aquarel droogborstel

door Ottorino de Lucchi

Drybrush is geschikt voor meer contemplatieve werken (in vergelijking met aquarel, red.), of wanneer een werk een diepgaande emotionele fase bereikt. "Ik gebruik een kleinere kwast, doop die in de verf, spreid de haren uit, knijp met mijn vingers een groot deel van het vocht en de verf eruit, zodat er maar een heel klein beetje verf overblijft." Drybrush is laag over laag – een echt "weefproces".

— Thomas Hoving, Andrew Wyeth

De drybrush-techniek met aquarelverf is een onconventionele artistieke methode. Het creëert unieke schildereffecten die met andere methoden niet te bereiken zijn. Het vereist oefening, vaardigheid, geduld, doorzettingsvermogen en een experimenteerlust.

Ik zal de droogkwasttechnieken toelichten die ik heb ontwikkeld door het bestuderen van het werk van Andrew Wyeth, een meester in de droogkwasttechniek, dat ik in het echt heb kunnen bewonderen. Wat ik presenteer is dan ook een persoonlijke techniek die mogelijk niet door academici of andere kunstenaars wordt onderschreven.

In essentie gebruikt de drybrush-techniek met aquarelverf een olieverftechniek, maar dan met aquarelverf. De schilder werkt met een vergelijkbare hoeveelheid verf als bij de olieverftechniek en bouwt het schilderij op zoals olieverfschilders dat doen. Ik vind dat drybrush-schilderijen een superieure helderheid hebben: ze lijken levendiger, hebben een hogere kleurverzadiging en over het algemeen een beter contrast tussen licht en donker.

Aquarelverf biedt diverse belangrijke voordelen ten opzichte van acryl- of olieverf. Het bindmiddel van aquarelverf polymeriseert niet tijdens het drogen, waardoor de verf opnieuw bevochtigd en hergebruikt kan worden. Dit maakt het voor de schilder mogelijk om verfresten op het palet opnieuw te gebruiken, vergemakkelijkt het schoonmaken, verlengt de levensduur van penselen en maakt het verwijderen van ongewenste vlekken en verfverlies eenvoudiger. Bovendien is water het meest toegankelijke oplosmiddel, veilig, geurloos en niet-ontvlambaar.

Schilderijen gemaakt met de droogkwasttechniek zijn zelfs duurzamer dan olieverfschilderijen, omdat het bindmiddel (arabische gom) droogt zonder chemische veranderingen, terwijl het oliebindmiddel (lijnolie) polymeriseert tijdens het drogen onder invloed van zuurstof en licht. Deze reactie stopt in principe nooit, wat leidt tot een langzame achteruitgang.

Om de vele voordelen te compenseren, zijn er ook een paar nadelen. Ten eerste, hoewel aquarelverf relatief minder bindmiddel (Arabische gom) bevat en een hogere pigmentconcentratie en kleurzuiverheid heeft, betekent dit niet per se dat de kleuren briljanter zijn. Bij olieverf of acrylverf is het pigment omgeven door de bindstof, waardoor de lichtverstrooiing van het oppervlak van de pigmentdeeltjes wordt verminderd. Dit kan ervoor zorgen dat de kleur dof en vervaagd lijkt. Wanneer aquarelverf op de normale manier wordt aangebracht, trekt het bindmiddel in het papier tijdens het drogen en blijven de pigmentdeeltjes bloot op het papier liggen. Dit verhoogt de verstrooiing van het invallende licht en resulteert in een dekkend effect. De drybrush-techniek helpt dit effect echter tegen te gaan, omdat de verf in een zeer hoge concentratie wordt aangebracht.

Een ander nadeel is dat de omkeerbaarheid van aquarelverf het lastig maakt om laag over laag te werken, omdat de onderste laag kan oplossen wanneer een nieuwe laag wordt aangebracht. Later zal ik uitleggen hoe deze nadelen kunnen worden ondervangen.

drybrush-materialen

Ik begin met de materiaalkeuze voor een goede drybrush-schilderij en leg de belangrijke overwegingen achter elke keuze uit, voor het geval je andere materialen wilt of moet gebruiken.

Keuze van de ondergrond . De keuze van de ondergrond is erg belangrijk. De verkeerde papierkeuze is de meest voorkomende oorzaak van een mislukking. Persoonlijk vind ik de keuze van de ondergrond cruciaal voor het succes van een drybrush-schilderij.

Het belangrijkste kenmerk is dat de papieren drager water kan absorberen zonder te kromtrekken of te bobbelen. Om die reden wordt zwaarder papier (600 gram per vierkante meter) of karton aanbevolen, in plaats van lichter papier.

