren tape . Voor deze methode moet u vooraf 4 stroken bruine papieren tape van 5 cm breed knippen, die ongeveer 5 cm langer zijn dan de lengte van elk van de randen.
• Leg elke strook op een harde ondergrond, lijm ze vast en bevochtig de lijmlaag van één strook tegelijk voorzichtig met een spons.
• Plak de tape langs één rand van het papier, zodat ongeveer 1,2 cm van de papierrand bedekt is. De rest van de tape blijft op het karton liggen. Strijk de tape snel glad vanuit het midden naar beide uiteinden en ga dan verder met het volgende stuk tape.
• Wanneer alle vier de stukken op hun plaats zitten, wrijf je de tape glad met een schone, droge doek om ervoor te zorgen dat de hechting met het papier en het karton stevig is.
• Leg het bord plat neer totdat het papier volledig droog is (meestal enkele uren).
Als de tape loslaat van het karton, maak hem dan vochtig en plak hem opnieuw vast. Je kunt de tape niet gemakkelijk van het papier verwijderen, dus als het spannen mislukt omdat de tape aan twee kanten loslaat, kun je er weinig aan doen. Maak het vel opnieuw nat, verwijder voorzichtig de restjes tape nadat de lijm is opgelost en span het vel nogmaals.
Als je klaar bent met schilderen, snijd je de verf langs de binnenrand van de tape los van het paneel. Gebruik hiervoor een scheermesje of hobbymesje en een stalen liniaal als geleider. (Ik gebruik zelf liever een grote winkelhaak om de hoeken haaks te krijgen.) Maak de tape vervolgens goed nat met een spons en schraap hem met een plamuurmes van het paneel.
Spijkers of nietjes . Bevestig het natte, gladgestreken papier aan de houten plank met spijkers of nietjes uit een nietmachine. (Nietjes uit een bureaunietmachine zijn hiervoor niet sterk genoeg.) Plaats de spijkers of nietjes, afhankelijk van de grootte van het vel en hoe lang het geweekt is, op een afstand van ongeveer 5 tot 10 centimeter van elkaar langs alle vier de randen.
Sommige kunstenaars raden punaises aan voor dit doel, maar de rijen stompe kopjes kunnen onhandig zijn tijdens het schilderen.
Ik heb deze methode nog nooit werkend gekregen: het papier trekt zich gewoon terug van de punaises, waardoor er kleine scheurtjes rondom het hele vel ontstaan. De truc is om het papier precies goed te bevochtigen, zodat de spanning in het vel niet zo hoog oploopt dat het scheurt.
Gevouwen randen . Verschillende kunstenaars hebben me geschreven over methoden om het papier vast te zetten door het simpelweg om de rand van het spieraam of het opspanraam van een olieverfschilderdoek te vouwen. De logica is vrijwel hetzelfde als het cirkelvormige klemmechanisme dat gebruikt wordt om borduurwerk op te spannen.
Frank Sheldon schreef: "Voor dagelijks schilderen in de buitenlucht gebruik ik papier van 63,5 kg (140 pond), opgespannen op twee manieren: (1) Voor kwart- en halve vellen gebruik ik 3 mm (1/8 inch) gehard Masonite, waarbij het papier aan alle kanten 2,5 cm (1 inch) overlapt. Het natte papier wordt vervolgens over de randen van de plank gevouwen met verstevigde hoeken en vastgezet met verstek gezaagde PVC-strips die over de gevouwen randen van het natte papier worden geklemd. (Deze PVC-strips zijn verkrijgbaar bij Home Depot in lengtes van 2,4 meter en worden normaal gesproken gebruikt om de randen van tegelplaten in badkamers af te werken.) (2) Voor halve vellen en grotere formaten gebruik ik gewone houten spieraamlatten en niet ik de gevouwen randen van het natte papier vast aan de spieraamlatten. Deze worden dan muurvast en het is een genot om erop te schilderen. Je zult de mystieke aspecten waarderen: op warme zomerdagen wordt het papier 'zacht' en op koude, droge dagen 'stevig' en knapperig."
In dezelfde trant heeft Ken Bromley de Perfect Paper Stretcher ontwikkeld en gepatenteerd . Deze bestaat uit een speciaal ontworpen spanraam en vier randstangen. Het spanraam is aan alle vier zijden gegroefd; het papier wordt over de randen gevouwen en de stangen worden voorzichtig in de groeven gedrukt, waardoor het papier stevig vastzit.
Het voordeel van Sheldons methode voor het opspannen van canvas is dat je spieraamlijsten kunt maken voor elk papierformaat, zelfs voor handgemaakt papier met afwijkende afmetingen. Bromleys mechanisme is alleen verkrijgbaar in standaard papierformaten.
Lijmen . Karen Guzak ontwikkelde een methode om het vel papier met behulp van arrowrootpasta op een spanraam te lijmen. Deze methode vergde meer tijd en zorg dan de andere spanmethoden en enige oefening om te perfectioneren; ik raad het niet aan. Er was vroeger een technisch document over de methode te vinden op de website van Daniel Smith , maar dat is verwijderd.
mijn bevestigingsmethode
Ik heb de gebruikelijke methoden geprobeerd om nat papier vast te zetten — bruine papieren tape, nietjes, punaises — maar die werken niet voor mij. Papieren tape is lastig aan te brengen en plakt aan de ondergrond; erger nog, je moet de papierrand wegsnijden om de tape te verwijderen. Nietjes scheuren gaten in het papier als het te veel krimpt, laten roestvlekken achter en veroorzaken verdere schade als je ze er met een schroevendraaier probeert uit te wrikken. Punaises hebben vergelijkbare problemen en bieden een minder goede hechting.
Toen bedacht ik een methode die extreem sterk is en toch minimale sporen op het papier achterlaat. Hierbij gebruik ik een nietpistool om stevige nietjes van 1,25 cm door houten ijsstokjes te slaan die langs de randen van het vel papier zijn geplaatst (rechts). Twee stokjes in elke hoek van de korte zijden en één stokje in het midden van elke lange zijde zijn voldoende voor een vel van 56 x 76 cm onder matige spanning. Voor het beste resultaat moet de montageplaat van een hoogwaardig ("Zweeds") multiplex zijn en niet van eenzijdig multiplex of spaanplaat. De ideale dikte lijkt 9 mm te zijn; dunnere platen kunnen doorbuigen onder de spanning. (Daniel Smith verkoopt een hard en duurzaam appelhoutmultiplex dat perfect is voor deze klus.)
De stokjes verdelen de druk over een groter oppervlak van het papier en grijpen het papier vast met de structuur van hun nerf, waardoor scheuren worden voorkomen. Hout absorbeert snel vocht rond de nietjes, waardoor roestvlekken worden vermeden. Wanneer het tijd is om de nietjes met een schroevendraaier te verwijderen, vangen de stokjes alle klappen op die ontstaan door de schroevendraaier onder de niet te duwen. Bovendien zijn er veel minder nietjes nodig, waardoor het sneller gaat.
Het enige nadeel is dat elk stokje een aanzienlijk deel van het doek bedekt. Omdat deze gedeelten smal zijn en dicht bij de rand liggen, moet je dit deel van het doek meestal afsnijden als het schilderij klaar is. Om dit probleem te minimaliseren, gebruik je alleen hoekstokjes langs de korte zijden. Zo blijven de echte rafelranden langs de lange zijden van het doek behouden. (De rafelrand aan de korte zijden van handgeschepte, volledige doekplaten wordt meestal afgesneden met een hogedruk waterstraal of mechanisch gescheurd.) Voor schilderijen waarbij de wash niet tot aan de rand of onder de door de stokjes bedekte gedeelten hoeft door te lopen, heb ik gemerkt dat ik het grootste deel van het doek kan beschilderen terwijl het stevig vastgeniet is. Vervolgens verwijder ik de stokjes één voor één om de bedekte gedeelten af te schilderen. Zo blijven de rafelranden in het voltooide werk behouden. Indien nodig kunnen de stokjes na het drogen van de verflaag opnieuw worden bevestigd om de drager aan het spieraam te bevestigen.
De nietgaatjes zijn vaak onzichtbaar na het overschilderen en kunnen worden weggewerkt door ze voorzichtig vanaf de achterkant van het vel dicht te drukken met een houten tandenstoker of lucifer.
Hoe knip of scheur je papier?