Het tweede belangrijke kenmerk is dat de ondergrond bestand moet zijn tegen maskeerlijm of latex, en tegen schrapen of verwijderen met gummen, schuurpapier, scheermesjes, enz. Aquarelpapier is over het algemeen te kwetsbaar; warmgeperst papier is echter tijdens de productie samengeperst en heeft daardoor een verbeterde sterkte en een hogere slijtvastheid. Je moet op het papier kunnen vertrouwen en precies weten wat de grenzen ervan zijn, oftewel hoe ver je kunt gaan voordat je het beschadigt. Je moet niet bang zijn om het papier te beschadigen. De meesterwerken van Andrew Wyeth vertonen krassen en gaten die aantonen dat hij niet veel waarde hechtte aan de afwerking van zijn drybrush-aquarellen. Het eindresultaat moet je keuzes bepalen en elk gereedschap of elke strategie rechtvaardigen.

Het derde vereiste is dat het papier van archiefkwaliteit moet zijn, zuurvrij, gebufferd en vrij van lignine. Zelfs een kleine hoeveelheid lignine kan ervoor zorgen dat de drager na verloop van tijd of door blootstelling aan licht vergeelt en broos wordt. Bedenk dat papier moleculair gezien exact dezelfde stof (cellulose) is als linnen canvas, en dat de opvatting dat canvas resistenter en duurzamer is dan papier dus onjuist is.

Voor mijn eigen schilderijen gebruik ik Schoeller 4R ( dick rauh ) of 4G ( dick glatt ) panelen (1360 g/m²). Er is geen speciale behandeling nodig voor gebruik, hoewel ik heb gemerkt dat wanneer je over een gedeelte schildert dat gewassen en met een keukenpapiertje is afgewreven, het anders reageert en het gemakkelijker is om een ​​egale verflaag te krijgen.

De textuur of afwerking van het papier hangt af van het soort werk dat men wil uitvoeren en de verftexturen of afbeeldingen die men wil creëren. Als het onderwerp hout, bladeren, gras of ruw gestructureerde objecten betreft, is ruw of koudgeperst papier de voorkeur, terwijl warmgeperst papier beter geschikt is voor portretten, huid, metaal of heldere, glanzende oppervlakken zoals fruit.

Het is goed om het papier voor gebruik te wassen. Door deze handeling wordt de oppervlaktelaag gedeeltelijk opgelost, komt de structuur van het papier iets omhoog en wordt eventueel vuil verwijderd. Dit zorgt voor betere schilderresultaten en een soepeler werkproces. Het helpt ook om de ondergrond vlak te houden nadat het schilderij klaar is. Ik bevochtig het papier met een brede kwast, wacht even en veeg dan het overtollige water weg met een papieren handdoek.

Ik gebruik meestal karton dat niet opgespannen hoeft te worden. Ter aanvulling: de maximale afmeting van de Schoeller-kartons is tegenwoordig 51x73 cm. Jaren geleden was er ook een dubbele maat van 73x102 cm verkrijgbaar. Als u een groter oppervlak nodig heeft, kunt u 4G- of 4R-papier in grotere formaten kopen en dit op hout of canvas lijmen.

Verfkeuze . Aquarelverf in tubes heeft de voorkeur boven verf in droge napjes, omdat de kleur al bevochtigd is tot de juiste consistentie. Ik gebruik voornamelijk Winsor & Newton , maar ook Maimeri , Talens en Lukas . De eerste lagen gebruik ik Maimeri vanwege de lagere prijs en de grotere tubes. Naast de hoeveelheid, vind ik de permanente groen-geelachtige kleur ( PY97+PG36 ), de goudlak (quinacridone gold, PO49 ) en de Avignon-oranje (quinacridone maroon, PR206 ) van Maimeri erg fijn, evenals de gebrande groene aarde ( PY155+PR176+PBk7 ) en vooral het Indisch geel ( PY65 ) van Lukas. Mijn ivoorzwart ( PBk7 ) is van Lukas: geen andere zwarte verf presteert zo goed. Talens-verf is ook handig en transparant, hoewel Winsor & Newton naar mijn mening de beste is (op een paar uitzonderingen na). (Helaas zijn andere merken niet gemakkelijk verkrijgbaar in Italië.)

Verf in napjes kan gebruikt worden, maar droogt snel uit, heeft een klein oppervlak en kan verkleuren door andere verfsoorten. Daarom is het niet zo praktisch en raad ik het af. Het probleem met napjes is dat ze meestal in dozen zitten waarin ze te dicht op elkaar staan ​​en zo'n klein oppervlak hebben dat je met een grote kwast de napjes vermengt met de andere kleuren. Het is ook lastig om de juiste hoeveelheid verf te krijgen; als ze droog zijn, is er te weinig en als ze nat zijn, is er te veel.

Afhankelijk van de fabrikant reageren aquarelverfsoorten verschillend wanneer er een nieuwe laag overheen wordt aangebracht. Dit hangt af van de ingrediënten van de verf, met name het type weekmakers dat wordt gebruikt (glycerine, methylcellulose, enz.). Een andere eigenschap die afhangt van de samenstelling van de fabrikant is de neiging van de gedroogde verf om te barsten als deze in zeer dikke lagen wordt aangebracht – hoewel ik dit in meer dan tien jaar droogkwastschilderen nog nooit in mijn schilderijen ben tegengekomen.

Om de verf te gebruiken, heb je een goed palet nodig. Dit moet voldoende ruimte bieden om de kleuren te verdelen en een wit oppervlak hebben waarop je de kleuren kunt zien zoals ze eruit zullen zien na het aanbrengen. Het mengen van kleuren op het palet moet echter, op enkele uitzonderingen na, worden vermeden. Een zichtbaar beter kleureffect wordt verkregen door pure verfkleuren laag over laag aan te brengen. Kant-en-klare mengsels, gemaakt van twee of meer pigmenten die door de fabrikant zijn gemengd, zijn acceptabel; maar als je de keuze hebt, kies dan voor verf met één pigment. Zuiverdere samenstellingen zijn altijd levendiger, helderder en stralender dan die in kant-en-klare mengsels.

Kwastenkeuze . Synthetische kwasten die voor andere technieken (olieverf, acrylverf) worden gebruikt, zijn ook geschikt voor drybrushing. Ik gebruik veel verschillende merken kwasten. Sommige zijn zo oud dat het merklabel verkleurd is. Het belangrijkste is dat ze plat zijn. De hele kleine kwasten, nummer 1 en 2, moeten regelmatig vervangen worden, omdat ze na verloop van tijd hun scherpte verliezen. Ik gebruik vooral platte kwasten nummer 2, 6 of 8, 12 en 20. Voor hele grote oppervlakken heb ik ook kwasten nummer 40 en zelfs 60! De vorm van de kwast moet plat zijn, maar eventueel een beetje afgerond aan de randen.

Kwasten zijn het meest gebruikte hulpmiddel om verf op papier over te brengen, maar elk ander instrument kan ook prima werken, vooral voor de textuureffecten die je ermee kunt creëren. Papier, stof of sponzen zijn alternatieven. Kleenex-tissues of een stuk keukenpapier zijn bijvoorbeeld erg handig om natte verf gedeeltelijk op het schilderij te deppen of te reliëferen, om een ​​ruwe verftextuur te verkrijgen die hout, oud beton, boomschors, enzovoort nabootst. Om de textuur te creëren, bevochtig je de tissue met een spuitfles, verfrommel je hem (of niet) tot de gewenste textuur, raak je de verf aan met de tissue en breng je deze vervolgens aan op je schilderij! Een belangrijk aandachtspunt is dat sommige merken tissues of keukenpapier de neiging hebben om te scheuren als ze nat zijn of een residu van papiervezels achterlaten. Dit is een kwestie van uitproberen.

de droogborsteltechniek

Ik beschrijf nu de stappen voor het maken van een schilderij met mijn drogekwasttechniek. Dit zou voldoende moeten zijn om je op weg te helpen, maar geduldig oefenen is nodig om de meest bevredigende resultaten te bereiken.

Ondertekening met potlood . Tekenen met potlood is vaak een essentiële stap in de voorbereiding op de drybrush-techniek, maar niet zo essentieel als men misschien denkt. Het hangt af van het soort werk dat men wil maken. Zeer gedetailleerde en precieze werken vereisen een nauwkeurige tekening, maar vaak zijn de potloodstrepen zichtbaar in het voltooide schilderij en moet men van tevoren beslissen of dit acceptabel is. Persoonlijk vind ik het niet erg en in verschillende van mijn schilderijen is de ondertekening zichtbaar. Water en verf kunnen de tekening eronder tenietdoen en je moet er altijd voor zorgen dat je deze niet volledig uitwist. Als de tekening te vaag wordt, kun je deze bijwerken met potlood zodat hij niet verloren gaat.

Ik gebruik een grafietpotlood met hardheid H. Zachtere grafietsoorten zouden het schilderij vervuilen, terwijl hardere potloden niet zichtbaar zouden zijn.