Je bent niet gebonden aan de papierformaten die je koopt, zoals losse vellen, blokken of rollen: je kunt en moet vellen voorbereiden met de beste verhoudingen voor jouw onderwerp.
Dit kan op twee manieren: door te snijden en door te scheuren. Voor beide methoden heb je een metalen liniaal nodig; om te snijden heb je een scheermesje met één snijkant of een bandenmes nodig.
Metalen linialen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan lengtes, van 30 cm tot 120 cm. Veel linialen hebben een kurken of rubberen strip aan één kant, die voorkomt dat de liniaal wegglijdt op het papier wanneer er druk op wordt uitgeoefend. Een liniaal van 60 cm is het minimum om vellen papier (56 x 76 cm) in tweeën of vieren te scheuren. Koop geen plastic linialen of houten linialen met een ingebouwde metalen strip: die zijn niet sterk genoeg voor dit werk.
Om een vel papier te snijden , legt u het papier met de bedrukte kant naar beneden op een volledig schone tafel, spanraam of ander vlak oppervlak. Bescherm het oppervlak tegen beschadigingen met stevig karton, krantenpapier of een schildersonderlegger.
Meet de gewenste snede af vanaf de rand van het papier; als de rand gekarteld is, meet dan vanaf de basis van de kartelrand (waar de kartelrand een vage rand achterlaat). Markeer de snijplek met een potlood, vlakbij de tegenoverliggende randen van het vel, en leg de liniaal langs deze markeringen. Snijd één keer stevig met het scheermesje in één beweging. (Bij dikker papier zijn twee of meer sneden nodig: maak deze terwijl u de liniaal op zijn plaats houdt.)
Om een vel papier te scheuren , markeer je de scheurplek zoals eerder beschreven en leg je de liniaal langs deze markeringen. Druk met één hand stevig op de liniaal en pak met de andere hand de bovenhoek van het papier vast. Til het papier op om de bovenrand met de liniaal af te snijden en trek vervolgens stevig en gelijkmatig recht omhoog langs de liniaal. Het papier moet gemakkelijk en netjes scheuren; scherpe trek- of rukbewegingen zorgen voor een strakke rand als de scheur de neiging heeft om van de rand af te wijken. Verplaats de hand waarmee je drukt indien nodig langs de liniaal naar beneden.
Deze methode werkt goed voor papier met een gramgewicht van 400 g/m² of minder. Voor zwaarder papier volgt u de zojuist beschreven procedure, maar kerft u het papier langs de rand in met een bot scheermesje of mes. Dit vereist oefening, omdat het afhangt van het gewicht van het papier en de scherpte van het mes. Houd vervolgens de liniaal stevig langs de snede terwijl u het papier omhoog en iets opzij scheurt, tegen de metalen rand.
Een derde methode is om het papier eerst in te kerven en het vervolgens langs de kerf heen en weer te vouwen om de vezels te breken. Als alternatief kun je het vel langs de snede buigen tot het zwak genoeg is om te scheuren. (Deze scheuren hebben de neiging om wat op te zwellen en verf te absorberen.)
Een laatste methode is om het vel papier om te draaien zodat de goede kant naar boven ligt, de snede tegen de rand van een tafel te plaatsen en het te scheuren door langs de tafelrand naar beneden te trekken. Ik merk dat het zo makkelijker is om het vel op zijn plaats te houden, en het zorgt voor een grovere scheur die op een gekartelde rand kan lijken.
waar de houten
stokjes op een volledig vel geplaatst moeten worden
Je kunt ook een speciaal merk metalen liniaal kopen, de Art Deckle™ Tear Bar (rechts), met een onregelmatige, scherpe rand aan één kant. Deze zou een rafelige rand kunnen scheuren zonder eerst het papier te beschadigen. Nou, ik kan met moeite een rafelige rand scheuren bij een vel papier van 300 g/m² , maar het lukt me niet met papier van 400 g/m² of zwaarder.
Hoewel een liniaal of afscheurlat in eerste instantie goed werkt, is papier een zeer schurende substantie en scheurt de liniaal de randen al snel niet meer zo scherp als je gewend bent. Zolang je dunner papier scheurt, lijkt dit geen groot probleem te worden.
de Art Deckle Tear Bar