De drybrush-methode . De basis drybrush-methode is vrij eenvoudig. Ik zit op een stoel met een blaasbalg links en het palet met water, een waterspuit, penselen enzovoort rechts. Ik houd het schildersezel op mijn knieën.

 
Om te beginnen met schilderen, knijp ik rauwe verf uit de tube op het palet. Ik maak een penseel nat met water, wacht tot de haren goed doordrenkt zijn en schud dan het overtollige water eruit; er moet net genoeg water in het penseel achterblijven om de verf licht te verdunnen en het penseel makkelijker te kunnen uitspoelen. (Schud het overtollige water er elke keer op dezelfde manier uit.) Vervolgens haal ik het vochtige penseel over de verf en breng de verf aan op het papier, terwijl ik de blaasbalg met mijn linkerhand vasthoud. Als de verf de juiste consistentie heeft, zal deze plat op het papier liggen en binnen enkele seconden drogen. Als er te veel water in het penseel zit, vormt de verf een natte druppel op het papier, die de reeds aanwezige verf kan oplossen; of de druppel kan door de luchtstroom van de blaasbalg over het papier worden verspreid of weggedrukt. De lichtbron (verlichting) moet van boven en van één kant komen, zodat je gemakkelijk het verschil kunt zien tussen natte (reflecterende) en droge (niet-reflecterende) verf. Je mag de tweede penseelstreek pas aanbrengen nadat de eerste streek droog is. Ruw papier maakt deze stap iets gemakkelijker, maar is bij andere stappen juist wat lastiger.

De hoeveelheid water in de kwast is vooral een kwestie van oefening. De kwast in een kleine hoeveelheid water dopen (een paar druppels uit een kopje of potje puur water), alleen platte kwasten gebruiken en een föhn gebruiken om de verf snel te drogen, zijn de drie essentiële tips. Maak je geen zorgen als je de verf iets te veel verdunt. Het is beter om met te verdunde verf te werken dan met te dikke verf. Zo bereik je de juiste consistentie door laagje na laagje aan te brengen. Het maakt niet veel verschil of je nu 100 of 110 laagjes aanbrengt! De textuur van het papier blijft altijd zichtbaar en komt later naar voren bij het verwijderen of optillen van de verf, wat verschillende effecten oplevert.

Een dikke verflaag of zware penseelstreken moeten worden vermeden. Houd er rekening mee dat de poreusheid van de ondergrond cruciaal is, omdat het papier snel water moet absorberen en de verf binnen enkele seconden moet drogen. Elke verflaag die al op het papier zit, zal ook water absorberen, dus er is geen limiet aan het aantal verflagen dat kan worden aangebracht. Om de droogtijd te verkorten, kunt u 1 deel ethanol toevoegen aan 4 delen water bij het verdunnen van de verf, hoewel deze truc niet nodig is wanneer u enige ervaring hebt. Afhankelijk van de kwaliteit van uw kraanwater, kan het ook verstandig zijn om gedestilleerd (gedemineraliseerd) water te gebruiken, om witachtige minerale afzettingen of kringen in diepe kleuren te voorkomen.

Breng de verf aan met kleine, snelle streken en verander de richting van de kwast om de gewenste tint en consistentie te verkrijgen. Als u zorgvuldig te werk gaat en een beetje oefent, lukt het u om in één keer een egale laag aan te brengen. Als een verfstreek te dik is en opvalt in uw schilderij nadat de verf is opgedroogd, zijn er minstens drie manieren om dit op te lossen: (1) blijf geduldig verdunde verf of zelfs gewoon water toevoegen, waardoor de streek eronder beetje bij beetje oplost en uw verflaag egaal wordt; (2) gebruik een gum (een roze of witte, geen kneedgum) op het droge oppervlak (gebruik nooit een gum op verf die nog niet helemaal droog is!) en ga verder met uw schilderij; of (3) gebruik een vochtig vel papier en dep hiermee zachtjes de randen van de streek, en strijk vervolgens oneffenheden glad met verdunde verf. Elke methode geeft een iets ander resultaat. Alleen ervaring zal uitwijzen welke methode op dat moment het meest geschikt is.

Het is van het grootste belang om de nieuwe verflagen in het juiste tempo en met de juiste consistentie (verdunning met water) aan te brengen. Zoals al gezegd, zal verf die te langzaam of met te veel water wordt aangebracht de onderliggende laag onherstelbaar beschadigen. Vaak zullen de kleuren dan in elkaar overlopen en een doffe, vuile uitstraling geven. Met een beetje oefening vindt men het juiste schildertempo.

Een föhn of heteluchtblazer is in deze fase van het werk erg handig. Ik houd de blazer in mijn linkerhand, ingesteld op de laagste stand om een ​​warme (niet hete) luchtstroom te produceren; vervolgens houd ik het schilderij in de juiste hoek ten opzichte van de lichtbron, zodat ik aan de reflectie van het oppervlak kan zien wanneer de verf droog is.

Vooral in het begin is het handig om maskeerfolie te gebruiken (zoals die voor airbrushwerk, bijvoorbeeld Friskette, of andere soorten) om je werkgebied af te bakenen. Soms loopt de verf langs de randen uit, en dit is vooral zichtbaar tussen een donkere en een lichte verf. Dergelijke problemen kunnen worden voorkomen door de rand af te plakken met maskeertape, of kunnen worden verholpen door de uitgelopen verf voorzichtig weg te schrapen met de rand van een scheermesje of hobbymesje. Uitlopen wordt ook geminimaliseerd door vanuit het midden van een gekleurd gebied naar de rand toe te schilderen, in plaats van de penseelstreek aan de rand te beginnen en naar binnen toe te werken.

De opvatting dat drybrushing geen gebruik maakt van de transparante kwaliteit van aquarelverf is onjuist. Om gemengde kleuren te creëren, gebruik je transparante kleuren in de bovenste lagen, of breng je de verf aan met kleine penseelstreken zodat de onderliggende lagen erdoorheen schijnen. Sterker nog, bij drybrushing schijnen er meer kleuren door dan bij olieverf, en een gekleurde achtergrond kan een grote invloed hebben op het uiteindelijke resultaat. De volgorde waarin de verflagen worden aangebracht, volgt de eenvoudige en voor de hand liggende regel: eerst dekkende kleuren (meestal lichte kleuren) en daar bovenop de transparante kleuren. Je begint met de dekkende cadmium- of andere synthetische anorganische pigmenten en eindigt met de transparante kleuren gemaakt van synthetische organische kleurstoffen. Ik gebruik graag cadmiumgeel ( PY35 ) als basislaag, omdat het de rode, groene en bruine tinten die erbovenop worden aangebracht, helderder laat lijken. Gele oker ( PY43 ) is een goede basislaag voor schilderijen van bossen, boomschors en weiden.

De meest gebruikelijke methode is het direct aanbrengen van de verf op het doek; een alternatieve methode is echter het verwijderen van de verf door te schrapen, opnieuw nat te maken of op te tillen. Dit is lastig met andere soorten verf, maar niet met aquarelverf. Je kunt verschillende textuureffecten creëren door het doek nat te maken met vochtig papier, stof, sponsjes of door er met een harde kwast wat water op te spatten. Bovendien kunnen nuttige texturen worden gecreëerd met waskrijtjes of andere materialen die verkrijgbaar zijn bij elke kunstwinkel. De verscheidenheid aan effecten is dus groter en het aantal manieren om een ​​overtuigend effect te bereiken maakt schilderen gemakkelijker en bevredigender.

Hier zijn nog een paar laatste tips. Begin met eenvoudige onderwerpen en schilder op ware grootte (bijvoorbeeld een appel van de grootte van een appel). Werk comfortabel en ontspannen. Besteed aandacht aan de belichting, de stoel en elk ander aspect dat je een beter gevoel kan geven. Vertrouw erop dat je elk probleem aankunt en elke moeilijkheid kunt overwinnen. Wees niet ongeduldig: ik merk dat een standaard schilderij (ongeveer 25x50 cm) 30 uur of meer werk vergt. Droogkwasttechniek is het tegenovergestelde van aquarel, waarbij snelheid juist een gewenste eigenschap is.

Het schilderij afwerken . Het schilderij kan worden afgewerkt met een laag volledig transparante verf om meubels of andere objecten een oude uitstraling te geven. Het is gebruikelijk om bitumen te gebruiken voor een verouderde, gelige look. Een hogere kleurverzadiging kan worden bereikt met quinacridone goud of soortgelijke zeer transparante lakken. De quinacridone goudtint ( PY150 ) van Winsor & Newton werkt prima, de quinacridone goud van Maimeri (nog steeds verkrijgbaar) is wat groenachtig en die vind ik ook mooi, net als de groengoudtint van Winsor & Newton ( PY129 )! Deze lakken moeten zorgvuldig met de kwast worden aangebracht, vooral aan het einde van het werk. Ze zijn gemakkelijk aan te brengen omdat ze zeer transparant zijn.